Dekoráció

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2019. szeptember 21-én felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 9 szerkesztést igényelnek .

Ornament , Ornament (a szépségtől, széptől a festésig; régi-dicsőség. szépség; norm. hros - dicsőség) [1] - a dekor tudományos kifejezés háztartási, köznyelvi analógja . V. I. Dahl szótárában ezt olvassuk: "Díszíts, takaríts, öltözz fel... Tedd szebbé, kellemesebbé nézni, a szemnek" és tovább, nagyon aforisztikusan: "A tudományok díszítik az elmét, a formát. Az erények díszítik a lélek, a szív" [2] . Más megfogalmazásban a dekoráció szimulákruma "szépség" fogalma, a jelenségek, tárgyak vagy a kompozíció egyes elemeinek közvetlen, érzelmi értékelése, amelyek valójában más, egészen sajátos "működő" funkciót töltenek be. Például a művészi kreativitásban és a műalkotások észlelésében a dekoráció olyasvalaminek tűnhet, ami a fő formáló funkciók szinkretizmusának köszönhető: ismeretelméleti (kognitív), értékorientált (esztétikai), szinergikus (társteremtő). vagy transzformatív) és kommunikatív (kommunikációs funkció) [3] . Egyszerűen fogalmazva, ha a "dekor" vagy "dísz" kifejezések determinisztikus, formáló jelenségeket jelentenek, akkor a dekoráció az, ami annak tűnik.

A "szép" fogalma szubjektív és elfogult, a denotációhoz (megjelölt objektumhoz) képest másodlagos jelleggel bír. Az esztétikai értékelésen túl utalhat az észlelt tárgy egyéb tulajdonságaira vagy tulajdonságaira és az észlelő szubjektum szándékaira is: információátadás, figyelemfelkeltés, hibák elfedése, félrevezetés, provokáció, önmegerősítés, társadalmi tiltakozás, ig. a társas kommunikáció harmonikus, egymást kiegészítő és célzott összetevőinek teljes elvesztése. Az esztétikai és művészi tevékenység elméletében a „dekoráció” kifejezés közel áll a „dekoráció” fogalmához. Ha a dekorativitás minősége a műalkotásnak a környezettel való összekapcsolásának sajátos módját jelenti, akkor a dekoráció inkább a forma felületének tulajdonságaihoz kapcsolódik, de nem a belső struktúrához és az alakítás elveihez. Ez a megkülönböztetés hasonló a "kompozíció" és az "elrendezés" fogalmának elhatárolásához [4] [5] . Pragmatikusabb vonatkozásban az ékszeren egy ruhát, kozmetikumot, tache-t, sminket értünk.

Természet

A természeti objektumok funkcionális átalakulásai mellett nyilvánvalóan a legősibbek az ember számára az objektív gyakorlati előfeltételekkel és célokkal nem rendelkező természet "szépítésére" irányuló kísérletek. Közöttük:

Épületek

A hagyományos díszítési módok a következők:

Élet és technológia

Kultúra és művészet

Zene

Festészet

A műalkotások "dekorációját" keretnek, vagyis egy kép keretben való lezárásának tekinthetjük. A keretnek azonban van térformáló funkciója: átmenetet hoz létre a külső térből, amelyben a néző elhelyezkedik (a tárgy-tér környezet, beleértve a múzeum falát is, amelyen a kép függ) a belső képi (képzetes) felé. ) festési tér. Ez a feladat meghatározza a keret méretét, színét, textúráját, szükséges ferdeségét a keret belsejében (profiljában). Természetesen a fő funkcióval együtt a keret tartalmazhat díszítést vagy egyéb részleteket (például feliratos jelet), de ezek általában nem akadályozhatják a kép érzékelését. A keret maga is lehet műalkotás (például a 17. századi "szőke keretek" és azok 19. századi másolatai). Ezért kereskedelmi értelemben egy ilyen keret költségét a kép költsége tartalmazza.

Az emberi test

Divat

A divat összefüggésében a következők vannak:

Történelem

A dekoráció (Schmuck - német, parure  - francia) egy olyan kifejezés, amely a néprajzban az emberi test díszítésének mindazon tárgyaira és módszereire utal, amelyeket eredeti származásuktól függetlenül kezdettől fogva vagy idővel a céljuk volt. annak érdekében, hogy másokban a díszített személy számára kedvező érzelmeket  - esztétikus, erotikus, meglepetés, tisztelet, félelem stb. - kiváltsanak. Néprajzi jelentésében a dekoráció szó egyrészt még mindig a hétköznapi jelentésű, hiszen takarja csak olyan ékszerek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az emberi testhez, kiemelve az összes többi díszítést az építészet, ornamentika stb. területén; másrészt szélesebb, lefedve a primitív díszítés olyan típusait is, amelyeket hétköznapi szempontból a díszítéssel közvetlenül ellentétesnek tekintenek, például az úgynevezett testcsonkítást, deformációt, tetoválást , stb. Osztályozás . Az ékszerek két nagy csoportra oszthatók: 1) U., amelyek az ismert célszerű közvetlenül magára az emberi testre gyakorolt ​​hatások nyomai - festés, tetoválás (lásd.), bizonyos típusú deformációk (lásd), kuafurek (lásd. Fejfedők ) ill . 2) ékszer idegen tárgy formájában, valamilyen módon a testhez rögzítve vagy abba beültetett (beültetett).

Az első csoport kitüntetései

Az első csoportból a test színezését kell figyelembe vennünk. Ez a díszítési mód az egyik legősibb (festett koponyák az őskori sírokban ) és a legelterjedtebb, amelyet a civilizált népek körében őriztek meg rúzs, meszelés, púder, rúzs , szemöldök stb. formájában. Szinte általános. primitív és félkulturális népek körében történő felhasználása. A leggyakrabban használt színek a fekete, fehér, sárga, kék, zöld és különösen a piros. Amerikában a vörös elterjedt az eszkimók országától Patagóniáig . Ugyanez a szín uralkodik Ausztráliában és Afrikában . Ázsiában a vörös mellett gyakran használják a sárgát is. A vörös szín továbbra is a civilizáltabb népek kedvence maradt (a klasszikus ókor lila tógái). A fekete festéket nagymértékben használják a feketék körében, akik ugyanúgy aggódnak természetes sötét elszíneződésük fokozásáért , mint az európaiak a bőrük fehérségének fokozásáért. A kék festéket Amerika egyes bennszülöttjei használják; Dél- Kaliforniában például a lányok arcát és felsőtestét világoskékre festik, és zúzott ezüstporral szórják meg. A zöld festéket az ókori britek használták . Az ausztrálok fehér festéket használnak a szemük bélelésére, fehér csíkok ábrázolására a testen, az arc színezésére gyász idején stb. Azokban a törzsekben, amelyekben a színezés elérte a művészet bizonyos fokát, minden színű festéket kombinálnak, de még mindig az uralkodó. színe mindig észrevehető. A festés alakja és mérete az éghajlati és kulturális viszonyoktól függ. Az új-zélandiak például tetőtől talpig egységes téglavörösre festik magukat; Az ausztrálok csak vörös csíkokat jelenítenek meg a vállán és a mellkason; a tasmánok hajukat és arcukat, a malájok az  arcukat és a mellkasukat, az indiánok vörös festékkel rajzolják a homlokukra kasztjegyüket. Még nagyobb a sokszínűség a rajzban, amely a primitív képek durva foltjaiból, csíkjaiból, vonalaiból stb. állat- és növényképekké alakul át, végül pedig művészi díszlé , amely hasonló ahhoz, amit Schweinfurt a képen látott. Monbuttu király feleségei (csillagok, keresztek, virágok, méhek , tigrisfoltok, bölénycsíkok, márványerek, négyzetek stb.). A festék olvashatósága lehetővé teszi a festés módjának és színének megváltoztatását ugyanolyan körülmények között, mint a civilizált emberek. A primitív népek különleges színekkel rendelkeznek a katonai hadjáratokhoz, a vallási ünnepekhez, a gyászhoz, sőt egyesek minden hangulathoz. Az ausztrál tejüzemek több száz mérföldet utaznak, hogy megszerezzék az okkert, amelyet mindenki mindig magával hord színezés céljából. Különféle anyagok szolgálnak színezőanyagként: vér, bogyók és fák leve, kókuszdióhéj , okker , agyag , szénpor, indigó , festékfa , cinóber stb. A színezőporok ragacsossá tételéhez különféle zsírok , disznózsír, sőt emberi ( Ausztrália ), néha tehénvizelet és általában mindenféle szennyvíz. A festéssel is érintkezik a zsíros vagy illatos anyagokkal való testdörzsölés szokása, ha annak nincs használati értéke. Így például a Csendes-óceán partvidékének számos amerikai törzse, miután zsírral bedörzsölte testét, egész madár (hattyú vagy kacsa) felhőket terített le maga köré, amelyek a testhez tapadva mintegy egy egy madár borítója.

A második csoport díszei

A második csoportba tartozó dísztárgyak sajátossága abban rejlik, hogy tárgyaik a külvilágból származó tárgyak, amelyek így vagy úgy közvetlenül, vagy ruhadísz, vagy ékszer formájában a testhez kapcsolódnak. ruházat. Lippert szerint a legjobb dekorációs helyek azok a testrészek, amelyek természetes szűkületeket mutatnak az izmok és a csontok meghosszabbítása alatt. Ez a homlok és a halánték, kiálló járomrészekkel és alattuk fülkagylókkal, a vállakat kiválóan alátámasztó nyak, kiemelkedő csípővel ellátott ágyék, a boka alatti hely a lábakon, a kezeken, ezen felül szűkülés előtt a kéz, az alkar kiemelkedő izomzattal és, bár kisebb mértékben, az ujjak." Az ékszerek legkényelmesebb rögzítési formája ezekre a testrészekre karika alakú (Ringsschmuck), azaz karika, gyűrű vagy kötszer (Selenka). A legjobb rögzítési pont a nyak; ezért a nyakláncok (q.v.) olyan gyakori ékszertípusok az őskortól napjainkig. A nyakláncot elterjedtségében követik a karokon és lábakon lévő karkötők (utóbbiak - a ruhát nem viselő népeknél), fejkarikák, diadémák , övek (lásd), különféle kötszerek, végül a viszonylagosan megjelent gyűrűk, ékszerek. késő. Hogy a primitívek mennyire szorgalmasan használnak minden dekorációra többé-kevésbé alkalmas tárgyat, ezt egy tamil nő lábujjainak orrfalán rögzített díszítések alapján lehet megítélni (lásd ábra). A természetes rögzítési pontokon kívül a test bizonyos helyein mesterségesen kialakított lyukakat is használnak - a fülkagylóban, az arcokban, a fogakban , az orrszárnyakban és az orrsövényben (deformációk). A legelterjedtebb, mondhatni, univerzális ilyen ékszerek, amelyeket a civilizált országokban ma is használnak a nők, a fülékszerek, fülbevalók. Az orrdíszítés kevésbé elterjedt - az orrsövénybe vagy orrszárnyba csavart fülbevalók, pálcikák, gyűrűk, tollak , fémgolyók, kagylók, kövek stb .. Ajakdísz csak néhány afrikai és amerikai törzsnél található. Ez a fajta díszítés különösen a botokudok körében volt híres (lásd). Ugyanakkor a kaukázusiak körében gyakoriak a nyelvben és a nemi szerveken mesterségesen készített lyukakba szerelt díszek.

ÉKSZER I.

1-3. Egy ősi kőkorszaki barlanglakó ékszer-amulettjei: ló fúrt metszőfogai (1 és 2) és vadmacska állkapcsa ( Gelefels-barlang). 5-9. Ékszer-medálok a kőkorszak svájci halmozott épületeiből: 4-8. szarvasagancsból és csontból, 9. sz. - ragadozó állat fúrt foga. 10-17. A frank Svájc új kőkorszakának kövéből, agyagból készült ékszerek . 18. Dél-Svájc új kőkorszakának borostyángyöngye . 19. Arany ékszerek hal formájában ősi európai leletekből (Vetterfield, Alsó-Lausitsia ) . 20. Bronz ékszerek: brossok (kapcsok), tűk, karkötők, Peshiera ( Garda-tó ) halmozott épületeiből. 21. Figurás díszítések bronz kagylón, az Alpheus medréből, Olympia közelében (Hallstatt-kor). 22a, 22b. Bronz díszek-brossok (kapcsok) a boszniai glazinaki sírleletekből .

Díszítéshez használt anyagok

Az alapanyagok, amelyekből a primitív népek ékszereit készítik, a legkorábbi szakaszban a kövek, fogak, karmok, csontok, állatok és emberek szőrei, kagylók, vas , üveg , gyöngyök, korallok, gyöngyök . Az északi népek, akik ruhát használnak, nem elégszenek meg a nyitott testrészek díszítésével, hanem magukra a ruhákra helyezik át a díszítéseket. Fokozatosan bevezetik a tisztán esztétikai jellegű változtatásokat a ruhadarabokba; a ruházat anyagát jól ismert válogatásnak vetik alá (kedvenc színek, színkombinációk bevezetése), mesterséges festés, tömör vagy kombinált, mintázattal borított stb. A ruházathoz lehetőség szerint további dekorációkat rögzítenek. Jellemző ebből a szempontból a halbőrből készült női pongyola az arany és a gilyak között, ahol a teljes hátoldalt különböző színekre varrt és festett arabeszkek borítják (mintás szövetek prototípusa), a széleit mintákkal borítják, és a szegélye fémtáblákkal, kagylókkal stb. van kirakva. Fibulák (lásd .), rögzítőelemek és felső gombok a nyaki amulettek ruhákra való áthelyezése. Teljesen átvitt, mint a ruházati díszek és az övek, amelyeket sok primitív népnél rendkívül gazdagon távolítottak el. A délvidéki népeknél éppen a bőrből, levelekből stb. készült ruhák vagy ruhaszerű huzatok szolgálnak díszül. (lásd az ábrát). Így sok afrikai törzsnél a királyok, akik általában olyan jól boldogulnak ruha nélkül, mint alattvalóik, ünnepélyes alkalmakkor inget vesznek fel díszként vagy a hatalom jelképeként. Az ékszerek iránti szeretet egyetemes a primitív és a civilizált népek körében. Előbbieknél ez nem csak összehasonlíthatatlanul erősebb, de sokkal komolyabb: az ékszer számukra fontos életkérdés, amiért készek egész éveket adni (a Pelaw -szigetek asszonyai több tízezer kagylóhulladékot használnak és fát a férjük övének 3-4 évre), megpróbáltatásoknak kitéve (utazó daieri festékért), kínzásnak (tetoválás) és akár életveszélynek (az ellenség fejbőrével való feldíszítése érdekében ) . Az ékszerek keletkezésének kérdése még nem hagyta el a viták mezejét. Egyesek hajlamosak az állatvilág általános biológiai alapjaiból származtatni. Általában az esztétikai érzés és a nemi ösztön kerül előtérbe . A férfi vizuális érzéke kellemesen reagál minden szokatlanra, élénk színekre, a színek ritmikus elrendezésére stb. - a primitív férfi pedig ezzel vonzza magára a nők figyelmét, aminek birtoklása a versengés eredménye. Bizonyítékként az állatok, különösen a madarak életéből vett hasonlatokra hivatkoznak, amelyek a szerelem évszakában nemcsak kisimítják, kiegyenesítik, szépítik tollazatukat, ügyesen feltárják a legszínesebb részeket ( páva , galamb), hanem azt is tudják, hogyan használjon külső természetű tárgyakat, hogy vonzó környezettel vegye körül magát (pl. Amblyornis inornata, fényes virágokból és kavicsokból álló kert rendezése, hogy bemutassa kedvesét). Hangsúlyozzák, hogy az élet legkorábbi szakaszában túlnyomórészt férfiak díszítik magukat, ahogyan az állatvilágban is, ezt nem a nőstények, hanem a férfiak teszik. A primitív törzsek egyes képviselői maguk is a nők tetszésének vágyával magyarázták ékszerfüggőségüket ( Grosse ). Westermarck még a szerénység övének keletkezését is a szexuális szelekció indítékával magyarázza , mivel a nyitott nemi szervek kevésbé gerjesztik a szexuális érzést; de ha ez valóban így lenne, akkor a szégyen öve univerzális jelenség lenne - ami valójában nem az (például a legprimitívebb ausztrál törzsek között), ráadásul főleg a férfiak díszeként szolgálna, míg a valóságban vagy mindkét nem díszíti őket, vagy a nők egyedül ( andamán ). Az, hogy az ékszerek kielégítik az ember esztétikai szükségleteit, és szerepet játszanak az erotikus érzelmek gerjesztésében, következésképpen a szexuális szelekcióban - ez kétségtelen, de a néprajznak nincs egyértelmű bizonyítéka arra, hogy az eredeti, sőt, W keletkezésének fő motívumai. Ugyanakkor a tudománynak bőséges bizonyítéka van a haszonelvű, vallási és társadalmi motívumok óriási szerepére ebben a szokásban. A színezést, amelyet joggal ismernek el a legelsődleges díszítésnek, valószínűleg eredetileg tisztán haszonelvű motívumok okozták. Még az állatok, bivalyok , elefántok és medvék is iszapfürdőt vesznek, hogy megvédjék magukat a legyektől, rovaroktól és a hőtől. Nincs abban semmi meglepő, hogy a forró országokban egy ember ugyanazt az eszközt használja, sárral, trágyával, szennyvízzel, olajokkal kenve magát. Az elkenődéshez szükséges eszközöket keresve az ember nem tehetett róla, hogy belebotlik egy-egy színezőanyagba, ahogy azt Brazíliában látjuk , ahol a kókuszolaj és a vörös festék keveréke konzerválószerként szolgál a szúnyogok ellen. Miután a festés higiéniailag szükséges eszközzé vált, vallási, társadalmi és esztétikai körülmények hatására alakulhatott át , amint azt számos példában láthatjuk. A modern primitív törzsek közül az ausztrálokat tartják a legprimitívebbnek; eközben egyértelműen a festés vallásos motívumait mutatják. Totemistaként a mindennapi életben, de még inkább a vallásos táncok és az ifjúsági beavató ünnepségek alkalmával minden lehetséges módon igyekeznek olyanná válni, mint egy totem – ennek egyik eszköze a totemállat színére való festés. Ugyanígy a gyászfestménynek is van vallási jelentősége (lásd gyász ). A vörös szín előnyben részesítését a vér és a vérszerződés sajátos nézete magyarázza (lásd: Tetoválás ).

ÉKSZER II.

23a, 23b. Bronz szerpentin brossok Kraynából (Hallstatt időszak). 24, 25. Bronz karkötők ovális, nyitott karikák formájában, végtüskékkel, a cölöpös épületek korából. 36. A Karoya törzs modern indiánjának ékszerei (fülbe és alsó ajakba tapadnak ) . 28. Pápua ékszere (Alsó- Pomerániából ), szálakra felfűzött kagylólemezekből álló nyaklánccal. 29. Ékszer a Salamon-szigeteken; nyaklánc és karkötő a kutyafogak vádli körül; a könyökén elefántcsont karika van; egy amulett a mellkason ; egy bot az orrsövénybe szorult. 30. Ünnepi díszek a Salamon-szigeteken; paróka , drága kagylóból készült ékszerek (browpiece), gyöngyök, tollak stb. 31. Hinduk ékszerekkel az orr és az alsó ajak szárnyában, karikás ékszerekkel (Ringschmuck) a kezükön, lábukon, ujjaikon és lábujjain. 32. Ezüst díszek a tamilok lábán ( India Front ). 33. Egy előkelő szingaléz nő ékszerei ( Ceylon ). 34. Ógörög nő; kegyelem a különleges díszítések teljes hiányában

Talán eredetileg a festést az állat valódi vérével végezték, ahogyan azt ma már sok más népnél teszik. A természet megelevenedése miatt minden, ami vérre emlékeztet - a fa vörös nedve (például madárcseresznye), okkerpor stb. - úgy tűnik a primitív ember számára, mint valami teremtmény valódi vére, valami olyan erős, csodálatos, mint a totem vére (Sternberg). Innen ered az a gondosság, amellyel a primitív ember a festési eljáráshoz viszonyul: a lány érdekében mindenféle áldozatra készen áll. Az ékszerek keletkezésében óriási szerepe volt a fetisizmusnak (lásd), amely minden tárgyban különös, sőt állatibb formát, hatalmas, magasabb rendű, csodatevő lényt látott. Teljesen természetes volt, hogy tárgyakat, például értékes gyám-amuletteket akasztanak fel magukra. A paleolit ​​korszak legősibb ékszerei között már találkozunk trilobita kövületekkel ékszer formájában, sőt a japánok a mai napig fétisként kezelik a kövületeket. Okkal feltételezhető, hogy a vas, bronz , borostyán , drágakövek , kvarckristályok (ausztrálok) eredetileg fétisek voltak. Nem csoda, hogy a vasat totemként találják Afrikában; a vasat és az üveget nem ismerő törzsek közé az egyik vagy a másik véletlenül leesett darabját akasztják fel, hátha "ismeretlen istenségként" hasznos lehet. Hogy egy vallási fétist a kívülállók dísznek vehetnek, és idővel valóban azzá válhatnak – erre példa az ainu-kultusz hovatartozása: az úgynevezett inau. Ezek faforgácsok, melyeket különös megjelenésük miatt - a nyelvekhez való hasonlóságuk miatt - az ainuk a legjobb közvetítőnek tartanak ember és istenségek között (Sternberg). A szertartás során a betegek és a sámánok a fejükre, végtagjukra, törzsükre kötik őket; a gyakori ünnepélyes lakomáik során általában az összes ainuval is bekötik a fejüket . Ezt a tisztán vallásos fejdíszt az utazók állítják ki, és magukat az ainukat is kezdik díszként értelmezni.

Társadalmi és vallási jellegű dísztárgyak

A primitív társadalmakban mindenki amulettet hord; sok törzs között minden ember egyben a saját sámánja is, ezért állandóan csontok, karmok, tollak, fémek és mindenféle más fétis egész gyűjteménye van rajta. Fokozatosan az ilyen tárgyak változatlan vagy esztétikai hatások által módosított (lásd alább) dísztárgyakká, hétköznapi WC-kiegészítőkké válnak. Az ékszerek vallásos jellegének egyik legjobb bizonyítéka a rendkívüli individualizáció még a rokonságban és szomszédságban legközelebb álló törzsek körében is. Így például a Botokudok jól ismert ajakdíszítése teljesen idegen közvetlen szomszédaiktól, akik más, talán ősibb és egykor gyakoribb díszítésekben alig különböznek tőlük. A társadalmi motívumok ugyanazt, ha nem fontosabb szerepet játszottak . A vadászat és a katonai élet megteremtette az elejtett állatok és ellenségek ereklyéinek ( trófeák , lásd: trófeák) felöltésének szokását . A következő példák alapján ítélhetjük meg, hogyan alakulnak át a trófeák U.-vá: Ashanti , akik az emberi állkapcsokat trófeáknak veszik, gyakran viselnek fémből készült állkapcsokat. A malagasiak olyan ezüst ékszereket viselnek, amelyek úgy néznek ki, mint egy krokodil foga; a karibok , tupik, moxók, ashantiak közül az emberi fogakat és a legszörnyűbb állatok fogait helyezik karkötőkbe és nyakláncokba. A gibchák ajkukat, orrukat és fülüket átszúrva arany nyilakat helyeztek beléjük a megölt ellenségek számának megfelelően – és Spencer joggal hiszi, hogy ezek a nyilak helyettesítették az eredeti valódi trófeákat. A társadalmi rendszer bonyolításával, a harcosok és az uralkodók osztályainak szétválásával a valódi trófeák és képeik a felsőbb osztályok kiváltságos jelvényeivé, az alsóbbak tiltott kitüntetéseivé válnak. A tilalom pedig megerősítő ösztönzésként hat a felsőbb osztályok már amúgy is erős utánzására. Minden ókori és későbbi állam ismert hasonló tilalmakat, amelyek fokozatosan alábbhagytak, és másokkal váltották fel őket. Peruban az egyszerű emberek közül senki sem használhatott aranyat és ezüstöt, csak külön engedéllyel. Rómában a lila bélésű tóga eleinte a legmagasabb rangú kiváltságnak számított, és a 2. pun háború alatt még a felszabadultok gyermekei is viselték. Az aranygyűrűket korábban csak a nagykövetek viselték, és Hadrianus idejétől általánosan megengedettek lettek. Franciaországban a középkor elején a társadalom egyes osztályai számára tilos volt selyem és bársony viselése : még a 16. században. nőket börtönbe zártak a felsőbb osztályok által kisajátított ruhák viselése miatt. Azokban a társadalmakban, amelyek nem ismerik a ruházati és ékszeri osztálykiváltságokat, ugyanezt a szerepet tölti be a csere és a gazdasági egyenlőtlenség kialakulása. A trófeák kiállítása a katonai társadalmakban megfelel a civil társadalomban a gazdagság és az értékek bemutatásának; minden, ami legalább valamennyire elviselhető, a testhez van kötve, olykor hihetetlen méreteket öltve. India sok városában az emberek minden ékszerüket viselik. A Nílus felső részén fekvő dinka és bongó törzsek között a nők több mint 50 font súlyú vasdíszeket viselnek. A nemesfémeknek a csere zálogaként betöltött kiemelkedő szerepe és a vagyon növekvő felhalmozódása a felsőbb osztályok körében arra készteti az utóbbiakat, hogy fölösleges értékeikből egyre inkább dísztárgyakat alakítsanak át, és gyakrabban változtassák meg a díszek formáját, hogy ezáltal kitűnjenek a felsőbb rétegekből. tömeg. A gazdag rétegek új típusú díszítésére való törekvés és az alsóbbrendűek csordája utánzása megteremti azt, amit a civilizált országokban divatnak neveznek. A vagyon gyors felhalmozódása és az egyre növekvő egyenlőtlenség is magyarázza azt a tényt, hogy az ékszerek fejlődése nem az esztétikai, hanem egy durván beképzelt – regresszív – irányba, mert a nagyon ősi országok, mint például Japán és a klasszikus Görögország , sikerült. nemes egyszerűség elérése a díszítésben, feltűnő és drága ékszerek nélkül. Bár az ékszerek keletkezése elsősorban haszonelvű, vallási és társadalmi motívumokra épül, az esztétikai oldal a kezdetektől fogva nagy szerepet játszik az ékszerek fejlődésében. Ő volt az, aki az istentiszteleti tárgyakat, trófeákat és jelvényeket ékszerré változtatta. Az esztétika ritmust és szimmetriát hozott ide, a művészi követelményeknek megfelelően módosította azokat a tárgyakat, amelyeknek kezdetben semmi közük nem volt a dekorációhoz. A felváltva fekete gyöngyökből és fehér fogakból álló botokuda nyers nyakláncába ritmust hozva , amelyek valószínűleg eredetileg egyszerű amulettek voltak, a véres ashantiya trófeát arany körökbe helyezve, a szúnyogok durva színét szimmetrikusan kombinált színekké alakítva stb. a primitív ember művészete végül elfeledtette a tárgy eredeti eredetét és rendeltetését, és a maga díszévé változtatta. Ennek a művészi folyamatnak a története már bekerült a művészet evolúciójának mezejébe.

Ősi ékszerek

2006 közepe óta három tengeri haslábú puhatestű (Nassarius gibbosulus) gyöngy, amelyeket a régészek fedeztek fel az izraeli Kármel-hegyi Skhul-barlangban, igényt tartottak arra, hogy a legősibb ékszernek nevezzék őket . A kémiai és szénhidrogén-analízis megállapította, hogy körülbelül 100 ezer évig feküdtek a talajban.

Lásd még

Jegyzetek

  1. ↑ Vasmer M. Az orosz nyelv etimológiai szótára: 4 kötetben - M .: Haladás. - T. 2, 1986. - S. 367
  2. ↑ Az élő nagy orosz nyelv magyarázó szótára, Vladimir Dahl. Szentpétervár-Moszkva, 1882. Negyedik kötet. S. 484
  3. ↑ Kagan M.S. Az esztétika mint filozófiai tudomány. - Szentpétervár: Petropolis, 1997. - S. 251-282
  4. ↑ Makarov K. A. A dekorativitás mint a szépség kifejezési formája: A tézis kivonata. dis. folypát. követelés. - M., 1966
  5. ↑ Eroshkin V. F. A képzőművészeti alkotások dekorativitásáról // International Scientific Research Journal. - 2015. - 3. szám (34) 2. rész - S. 97-98. — URL: https://research-journal.org/art/k-voprosu-o-dekorativnosti-v-proizvedeniyax-izobrazitelnogo-iskusstva/ Archivált 2020. július 25-én a Wayback Machine -nél (Hozzáférés: 2020.04.29.)

Irodalom

Az általános néprajzi és szociológiai irodalmon kívül vö. E. Grosse, "Die Anfänge der Kunst" ( Freiburg , 1894); J. Lipps: "Über die Symbolik unserer Kleidung" és "Über Formenschönheit, insbesondere des menschlichen Körpers" ("Nord und Süd", XLV. kötet); Gr. Semper, "Über die formelle Gesetzmässigkeit und dessen Bedeutung als Kunstsymbol" ("Akad. Vorträge", I, Zürich , 1856); E. Selenka, "Der Schmuck des Menschen" ( Berlin , 1900); Joest, Tatowiren, Körperhemahlen stb. (B., 1887); Schurtz, "Grundzüge einer Philosophie der Tracht"; D. Anuchin: „Hogyan díszítik és elcsúfítják magukat az emberek” ("Természet" gyűjtemény, 1876, 3. könyv).

Linkek

  Ugrás a Wikidata elemre  Szótárak és enciklopédiák
  • Brockhaus és Efron
  • Zsidó Brockhaus és Efron