Bársony (valószínűleg a német barchentből ; angol velvet , francia velúr ) - eredetileg kis magasságú, húzott vagy vágott vastag halomú selyemszövet , amelyet speciális szálszövéssel nyernek : négy párban alkotja a felső és az alsó alapot . , és az ötödik halom [1] . A szövet alapja sima vagy twill szövésű [2] . A bársony fajtái különböznek a talaj minőségétől (lánc- és vetülékfonal), amelyen a cölöpfonalat tartják, és maga a halom. Bársony selyemből, gyapjúbólvagy magas halmú (2-6 mm) pamutfonalat plüssnek nevezik [3] . A bársonyos technikával készült, keskeny hegek formájában halmozott szövetet bársonynak nevezik .
A „bársony” szó az arab-török barakánig nyúlik vissza – „egyfajta fekete ruha”, az orosz nyelvbe a német és a lengyel révén került [4] .
Az Encyclopedia Britannica szerint a bársonyszövés technikája nagy valószínűséggel a Távol-Keletről származik [5] , egyes kutatók szerint a bársonyot először Kínában állították elő [6] , van egy hipotézis a szövet indiai eredetéről is [ 5]. 7] .
Európában a 12. századtól kezdték használni a bársonyszövetet. Keletről importálták, Európában először Szicíliában és Velencében gyártották őket . Kezdetben Olaszországban készült a zöld bársony, később megjelentek a kék és kék bársonyok, valamint a vörös bársonyok [7] .
1247-ben Velencében megalakult az első bársonyszövő céh Európában. Az olasz városok hosszú időre ennek a fényűző szövetnek a gyártásának központjává váltak – a velencei mellett a leghíresebbek a genovai , luccai , firenzei , milánói bársonyok [8] [5] [7] . A XIV. század közepétől, a selyemszövet-gyártás legnagyobb virágzásának idején, az olasz gyártmányú bársonyok színben, mintázatban és textúrákban is túlszárnyalták a keleti mintákat [9] . Ekkor a bársony ára valamelyest csökkent [10] . Franciaországtól eltérően, ahol a fehér, fekete, szürke és a kék különböző árnyalatú szöveteit részesítették előnyben, Olaszországban a vörös bársony és különféle származékai voltak népszerűek [11] . A francia „mintás”, ásott, nagy virágmintás bársonyot a 17. században „sisel”-nek (francia cisele) nevezték. Az "ásott" bársonyok sima szatén hátterűek és bolyhos mintázatúak voltak. A dvuomorhiban a háttérben rövid halom van, a mintázat pedig hosszú.
A szövet magas ára miatt a bársony csak az arisztokrácia, az egyházi hierarchák, az udvari nemesség számára volt elérhető. A bársony használatának története során a különböző országokban ismételten rendeleteket adtak ki a használat szabályozására, amelyek célja a pazarlás elleni küzdelem vagy a textilhasználat korlátozása volt az alsóbb osztályok számára. Így VII. Károly francia király elrendelte, hogy bársonyból varrjanak ruhákat a grófok számára „arany hímzés és virágok” nélkül [12] , az olasz Bolognában pedig 1453-ban egy bizonyos stílusú, skarlátvörös vagy rózsaszín bársonyból készült ruhadarabot, két és két szálú vonattal . fél könyök hosszúság csak az ősi arisztokrata családokból származó nők számára volt megengedett [11] . 1543-ban I. Ferenc király betiltotta a nemesek bársonyruha viselését, négy évvel később fia, II. Henrik enyhítette a tilalmat, lehetővé téve a nemesek és a polgárok számára, hogy ünnepnapokon bársonyruhát viseljenek. 1550-ben Franciaországban új rendeletet adtak ki, amely szabályozta a bársony viselését a különböző osztályok körében. A bírák és a városlakók feleségei a rendelet szerint csak bársonnyal szabhatták ki ruhájukat. Bársonyruhát kaptak a gyülekezet lelkészei, ha születésüknél fogva hercegek voltak . A katonaság egyenruhájának csak egy része készülhetett bársonyból, az oldalakon csak selyemből vagy bársonyból készült betétek vagy applikációk lehetnek az öltönyükben [13] .
A XVI-XVII. A török bársony elterjedt - ásott, aranyozott és ezüst szálakkal hímzett. A romboló luxus elleni rendeletek egy későbbi korban jelentek meg: XIII. Lajos például 1633-1634-ben betiltotta a bársony, szatén és hímzés viselését [14] .
XII. Lajos selyemszövetek gyártására manufaktúrát alapított Tours -ban, olaszországi és görögországi takácsokat hívott meg [15] . Annak ellenére, hogy hamarosan Lyonban is megkezdődött a bársony gyártása , a szövet iránti kereslet meghaladta a kínálatot. A 16. század első negyedében a francia királyok által vívott olasz háborúk trófeái a bársonyszükséglet kielégítésének fontos forrásává váltak [16] . Abban az időben a királyi családban az volt a szokás, hogy a falak, előtetők és bútorhuzatok ugyanilyen stílusban készült bársonyból készült kárpitkészlete, az úgynevezett "szertartási" vagy "bársony" helyiségek, amelyeket a kastélyból a várba szállítottak. várat, amikor a király vagy családtagjai elköltöztek. VIII. Károly és Bretagne-i Anna esküvőjére (1491) egy bíbor bársony „szobát” készítettek fekete és skarlát béléssel, az ifjú házasok monogramjaival és vörös és skarlát rojtokkal hímezve. Anne és második férje, XII. Lajos számára egy új, "bársonyból és vörös szaténból" készült előszoba készült Franciaország és Bretagne címerével. Savoyai Lujza három „bársonyszoba”-készletéről ismert – az egyiket, a zöld bársonyot, Vergilius Bucolik című művének jeleneteivel díszítették , hímzéssel és rátéttel [ 17] .
Később a flamand takácsok kezdték el a bársony gyártását , és a 16. századra Brugge városa lett a szövet gyártásának egyik központja, nem rosszabb, mint az olasz városok [5] . A 16. században a bársony összeurópai udvari anyag lett. A késő középkor és a reneszánsz korszakában különösen népszerű volt a gránátalma díszítésű bársony [8] . A 15-16. században Hollandiában (beleértve Utrechtet is) terjedt az „üreges bársony” gyártása - a bársonyszövetet nyomás alatti nyomás alá helyezték faragott mintájú faformával (valószínűleg használt sarokdeszkák , amelyeket nem kentek be festék). A minták mintáit olasz dupla szálú kelmékből vették [10] . A bársony díszítésének egy másik módja a minta festékkel történő nyomtatása; ismertek olyan szövetek, ahol a sarok fekete színű [10] .
A 17. századig Oroszországba a bársony (itt csak a selyemszálakból készült szövetet nevezték bársonynak) külföldről (Olaszországból, Spanyolországból, Perzsiából) hozták be, különösen nagyra értékelték az olaszországi bársonyot [18] . Más országokhoz hasonlóan ez a szövet elsősorban a nemesek és gazdagok számára volt elérhető. A termelés helyén importált bársony „Kyzylbash”, „Tournaisian”, „Velence” [19] volt . 1584-ben egy arshin velencei sima (velencei) bársonyért egy rubelt fizettek.
A moszkvai Kremlben a XVI. század végén. működött a selyemszövetek műhelye, amely bársonyot is gyártott. A céget alapítója, az olasz Marco Chinopi vezette. Valószínűleg a műhelyben készült szöveteket a királyi udvar szükségleteire használták fel, azonban a műhely munkájáról nem maradt fenn okirati bizonyíték [20] .
1623-ban Moszkvában, ismét a királyi udvarnál megalapították a Bársonyudvart, amelyet Ivan Dmitriev [6] irányított . A manufaktúra még tarka bársonyszöveteket is gyártott. A Bársonyudvar termékei közé tartozik néhány 17. századi szövetminta, amelyet a szakértőknek import szövetmintákból sikerült azonosítaniuk. A manufaktúrát a 17. század közepén bezárták [20] .
1681-ben új manufaktúrát szerveztek, amely a királyi udvar számára szöveteket, valamint egyházi ruhákat gyártott, Zakhar Paulsen külföldi kézműves vezetésével. A bársonygyártás Oroszországban 1689-ben szakadt meg, amikor bezártak egy másik bársonygyárat, amelynek gyártása napjainkig nem maradt fenn [6] [21] .
1714-ben A. Ya. Miljutyin , I. Péter cár tüzelője selyemmanufaktúrát állított fel Moszkvában, a Miljutyin család birtokolta ezt a sikeres vállalkozást mintegy száz évig. A Miljutyinszkaja manufaktúra az egyik legjobb volt Oroszországban [22] . A szentpétervári selyemmanufaktúrában , amelyet 1717-ben F. M. Apraksin , P. A. Tolsztoj és P. P. Shafirov hozott létre , a bársony gyapjúból, selyemből és pamutból készült. 1720-ban megváltoztak a manufaktúra tulajdonosai, a következő években e vállalkozás alapján hozták létre a Fryanovskaya, Kupavinskaya, Babushkinskaya, Evreinova és mások manufaktúráit. A 18. század elején külföldi kézműveseket hívtak meg új manufaktúrákba, egy 1731-es rendelettel mentesítették a vám alól a selyemgyártáshoz használt importszerszámokat [22] . A manufaktúrák import alapanyagokon dolgoztak, vetülékként nagy mennyiségben perzsa sárga selymet, szövet alapjául olasz és francia selymet használtak. A kínai fehér selyem "bűn" a legjobb minőségű alapanyagnak számított. A "Shamakhani" selyemnek nevezett házi selymet olcsó selyem és félselyem szövetek előállítására használták. Zsenília szálat és fémszálakat használtak a gyártott szövetek választékának diverzifikálására, pamutfonalat pedig a költségek csökkentésére [23] .
A 18. század közepén az orosz manufaktúrák már olyan szöveteket gyártottak, amelyek felvehették a versenyt a nyugat-európaiakkal [24] . Közülük a legrégebbiek - Milyutinskaya, Fryanovskaya, Kupavinskaya - palotaegyüttesek belső terébe is készítettek díszítőszöveteket [25] .
A kupac cérnáját fémrudakkal az alap elülső oldalára hozták, a hurkokat vagy levágták - majd hasított bársonyot kaptak, vagy elhagyták - így hurkolt bársony készült. A gyapjúból készült hurkos bársonyt pacalnak nevezték [26] .
Oroszországban túl egyszerűnek, nem tekintélyesnek tartották a főként Németországban gyártott, pamut alapú (őrölt) selyemszálakból készült szövetet, amelyet "Krefeld bársonyként" ismertek [27] [28] . A selyembársony mély színe, a fény és árnyék játéka, a fényesség és a tompaság miatt volt nagyra értékelve, amelyek annál érdekesebbek voltak, minél kisebb és sűrűbb volt az anyaghalmaz [19] . A drágább bársonyfajták alternatívája a pamutbársony volt, amelyet Oroszországban eredeti gyártási helyéről, az angol Manchester - Manchesterről neveztek el [29] .
A bársonyszöveteket egyszínű, nyomott és dombornyomott színben is gyártották, amikor a díszt forró préssel hordták fel domború mintával virágok vagy geometriai formák formájában. A leggyakrabban dombornyomott a gyapjúból és pamutból készült bársony, valamint a "barchent" - a vászon és pamut "bársonytechnikájával" készült szövet. Az üreges bársony – díszes vagy bolyhos hátterű szövet – a 19. század első felében nagyon népszerű volt [19] .
A bársonyos technikával készült szövetek közül a XX. században a régi ásott bársonyhoz közel álló serpenyős bársony megtartotta népszerűségét. A serpenyős bársony mintás vagy sima volt. A serpenyős bársony bolyhos mintáit sifon vagy finom selyem "földjén" készítettek. A mintás bársonyot pánbársonynak is nevezték, ahol a minta és a talaj is halmozódott, de színben különbözött. A 20. században a sok szintetikus és mesterséges szál megjelenése, valamint a szövetfeldolgozás új technológiái miatt gyakorlatilag felváltották a természetes szálakból készült bársonyot. A The Brief Encyclopedia of Housekeeping (1959) a bársonyszövetet tiszta selyemre osztja, amelyben a föld (lánc, szövet) és a kupac természetes selyemből vagy a szövet természetes, a halom pedig műselyemből készül . Ez utóbbiak közül a szöveteket nevezik meg: sima velúr velúr, mintás bársony velúr, tarka bársony. Az enciklopédiában a félselyem olyan anyagokat foglal magában, amelyekben egy halom természetes vagy mesterséges selyem és pamutszennyeződés található. Panne bársony - természetes selyemből készült, ferde halmú szövet, bársonyszövés technikájával előállított pamutszövet - félbársony, bársony, plüss. A szimpla bársony szélessége 47 cm , a dupla bársony 100-103 cm [30] . Jelenleg (a XX. század vége óta) a bársonytechnikával készült szövetek egyike sem felel meg a 20. század eleje előtt gyártott bársonynak [31] .
A bársony egy speciális szövőszéken szőtt, amelyen egyszerre két réteg szövet fut. Ezután levágják őket, így halmot kapnak, és két-két szövetdarabot feltekernek a saját felszedőhengerére. Ez egy összetett folyamat, amely megdrágította a bársony előállítását, mielőtt az ipari szövőszékek elérhetővé váltak volna, és a jó minőségű bársony meglehetősen drága anyag maradt a gazdagok számára.
A bársony vágott vagy vágatlan [6] :
A bársonyból ruhákat varrnak ( a 18. századig harisnyákat is ) [32] , dekorációkat , függönyöket , bútorkárpitokat stb. Fényűző és ünnepi anyagnak számít, hiszen a középkorban templomi és udvari ruhákat varrtak belőle [ 32] 5] [33] . A templomi ruhák és használati tárgyak díszítésének fő módja az aranyhímzés , amelyet drága szöveteken végeztek: selyem, brokát és bársony [18] .
Néha a bársony jellegzetességei miatt egész kulturális jelenségekhez kötődik, mint például a „ Twin Peaks ” című tévésorozat [34] .
Bútorkárpitokhoz, faldíszekhez, hintókhoz , általában egyszólamú (színek: skarlát, bíbor, zöld) hurkos bársony gyapjúból - trip. A folyamatos oroszországi bútortúra kereskedelmi neve egy brüsszeli szőnyeg. A gyapjútúrát utrechti bársonynak is nevezték [35] . A szabásra szánt kirándulást vágottan gyártották és Tournaisian szőnyegnek nevezték el. Az orosz vidéken a várossal ellentétben a pacalt, mint minden gyári szövetet, luxusnak tekintették [36] .
1830-ban az orosz császári udvarban bevezették a hölgyek számára a „népviseletet”, amelyben ünnepnapokon kellett megjelenniük. A jelmez egy napruhából és egy bársonyköpenyből, egy fejdíszből - kokoshnikból állt . I. Miklós császár 1834-ben, a nemesek pazarlása elleni küzdelem ürügyén rendeletével szabályozást vezetett be a hölgyek „udvari egyenruhájára”: a felső ruha bársonyból, az alsó fehér selyemből vagy szaténból készült. A bársonyruhát arannyal vagy ezüsttel hímezték, attól függően, hogy a hölgy az udvari hierarchiában melyik helyet foglalta el. Az államasszonyoknak és a várasszonyoknak zöld, arannyal hímzett bársonyba, a díszlányoknak kék, karmazsin és más színekben, arany vagy ezüst hímzéssel kellett volna öltözniük [37] . Az 1840-es évek elején még 900 rubelbe került egy bársonydarab hímzése a hölgyek „udvari egyenruhájára”, amely 500 rubelbe került [38] .
![]() |
|
---|---|
Bibliográfiai katalógusokban |
Textil | |
---|---|
Szőtt |
|
Szőtt dekoratív | |
Szőtt halom | |
nem szőtt | |
Kötöttáru |
|
Csipke | |
Műszaki | |
Védjegyek | |
díszek |
|
Végső |
|
Kezelés |