Az örmény népviselet vagy örmény taraz ( örményül Հայկական տարազ ) az örmény nép hagyományos öltözete [1] .
Az évszázados fejlődési utat végigjárt örmény nemzeti viselet már a 19. század elején stabil komplexum volt. Az ókori örmény ruházatról töredékes anyagot régészeti leletek, örmény történetírók munkái, középkori miniatúrák, építészeti és síremlékek és egyéb források tartalmaznak [1] .
Az örmények etnográfiai csoportjainak sokszínűsége a népviseletben is megmutatkozik: a szabás, az általános sziluett, a színek, a díszítési módok és technikák tekintetében általában két fő komplexus követhető nyomon: a kelet- örmény és a nyugat-örmény [1] .
A férfiruházatban a fő komplexumok általános sziluettjükben különböznek [1] :
A kelet-örményországi örmények fehérnemű férfiruházatának alapja az alsóing és a nadrág volt. Házi szőtt vászonból (a XX. század elején - vásárolt gyári kalikából) otthon varrták a nők, először kézzel, majd a 19. század végétől írógépen. Helyükre gyári városi vászon került. A legelterjedtebb a hagyományos, tunika alakú férfiing - sapka ( arm. Շապիկ ) volt, két panelből. A 19. század végén-XX. század elején számos vidéken ( Vayots Dzor , Tavush , stb.) régebbi típusú, egy anyagból kivágott inget viseltek, áthúzott vállú és egyenes karkivágással. .
Az örmény családban különös figyelmet fordítottak a férfiak, különösen a házfőnökök ruházatára, mivel a férfiak külsejük alapján ítélték meg a család egészét.
ÖvruhákA férfi fehérnemű nadrág - vartik ( örményül Վարտիկ ; votashor, tumban vagy pokhan is) abban különbözött a nőitől, hogy nem volt hamis díszítőszegély a bokánál; nadrágjukat kötött zokniba és tekercsbe bújták. A fehérnemű, valamint a felsőnadrág egyik figyelemre méltó részlete az ochkur - khodzhan volt . Kötött vagy szőtt pamut- vagy gyapjúszálakból, zsinór formájában, végein többszínű bojtokkal. Khondzhan-t egy rögzítőn átfűzték, a végeit a bojtokkal együtt a nadrág felkötése után leakasztották. A 19. század végén – a 20. század elején a hagyományos szabású sapkát és vartikot Örményországban a kisfiúktól az idősekig minden korosztály viselte. A fehérneműt a 20. század közepéig folyamatosan megőrizték az örmények mindennapi életében . Még az 1930 -as években sem cserélték ki teljesen a gyárilag vásárolt vászonra [2] .
Shalvar nadrágot ( arm. Շալվար ) viseltek a fehérnemű nadrágja fölött . Házi szőtt, feketére, ritkábban sötétkékre vagy barnára festett durva gyapjúszövetből varrták ugyanabból az anyagból, mint a csuha. Kivágásban hasonlítanak a fehérneműs nadrágokhoz, és a khonjan miatt az övön is tartották . A 20. század elején a hagyományos durva gyapjú háremnadrágot fokozatosan felváltották a gombolható nadrágok, valamint az európai stílusú nadrágok (egyenes és bricsesznadrág ), amelyeket bőrövvel hordtak [1] .
FelsőruházatA felső vállruha alapja Kelet-Örményországban az arkhalukh és a chukha volt. Az Arkhaluh típusú ruházatnak évszázados hagyománya van az örményeknél, amint azt a sírköveken és a középkori miniatúrákon látható képek is bizonyítják.
A 19. és a 20. század elején az arkhaluh széles körben elterjedt Kelet-Örményországban : a teljes férfinépesség viselte, kezdve a 10-12 éves fiúkkal. Arkhaluh-t varrtak vásárolt szövetekből (szatén, radír, chintz, kendő), fekete, kék, barna tónusú, bélelt. Kivágását tekintve térdig érő lengőruha, egyrészes elülső polcokkal, levágott szabású hátrésszel, amelyet derékban összeszereltek vagy több ékből varrtak fel. A béléssel felülről lefelé egy sor függőleges varrással összevarrva az arkhalukh-t a gallértól a derékig egy sor kampóval rögzítették a végétől a végéig. A főszövet tónusában zsinórgalon díszítette, amelyet gallérral, mellkivágással, a szegély és az ujjak széleivel burkoltak. A gazdag családokban, mint például a jereváni kereskedői környezetben , a fonat mellett selyemzsinórt is használtak [1] .
A kétsoros arkhaluh-t a rögzítési mód különböztette meg, melynek mély illatát a mellkas bal oldalán gombokkal rögzítették, és gyakran a jobb oldalon szimmetrikusan varrt gombsor keltette a kétsoros ruházat benyomását. Elterjedési területe meglehetősen korlátozott volt: drága ruházatnak számított, amelyet általában a fiatalok és a középkorú férfiak hordtak [2] .
Arkhalukh rendszerint ezüstövvel, ritkábban övvel vagy hamis ezüstgombos bőrövvel övezték. A 19-20. század végén a vidéki társadalom életében bekövetkezett jelentős társadalmi-gazdasági változások, valamint a városi divat hatására az örmények férfiviselete is átalakult. Arkhalukh-t fokozatosan egy blúz, majd egy kabát váltotta fel. Azok a fiatalok, akik dolgozni, tanulni és egyéb okokból jártak a városba, inkább városiasan viseltek blúzt kabáttal, ami már az 1930-as években elterjedt. Chukhát az arkhaluk fölé öltötték. A chukha-arkhalukh kombinációja annyira beépült, hogy hagyományos népi ruházatnak tekintették, ellentétben a városi ruházattal.
Az arkhaluhhoz való számos hasonlóság miatt a chukhának tágabb funkcionális célja volt. Hogy a felsőruházat nemcsak meleg ruhaként (a mai értelemben vett kabátként) szolgált, hanem én is kimenni való ruha. A legtöbb régi, 19. század 20. század eleji fényképen leggyakrabban örményekről készült képek találhatók a csukhában. A vőlegény öltönyének nélkülözhetetlen elemének tartották; még ha a vőlegény szegény családból származott is, rokonoktól vagy szomszédoktól vették el [2] . A chukha viselésének joga egy bizonyos társadalmi és életkori státuszt szimbolizált: általában nagykorúságtól (15-20 éves korig) viselték.
A 19. század végén a csuhát gyakran varrták házi szőtt durva gyapjúból, többnyire feketére festették, valamint sötétkék, barna tónusú, térdig érő, teljes hosszában varrott ujjakkal vagy kis hasítékkal a csuklónál . A gyári szövetek elterjedésével a chukhát drágább szövetből kezdték varrni, ismét sötét tónusokkal, de valamivel rövidebbre, mint a házi szőttesnél. A felső része - a mellkas, a hát és az ujjak - bélésre volt varrva. Gyakran dekoratív gazarokat varrtak a láda mindkét oldalára. A vágás szerint a chukha, akárcsak az arkhaluh, lengő ruha, levehető háttal. Derékban egy szerelvénybe van összeszerelve és szorosan az ábrához illesztve [2] .
Egy másik fajta volt a hasítékos, nem teljes hosszában felvarrt ujjú csuka, amely inkább dekoratív funkciót töltött be, ami a tündéri gyártású csukára vagy cserkeszre jellemző. Finom szövetből varrták, kontrasztos selyembéléssel (zöld, kék, kék tónusok), a kivágásokat fonattal, sokszor aranyozott zsinórral burkolták, a legtehetősebb családoknál bársonyszegéllyel.
Csak gazdag emberek viselték a városi kereskedők és kereskedelmi és kézműves környezetben Jerevánban , Susában , Alexandropolban , Tiflisben és más városokban. Ezért még a 19. század végén-a XX. század elején sem volt jelentős elterjedése az örmények mindennapi életében, ellentétben a házi szőtt csukával. A 20. század első negyedében a csuhát fokozatosan felváltották a városi stílusú ruházat, és az 1920-as és 1930-as években már csak egyenként maradt meg, és hamarosan teljesen használaton kívül volt.
A csuka fölött mushtakot vagy köpenyt viseltek , később városi hatásként kabátot , felöltőt , bélelt kabátot. A báránybőr kabátot - kurk vagy mushtak , nagyon drága ruhákként - gazdag emberek viselték, főleg az idősebb generációból. Átlagosan hat-hét bárány bőrét költötték egy bunda varrására. Az evezős báránybőr kabát hátul egyrészes, vagy derékban levágott volt, belül (a modern báránybőr kabát elve szerint) térdig vagy bokáig szőrmével varrva, nagy gallérral, hosszú egyenes ujjakkal. és mindkét oldalon zsebbel. A gallértól a derékig elöl kampókkal volt rögzítve. Télen a chuha fölött hordták.
Burka ( arm. այծենակաճ , aytsenaqach) volt az egyetlen köpeny a hagyományos örmény viseletben. Az örmények kétféle köpenyt viseltek: szőrmét és nemezt. Kecskeszőrből prémes köpenyt készítettek, a szőrrel kívülről, ehhez hosszú szőrű szőrt használtak. A pásztorok nemezköpenyt viseltek, és egyes területeken prémes köpenyt (Lori). Erősen kiálló téglalap alakú vállai voltak, ami trapéz megjelenését kelti, vállánál széles és lefelé élesen elvékonyodik. A filcköpeny felső része - a hát és a mellrész - bélésre volt varrva. Hozzáadása gyakran baslik volt. A Burka utazóruhaként is szolgált: nem csak rossz időben védett, de szükség esetén fekhelyként (a mai értelemben vett köpeny-sátor) is szolgálhatott. A nemezköpeny ilyen használata nemcsak az örményekre volt jellemző, hanem kivétel nélkül a Kaukázus összes népére.
A férfiruházati komplexum egy bőrövet is tartalmazott, amelyet az arkhalukh felett viseltek. A bőröv ezüst csattal és virágdíszekkel vésett felső díszítéssel rendelkezett.
Meleg ruházatként a férfiak hosszú (térdig érő), fekete vagy sötétkék gyapjúszövetből készültek, álló chokha gallérral. A chokha eleje egyenes volt, és három gombbal volt rögzítve szalaghurokkal. A patronokat (pampshtakal) a chokha mellrészére varrták. A csokhát keskeny szövettel, gyakran bőrövvel, később (a 19. század végétől) gyakran egymásra rakott, magas csattal ellátott ezüstövvel övezték.
A férfiaknak szóló esküvői ruhák, amelyek szintén ünnepiek, abban különböztek egymástól, hogy az arkhaluh-t drágább anyagból varrták, a chokha és a cipőfűzők pirosak voltak (ez a szín talizmánnak számított), az öv pedig ezüst volt, amit az esküvő alatt kaptak. szüleik menyasszonyától. A karabahi férfiak ilyen típusú ruházata más keleti örmények körében is elterjedt volt, különösen Szjunikban, Goghtnban és Loriban is. [3] .
FejfedőkAz örmények szokásos fejdísze a juhbőrből varrt szőrmekalap - papakh ( Arm. փափախ ) volt, melynek alakja helyi eltéréseket mutat. Loriban szívesebben viseltek széles, alacsony és dús papakhát , Syunikban - keskenyebb és magasabb, kevésbé hosszú szőrű szőrzetből, örmény kinto - kis házaló Tiflisben - fekete kúp alakú sapkát vörös selyemvéggel. tetejére [4] . A legdrágább és legrangosabb a Bukhara fajta juhgyapjújából készült asztrakhan bukhari, amelyet a gazdag rétegek képviselői viseltek, különösen a városokban. A városokban nagyon magas, közel hengeres kalapokat hordtak összecsukható ujjú csukhával. A fejdísz és a kalap különösen az örmény férfi becsületének és méltóságának megszemélyesítője volt. Ha a kalapját a földre dobta, az egyet jelentett a szégyennel és a gyalázattal. A hagyományos etikett szerint bizonyos helyzetekben az embernek le kellett vennie a kalapját: a templom bejáratánál, temetéskor, nagy tiszteletnek örvendő emberekkel való találkozáskor stb. [1] .
A nyugat-örményországi örmények hagyományos ruhái alapvetően nyitottak voltak, és a regionális különbségek ellenére hasonló sziluettűek, élénk színek, valamint színesség és bőséges hímzés jellemezte őket [1] .
A férfi fehérnemű szabása a kelet-örményhez hasonló volt. Az alsóinget azonban a gallér oldalsó hasítéka jellemezte. Viselhető nadrág - vartik , lépcsős ék nélkül vágva, de széles betétes szövetcsíkkal, aminek következtében az ilyen nadrágok szélessége gyakran majdnem megegyezik a hosszával (az úgynevezett széles lépcsős nadrág). A felső sálvarhoz hasonlóan sokszínű csavart gyapjúszálakból készült ochkur - khonjan is voltak [1] .
A nadrágmandzsetta, oldalvarrás, valamint a zseb tájegységtől függően vastag csavart fekete selyemszállal (Kis Örményország), gyapjúszálakkal, színes gyöngyökkel hímzett, arany vagy fekete selyemszálakkal (Cilikia) volt szegélyezve. Hasonló széles nadrágot viseltek Szovjet Örményországban a nyugat-örményországi telepesek (Sasun) és az iráni bevándorlók ( Maku ) [1] .
FelsőruházatAz ishlik felsőing gallérját és hosszú ujjait vörös szálak geometrikus mintáival hímezték. Számos régióban ( Vaspurakan , Turuberan ) az ing ujja a csuklónál végződött egy hosszú függődarabbal , amelyet - jalakhikra varrtak . Az ingre egyfajta mellény került, elak (elek) nyitott mellkassal, ami alól jól kilátszott az ing hímzett ládája. Egy ilyen mellény csak Nyugat-Örményországban volt a hagyományos férfi viselet jellegzetes alkotóeleme [5] .
A mellény tetejére derékig érő rövidnadrágot vesznek fel, elől pedig gyapjúkabátot nyitnak - bachkont, egyrészes ujjú salátát, gyakran steppelt. „Gyönyörűen, még fényűzően kellett volna hímeznie és jelakozni, meg bachkont, sőt nadrágot is, főleg fiataloknak. A tehetős örmények a legfinomabb, főleg satakh szövetet választották, többnyire otthoni és helyi kézműves termelésből, és igyekeztek a jelmez minden részét ugyanabból az anyagból varrni” [4] .
A tetejére rövid (derékig érő) evezőruhát vettek fel rövid ujjal - kazah kecskebundából vagy filc aba . A szélein fonattal szegélyezett, vállán szőrcsomókkal díszített kecskekabátot főleg a gazdag falusiak viseltek [6] .
A hosszú, egyenes juppa meleg felsőruházatként is szolgált . A gazdagabb családokban steppelték és bélelték. Előszeretettel viselték érett korú férfiak. Télen egyes, főleg hegyvidéki vidékeken (Sasun) széles, cserzett báránybőrből készült bundát is viseltek, öv nélkül.
Az öv, mint a férfi jelmez nélkülözhetetlen része Nyugat -Örményország legtöbb régiójában, az eredetiségével tűnt ki. A színes mintás szárny „inkább egy kötés volt a derék körül. Egy hosszú, széles, kötött vagy szövött, több rétegben szélességében hajtogatott kendőt kétszer vagy többször tekertek a derekára. Az öv mély redői egyfajta zsebként szolgáltak sálnak, táskának, pénztárcának. Egy ilyen övhöz lehetett dugaszolni egy hosszú csövet, és egy nyéllel ellátott kést, és ha kellett, tőrt is” [4] .
Az ezüstöv a városi viselet tartozéka volt, Karinban, Karsban , Vanban és a magasan fejlett kézműves termelés más központjaiban viselték. A polgárok, kézművesek, gazdag parasztok masszív ezüsttáblákból készült övei voltak [1] .
FejfedőkA fejdísz Nyugat-Örményországban különböző formájú (félgömb alakú, kúp alakú) kalapok voltak: nemez, kötött és szövött gyapjú, amelyeket általában sál mellett hordtak. A dísz gyártási anyaga, stílusa és színvilága szerint regionális eltéréseket mutattak. Széles körben használták a fehér filc kúp alakú sapkát - hegyes vagy lekerekített tetejű kecske [7] .
Az elterjedt arakhcsi csonka kúp volt (15-20 cm magas), gyapjúból kötötték, vagy fiatalkorúak hímezték többszínű gyapjúfonallal, túlnyomórészt vörös színnel. A házasok körében nem volt díszes, és arakhcsit viseltek, fejkendővel megkötve. Ennek a hagyományos fejdísznek a viselése a tulajdonosának családi állapotát jelezte, ahogyan Kelet-Örményországban a csukha viselésének joga a házas férfit illeti meg. Gyapjú- és pamutszövetből készült kalapok kerek fekete vagy barna parietális résszel, kerületükön többszínű szálakkal hímezve, 19. század vége - 20. század eleje. széles körben elterjedtek Sasunban , Shatakhban és más helyeken. Trebizondban, Gyavashban és másokban széles fejpántot kötöttek egy félgömb alakú sapka köré, melynek végei mindkét oldalon a vállakon lógtak. Városi környezetben, például Vanban , Vaspurakanban , piros filcfezt viseltek fekete bojttal; Sebastiában (lásd Kis-Örményország ) az öregek kék vagy lila színűek voltak. De minden esetben fejkendőt tekertek rá, melynek hátul csomóval megkötött végei szabadon lógtak. Kilikiában több kötszerbe csomagolt fezt viseltek . Fiataloknál a fez bojtja hosszú volt és a vállakig ért. Néha helyette ezüst díszt erősítettek a tetejére [7] .
A 19. század végén és a 20. század elején a női ruházat, a férfiakéval ellentétben, még mindig megőrizte fő hagyományos komplexumait a történelmi és néprajzi régiókban. A keleti és nyugati örmények női ruházata egységesebb volt, mint a férfiaké, és egyenes szabású volt. A fő különbség a nyugat-örményországi női jelmezek hímzéseinek és dekorációinak bősége volt .
FehérneműA női fehérnemű alapja, akárcsak a férfiaké, egy ing és alsónadrág volt, amelyek szabásában sok közös volt. Kelet-Örményországban a nők hosszú, piros inget viseltek – pamutszövetből készült halavt , oldalt ferde ékekkel, hosszú, egyenes ujjal, szegéllyel és egyenesen hasított gallérral. Kivágást tekintve a férfiinghez hasonlóan a halavnak is két fajtája volt. A régebbi - egyrészes, egyenes vállú vállát - az 1930-as évekig minden nő hordta, kortól és vagyoni helyzettől függetlenül. Egy későbbi változata - vállvarrással, vágott karfurattal - a múlt század elején terjedt el a gyári szövetek faluba való behatolásával. Ezt az inget főleg lányok és fiatal nők hordták. A hosszú alsónemű nadrágot ugyanabból a vörös anyagból varrták, mint az inget, fehér béléssel, és a deréknál khonjannal tartották [7] .
Az ünnepi nadrágot fehér vászonnal bélelt vörös selyemszövetből varrták. A nadrág alsó, bokánál gyûjtött végeinek ki kellett volna látszódniuk a felsõruházat alól, ezért ezt a részt drágább és szebb szövetbõl varrták, és aranyhímzéssel hímezték (a Jereván és az Ararát völgyében ) vagy díszítették ( Syunik ). , Artsakh ) fekete bársonycsíkkal, aranyozott fonattal. Szjunik és Artsakh tartomány női komplexumának fontos része volt a felső ing - virvi khalav ( örményül Վիրվի հալավ ), amely vörös selyemből vagy kalikóból készült, kerek gallérral és fekete bársonnyal vagy szaténnal díszített mellkivágással , valamint apró ezüst díszek varrva. Alsóingen hordták [7] .
FelsőruházatA 19. század végén - a 20. század elején a női felsőruházat igen változatos volt az örmények körében. Kelet-Örményországban az alapja egy hosszú lengő ruha volt - arkhalukh egyrészes elülső polcokkal és alávágott háttal, elegáns, hosszú nyakkivágással a mellkason, csak a deréknál rögzítve. A szegélytől a derékig terjedő oldalsó hasítékok miatt az alsó arkhalukh három emeletet kaptunk - hátul széles, elöl pedig két keskeny, lengő, ezért ezt a ruhát "irek peshkani"-nak ( kar. իրեք փեշքանի lit. "három emelettel"). Az Arkhaluh-t chintzből, szaténból vagy selyemből varrták , általában kék , zöld vagy lila, vékony pamut vattával bélelték ki , hosszirányban varrták, az ujjakon pedig függőleges vonalak. A szegélyt és a vágásokat más, általában piros díszítéssel szegélyezték. A mellkas hasítékát és az ujjak végeit ezüst üreges mintázatú lineáris gyöngyök borították, az ujj hasítékát a csuklótól a könyökig függő fémgolyókkal, mandulákkal szegélyezték, amelyeket láncok kapcsoltak össze. Két ruha kellett volna: mindennapi - pamutszövetből és ünnepi - drága selyemszövetből. A női arkhaluk az 1930 -as évekig létezett az örmény életben , és bizonyos esetekben az idős nők már az 1960 -as években is viselték [8] .
A mintana ( Arm. Մինթանա ) ruha, amelyet ünnepélyes alkalmakkor viseltek egy ugyanolyan szabású arkhalukh felett, de oldalvarrás nélkül [1] , kimenők ruhájaként szolgált .
A hagyományos női ruházat szerves része volt az öv. Kelet-Örményországban pamut- vagy selyemszövetből, többnyire vörös kalikából készült hosszú szövetövet (3,5 x 0,5 m) kötöttek kétszer a derékra az arkhaluh fölött. Elől megkötötték, a végeit hátul rögzítették. A 19. század végén - a 20. század elején. az Ararat-völgyben , különösen Jereván városi környezetében , a női ruházati komplexum egy selyem szövetből készült övet tartalmazott, két hosszú, selyem- és aranyszálakkal hímzett medállal. Syunikban és Artsakhban is használtak egy nagy ezüstcsatos és ezüstlemezekre varrt bőrövet, amely gravírozás, filigrán és niello technikával készült [ 9] .
A téli ruha egyenes, nyitott bunda volt - mushtak , sötétvörös bársonyból vagy gyapjúszövetből (szövet) készült ravasz varrott bélésen. A bársonybunda széleit, elülső és oldalsó hasítékait keskeny selyemszalaggal díszítették, és hüvelyét, akárcsak az ujjakat és a gallért, széles rókaprémcsíkokkal vonták be. Jerevánban , Szjunikban , Artsakhban a lakosság gazdag rétegeiből származó férjes nők viselték . Ennek a drága tekintélyes ruházatnak egy másik változata, különösen Jerevánban , egy sötétkék, sötétzöld bársonyból készült, selyemmel bélelt bunda volt, hosszú, derékban levágott ujjal, mint egy férfi csuha . Fekete bársony szalaggal szegélyezték, gazdag aranyszőtt díszítéssel [1] .
FejfedőkA kelet-örmény komplexumban a legjellegzetesebb és legösszetettebb a női fejdísz volt, amely a „zárt állú és szájú” típusba tartozik . Lánykorban a haját több copfban szabadon engedték hátra, és sálat kötöttek a fejére. „A házasság után egy örmény nőt „megkötöztek”, vagyis egy speciális „tornyot” tettek a fejére – palti ( Hegyi-Karabah , Szjunik ), pali, poli ( Mehri , Agulisz ), baspind ( Jereván , Ashtarak ). ) — 8-15-18 cm-re több réteg liszttel ragasztott papírzsebkendőtől. A homlokon érméket (ezüst, aranyban nagyon gazdag) vagy speciális medálokat tartalmazó szalagot kötöttek alá, az arc két oldalán pedig ezüstgolyókat vagy korallokkal tarkított golyókat lógtak le a halántékon keresztül. Az orrot és a szájat először fehér, majd színes (piros, zöld) sállal kötötték össze szorosan, a végeket bekötözve vagy a fej hátulján kampókkal rögzítve. Mindezt az összetett öltözéket színes sállal fedték le, és széles (4-5 cm) ezüst- vagy aranylánccal erősítették meg, a fejére akasztóval. Mintha az arc teljes felső fele kikandikált volna a négyszögletű keretből. Egy ilyen fejdísz elkészítése sok időt vett igénybe, több napig „építették”, és hogy ne tönkremenjen, lefekvéskor egy hosszúkás kerek párnát helyeztek a fej alá, vagy inkább a nyak alá. ” [10] . Loriban ezt a fejdíszt könnyítették: a „tornyot” alacsony peremű váltotta fel, hímzett virágdísszel díszített szalagkötéssel; nagyon ritkán hordtak ezüstpénzt a homlokukon; sál helyett géz (tüll) sálat dobtak a fejre, a sálak alól szabadabban kandikált ki az arc. A Tiflis örmény nő fejdíszét jelentősebben világosították.
A nyugat-örmény női ruházati komplexumot élénk színei és gazdag dekoratív kialakítása jellemezte. A fehérnemű szabása hasonló volt a kelet-örményhez, azzal a különbséggel, hogy az ingeket fehér pamutszövetből varrták.
FelsőruházatA nyugat-örmény nők egyrészes egyrészes ruhát viseltek - ant'ari vagy zpun , xrxa kis állógallérral, felülről lefelé kiterjesztett oldalsó hasítékokkal, csípő alatti ujjakkal, selyemből vagy pamutból , béléssel. Ünnepélyes alkalmakkor , valamint a hideg évszakban ruhát vesznek fel az antari-juppa fölé, de oldalsó vágás nélkül . Ez a ruha lehet ünnepi (bordó, lila, kék bársonyból vagy selyemből, színes csíkos gyapjúszövetből) és hétköznapi (sötétkék szövetből). Nyugat-Örményországban ( Karin , Kars , Bagrevand , Ardagan , Khotordzhur stb.) széles körben elterjedtek az ilyen nyitott, egyenes vonalú női ruházat, amelynek hat fő változata van [11] . A mellkason lévő hasítékot, az ujjak széleit, a ruha teljes szegélyét virágmintás 5-7 cm széles dombornyomott aranyhímzéssel díszítették.
Nyugat-Örményországban a hagyományos női ruházat megkülönböztető jegye a kötény- mezar volt .
Pamutból vagy drága (bársony, szövet) szövetből varrva, gazdagon díszítve (főleg esküvői), az öltözék elengedhetetlen része volt: ahogy keleten „szégyen” volt nyitott állal kimenni, úgy itt is. „szégyenletes” kötény nélkül megjelenni [12] . Klasszikus változata egy vörös szövetből készült kötény a Karin-Shirak ruhakészletben, gyönyörű varrással és fonattal, amelyet antarira kötöttek . A kötényre hosszú keskeny övet (2-3 cm széles és 3 m hosszú) varrtak, amelyet vörös és sárga selyem (arany) szálakból szőttek. Ilyen köténnyel a ruha nyitott mellkasát téglalap vagy trapéz alakú, selyemből, bársonyból vagy gyapjúból készült, hímzett előke - krckal fedte le lányok és fiatal nők számára, gazdag hímzéssel díszítve a gallér mentén és a mellkason. , és a juppát egy kabát - salta vagy kurtik váltotta fel [4] . Ezt az evezős rövid (derékig érő) kabátot lila, kék, bordó bársonyból vagy zöld, kék selyemszövetből varrták. A kabát ünnepi ruha volt, és a mintás hímzés szépségével hatott. A meleg felsőruházat, különösen Vaspurakanban , a dalma volt , egyfajta hosszú kabát, fekete szövetből, béléssel. Ez a derékba illeszkedő, arany- és selyemfonalakból szőtt evező vágásában hasonló volt a juppához . Főleg lányok és fiatal nők hordták [13] .
FejfedőkA női fejdísz különleges gazdagságával és szépségével tűnt ki. A lányok számos copfba fonták a hajukat (max. 40 db), amelyek közül az elülsőt a mellkason előre, a hátsókat pedig ezüst láncok segítségével a háta mentén helyezték el, ügyesen szőtt gyapjúval hosszabbították meg a fonatokat. szálakat a hajuk színére, ezüst golyókkal és bojtokkal díszítve. Egy fez alakú, bojt nélküli filc sapkát is ezüst ékszerekkel díszítettek. Előtte számos újholdat, levelet, láncot, amulettet akasztottak láncra, a templomoknál - fejpántokat - eresnoc . A fez tetejére sok helyen ezüst tálat varrtak hajszolt virágokkal, angyalképekkel, napsugarakkal stb.
Férjhez menve egy nő a legfinomabb filcből készült piros sapkát tett a fejére, hosszú, 40 cm hosszú, lila vagy kék sodrott selyemszálakból álló ecsettel. Az ecset kupakkal van rögzítve a kupakhoz, egy filigrán ékszer drágakövekkel. A sapka fölé egy 7 cm széles, bársonyból vagy selyemből varrt szűk kört helyeznek: a déli régiókban - kotik , a Karin-Shirak vardban (szó szerint rózsa). A halántékoknál a körön domború megvastagodott rózsák és kotosner emelkedik . A vard homlokrészét korábban drágakőből, gyöngyből készült virágok díszítették, a XIX. század végétől. helyükre örmény csipketechnikával tűvel hímzett csipkeselyem kis virágok. A kórterem felülete virágoskertre emlékeztet. A virágok között néha megtalálhatók a kakasok domború figurái.
A kórterem homlokára egy saránt , egy kétsoros aranyat varrtak . Ennek közepén egy nagyobb érme ktuc - „csőr” ereszkedett a homlokra. Több sor szőtt gyöngysor időbeli díszítése ereszkedik le a ládára, és vékony, kerek aranylemezekben végződik. Ennek a fejdísznek a tetejére, amikor kimentünk az utcára, tetőtől talpig nagy átlátszó fátylat dobtak, széles csipkeszegéllyel burkolva (fiataloknak - fehér finom gyapjúfonalból, időseknek - kék) .
Ezt az egész elegáns színes komplexumot rengeteg ékszer egészítette ki: nyakláncok, medálok, karkötők, gyűrűk, valamint egy ezüst vagy aranyozott öv masszív csattal, elképesztően finom ékszermunkákkal. Legtöbbjük gazdag örmény nők tulajdona volt, különösen a kereskedelmi és kézműves környezetben Nyugat-Örményország és Transzkaukázia számos városában .
Ősidők óta a lábbeli az örmények hagyományos ruházatának szerves részét képezi . A férfi és női cipők (kötött zokni és valódi cipő) nagyrészt azonosak voltak. Az örmények cipőjében fontos helyet foglaltak el a kötött mintás zoknik - gulpa , t'at , amelyek a férfi leggingsekkel együtt már az urartusi időszakban ismertek voltak . A hagyományos életben a férfi és női mintás gulpákat gyapjúból készült sűrű kötéssel kötötték, ami egy adott régió gazdasági tevékenysége. Lehettek egyszólamúak és többszínűek, miközben minden régiónak megvolt a maga kedvenc mintája és színe. Nemcsak a mindennapi életben használták széles körben, hanem rituális jelentőséggel is bírtak. A zokni a lány hozományának része volt, az esküvők és keresztelők egyik fő ajándékcseréje volt . Örményország - szerte széles körben használták, és számos régióban megőrizték az 1960 -as évekig .
A férfiak lábait - srnapan és tekercsek - tolax többnyire gyapjú vagy pamut többszínű fonalból kötötték, vagy házi szőtt vászonból varrták. A lábakat zoknira húzták, és a térd alatt zsinórral rögzítették [14] .
A hagyományos férfi és női cipő dugattyús volt – hegyes orrú trex . Egyetlen darab durva szarvasmarha nyersbőrből varrták őket gyapjú- vagy bőrfűzőkkel, és minden régiónak megvolt a maga módja a csipkék befűzésének. A Tpexnek két fajtája volt: a láb közepén varrással és varrás nélkül. Hétköznapi cipő volt, amit a teljes vidéki lakosság viselt munka közben, korkülönbség és korlátozás nélkül.
A trekh legrégebbi mintáját Örményország területén találták 2006-ban az Areni-1 barlangban ( Vayotsdzor ), és a Kr. e. 4. évezred közepére nyúlik vissza. e.
A női cipők nagyon sajátosak voltak - mas babuj , két különálló, azonos minőségű bőrrészből varrták: a fiataloknak sárga, az időseknek sárga és piros, kemény talppal. A gyakori keménytalpú cipők c`musk -hegyesek, erősen ívelt orrú, kis sarkú öszvérek voltak, fekete (férfi) vagy zöld (női) bőrből, bőr béléssel. Egész elülső felületüket lineáris mintákkal gazdagon hímezték. A többnyire gazdag nők többnyire télen viselték. Különféle chmushka c'ust cipő volt, szintén kemény talppal és felhajlított orral, amelyek az Ararat-völgy számos területén ( Ashtarak stb.) szertartási cipőként szolgáltak: templomba menéskor vették fel. vagy meglátogatni. A hegyes , hát nélküli cipő a chmushki- masikhoz hasonlított , párnázott patkósarokkal. A fiatal nők és lányok zöld és piros machikot viseltek , az idősek feketét.
A XIX. század végén. új típusú női cipő került használatba - zárt mély gyári cipő, fűzővel vagy háromgombos csattal összehúzva. Ez volt a társadalom gazdag rétegeinek ünnepi cipője. század elején . az úgynevezett Adelkhanov cipők (a tifliszi gyár tulajdonosáról kapta a nevét ) bizonyos népszerűségnek örvendett. Ezek az alacsony sarkú, patkóval és lekerekített orrú lapos cipők csusztára hasonlítottak , de mélyebbek voltak. Azonban nem használták széles körben, és hamarosan használaton kívül helyezték [15] .
A városokban a férfiak sarkú, vastag talpú csizmát hordtak, a régi időkben hibátlanul, hegyes és felhajtott orrú. A puha vékony bőrből (króm vagy chevro) készült magas csizmák drága cipők voltak, amelyeket főként gazdag emberek, többnyire idős férfiak hordtak, különösen a csukhával - cserkeszekkel kombinálva.
A nyugat - örmény lábbelik némileg különböztek Kelet-Örményországtól . A mintás zoknit általában bőrcipőhöz hordták - talpbetét nyelvekkel és éles, ívelt lábujjakkal, alacsony sarkúval, amelyre patkót szögeztek. A férfiak piros, fekete, a nők, a lányok piros, zöld, sárga cipőt viseltek. A nők és a lányok is elegáns, talp nélküli bőrcsizmát hordtak, és cipőt húztak rájuk - hát nélküli smek , de sarkú. A fekete férfi cipők sarkának tetején kis bőrhurok volt, a talpát gyakran széles és domború fejű körmök tömték. A férfiak is puha piros csizmát viseltek. A falvakban elterjedt volt a házi készítésű cipő - rsekter filctalpú , kötött gyapjú felsővel, amely három helyett .
A gyári termelés fejlődésével, a gyári termékek mindennapi életben való elterjedésével és a városi divat hatására a népi ruházat az 1930 -as évektől fokozatosan megszűnt , összeurópai formájúak. Az 1960-as évekig csak az idősek, leggyakrabban falvakban ragaszkodtak a megszokott hagyományos öltözet egyes elemeihez.
Jelenleg az egységes európai ruházat dominanciája alatt az örmény népviselet etnikai identitását őrzik a néprajzi néptáncegyüttesek, díszítő- és iparművészeti és ajándéktárgyak viseletében. A 18-20. századi férfi és női hagyományos ruházati minták gazdag mintái, amelyek Örményország különböző történelmi és néprajzi régióinak sajátosságait tükrözik , a múzeumi gyűjteményekben találhatók.
A népviselet egyik meghatározó jellemzője az ornamentika és a színszimbolika volt, melyben fontos szerepet kapnak az etnokulturális hagyományok és a társadalmi környezet. A színséma általában, valamint bizonyos színkombinációk kifejezik a nemi, életkori és társadalmi különbségeket. Az örmény hagyományos női ruházatot színessége és gazdag tónusa jellemzi. A férfiruházat csak a nyugat-örmény régiókban sokszínű , míg a kelet- örmény férfi viseletet általános visszafogottság és szerény szín jellemzi, túlsúlyban a sötét tónusok, olykor fehérrel kombinálva (a XX . század elején városi befolyás alatt). században ) [1] .
Az örmény hagyományos ruházat színvilágát, különösen a női ruhákat, a vörös uralja - a sötét cseresznyétől a véresen tüzes tónusokig. A piros színt az alsó (női ingek, nadrágok) és a felsőruházatra egyaránt használták: férfi és női sapkák, kötött ruhák, övek, női fejkendők, ágytakarók, előke, kötények. A kötények fontos szerepet töltöttek be a női ruházati komplexumban, mint a családi állapot jelképe: nem véletlen, hogy az örmény "vörös kötény" ( arm. կարմիր գոգնոց ) kifejezés "házas nőt" jelent [1] .
A vörös színt széles körben használták hímzésekben és foltokban is, amelyek férfi és női ruházatot egyaránt díszítettek. Az örményeknél, mint sok népnél, a vörös színt a „szép”, „jó”, „ünnepi” színnel azonosították [16] . A néphit szerint ez a szín az életet/vért, a napot/tüzet, a termékenységet szimbolizálja, és egyben védelmet is nyújt a gonosztól, a betegségektől és a meddőségtől [17] .
A piros szín a zölddel kombinálva elsősorban az esküvői szimbólumokhoz kapcsolódik. Ez tükröződött a rituális ruházatban, különösen az esküvői vállban - kosband ( örményül կոսպանդ ) vagy usband ( örményül ուսպանդ ), uskap ( örményül ոււսկաрves 's's on the red sebhely ) örmény նարոտ ) - piros-zöld szálakból álló szál , amelyet a pap a templomban köt a menyasszony és a vőlegény nyakára vagy karjára a házasság, a házaspár útja jelképeként [18] . Narot-t a kereszteléskor egy gyermek nyakában is viselték. Ennek az amulettnek a segítségével a gyermek beavatáson esett át, a rituális tisztátalan állapotból átment a rituálisan tiszta állapotba [19] .
A vörös és a zöld kombinációja az örmény hagyományban a házasság szimbóluma volt, mivel a nemzeti színfelfogásban a zöldet a fiatalsággal, a tavaszsal, a zölddel, a növekedéssel, az új generációval azonosítják. A "piros-zöld" megkötni azt jelenti, hogy udvarolni, házasodni, házasságot kívánni. A piros-zöld színkombináció a mindennapi női ruházatra is jellemző számos régióban, különösen Syunikban és Artsakhban (alsó piros ing, felső zöld arkhaluh ). Néha a vörös színt a fehérrel kombinálva használták az esküvői szertartáson: a menyasszony felső vörös és alsó fehér fejfedője Shirakban és Javakhkban , valamint a vörös és fehér narot ( örmény նարոտ ) Sasunban .
A High Armenia, Shirak, Javakhk női ruházatában a zöld szín átadja helyét a kéknek (lila, sötét lila). A piros és a kék kombinációja, amely Örményországra és Kis- Ázsiára is jellemző , szilárdan beépült a keresztény ikonográfia szimbolikájába. Ha a piros kötényt, mint egy férjes asszony szimbólumát, kékre cseréljük, a nő szaporodási képességének elvesztését jelzi. A kék a közfelfogásban az öregséggel, a halállal társul. Ami a többi ázsiai népet illeti, az örményeknél a kék a gyász színe, a kéket pedig távoli rokonok gyászaként, a feketét pedig a közeli rokonok gyászaként viselték. Ugyanakkor a kék színnek gyógyító erőt tulajdonítottak, és széles körben alkalmazták a gyógyító mágiában: a bánya-fekete gyöngyöket ma is amulettnek, talizmánnak tartják a sérülések, a gonosz szem ellen.
A feketét egyértelműen rituálisan tisztátalan színnek tekintik. A fekete minden sötét tónust kódol – szürke, barna, kék. A színes ruhák sötétre váltása az öregség kezdetét jelenti. A fekete a leggyakoribb gyászszín. Az örmény hagyományos ruházatban a gyász különösen a fejdíszben tükröződik. Taronban és Vaspurakanban ( Nyugat-Örményország ) a férfiak a gyász jeleként fekete sálat-kötést dobtak a kalapjukra - araxc'i - p'usi . A gyászoló nők többnyire fekete fátyolra cserélték fejdíszüket. A fiatal nők csak a férjük miatt viseltek gyászt, más esetekben tilos volt, mivel úgy gondolták, hogy a fekete szín megfoszthatja őket szülőképességüktől.
A fehéret rituálisan tisztának tartották, ez volt a ruhák színe a kereszteléskor, és egyben a temetési lepel a temetéskor.
Az örmény népviselet színvilágában különös visszafogottság mutatkozik a sárga használatában. Nagyon ritka, tompa színekben. A sárga, a természet hervadásának színe általában negatív szimbolikával bír. betegséggel, epével, méreggel hozták kapcsolatba, ezért is tartották károsnak. A széles sárga csík jelenlétét a szivárvány palettán rossz előjelként értelmezték (szárazság, terméskiesés, betegség). A sárga negatív megítélése alapján számos tilalom merült fel, például az újszülött negyven napos aranyékszeres látogatásának tilalma, ami sárgaságot okozhat . Az arany csillogás napsütéssel/fénnyel való társítása azonban indokolta az arany ékszerek viselését, valamint az aranycérna használatát a hímzésben.
Így az örmény népi hagyományos ruhák színvilága pozitív (piros, zöld, fehér) és negatív (kék/lila, sárga, fekete) színekkel kontrasztos videóban ábrázolható.
A ruhadísz a népművészet azon területéhez tartozik, amelyben megnyilvánul az emberek sajátos megjelenése, nemzeti színe. Régészeti leletek, falfestmények, domborművek a templomok falán, sírkövek, miniatúrák stb., az örményeknél a ruhadíszítés ősi eredetéről tanúskodnak.. A ruházatnak és alkotóelemeinek a haszonelvűek mellett rituális és mágikus jelentősége is van. A férfi és női népi örmény ruházat dísze leggyakrabban az úgynevezett bejáratok 9 nyakkivágása, ujja, csuklója, oldalsó lyukak, szegélye körül helyezkedett el, vagyis azokon a ruházati részeken, amelyeknek szent funkciója, hogy megvédjék a bejáratoktól. mindenféle „gonosz szellem” behatolása. Varázslatos és védő jelentőségűek voltak az esküvői és kismama rituálékban a férfi övek, a díszes női kötények, mellvért, hagyományos kötött mintás gulpa zokni ( örmény գույպա ) (főleg esküvői rituálékban) stb., művészi varrás és viszkózus. Az örmény hagyományban a kötésnek, valamint a hímzésnek, beleértve a hálódíszt is, a gonosz és a gonosz szellemek elleni védelem mágikus-mágikus jelentése is volt, a tű (tű) pedig talizmánként szolgált a gonosz szem és a sérülés ellen.
A ruhák, különösen a női ruhák díszítésének anyaga gazdag és változatos volt: gyapjú, pamut, selyem, valamint arany- és ezüstszálak, flitterek, gyöngyök és gombok, apró kagylók és még halpikkelyek is. A (vízből kivont) kagylóknak és pikkelyeknek olyan mágikus erőket tulajdonítottak, amelyek serkenthetik a termékenységet. A sebzett anyagból (üveg, korall, kő) készült gyöngyöket és gyöngyöket különleges boszorkányerővel ruházták fel. Türkiz vagy vörös korallból készült kis gyöngyök díszítették a férfi övek bojtjának végét, a hajpántok és a női fejkendők rojtjait. A díszeket gyöngyökkel vagy gyöngyökkel hímezték a női övekre és a homlokra. A néphit szerint egy részüket bizonyos betegségekre kezelik, mások elaltatják, mások megvédenek a gonosz szemtől stb Különleges esetekben az emberi hajat (általában a ruha tulajdonosának haját) használták fonalba ill. hímzés szerelmi varázslat céljából.
A népi dísz egy etnikai csoport hagyományos mindennapi kultúrájának jelekben gazdag tárgyai közé tartozik, különösen etno-differenciáló jegyek hordozójaként, ugyanakkor nemi és korosztályi, valamint társadalmi szerepe. indikátor.
Az örmény népviselet dísze három fő csoportra oszlik - vegetatív, zoomorf (ornitomorf) és geometriai. Vannak képek háztartási cikkekről, építészeti építményekről (például egy templom kupolája) és dedikációs feliratokról is.
VirágdíszA virágdíszre különféle ágak, szárak, levelek és fák jellemzőek. Egy-egy hajlításnál szirmok és hajtások képével ellátott, hullámos vonal szegélyezi a ruha széleit, szimbolizálva az életciklus végtelenségét. A nyugat-örmény komplexum férfi és női kabátjait, valamint ujjatlan kabátjait összetett stilizált sziromnövesztő dísz különbözteti meg.
A népszerű hiedelmek szerint a virágok a fiatalság, a tisztaság és az örök fiatalság szimbóluma. A mandula alakú dísz meglehetősen gyakori, különösen a női kötényeken található, mint a termékenység szimbóluma, és a gonosz ellen is véd. Hasonló dísz az egész indoiráni világban is elterjedt, és ugyanaz a szimbolikája.
A fa képe (az élet fája), az örmény rituális művészet leggyakoribb motívuma, a legkülönfélébb változatokban megtalálható női fejkendőkön, mellvérteken, szövött öveken stb. Úgy tartották, hogy a ruhákon látható képe védelmet nyújthat villámcsapás ellen.
A fa motívuma - a termékenység egyetemes szimbóluma, amely egy edényből vagy a földből sarjadzik - a terhességet, az anyaságot szimbolizálja, mivel a földet egy nővel, a fát pedig a gyümölccsel azonosították. Nem csoda, hogy az örmények a virágzó fát a menyasszonyhoz hasonlították. A fák ősidők óta áhítat tárgyai voltak az örmények körében.
Zoomorf díszA ruházatban ritkán előforduló zoomorf dísz nagyon stilizált, az állat jellegzetes külső jegyét hangsúlyozva. A legelterjedtebbek a "szarvak" - a bika / tehén vagy egy kos szarvának stilizált képe, amely női kötényeken és homlokdíszítéseken található. Ez a fallikus kultuszhoz szemantikailag kapcsolódó, mennyei nedvességtartalmú dísz a bőséget, a jólétet és a termékenységet szimbolizálja.
A női ruházatot vízszintes és függőleges helyzetben is S-alakú figurába kódolt kígyózó dísz jellemzi. Ez a leggyakoribb jel az örmények szőtt díszeiben. Az örmények kígyókultuszának mély gyökerei vannak, amint azt a régészeti leletek bizonyítják, különösen a kígyóképek kerámia tárgyakon, tőrök, kígyófejű karkötők a Kr.e. 2. évezredből. e. A kígyó képe az örmény díszítőművészet kedvelt motívuma, különösen a női ékszerekben (övcsat, karkötő stb.). A kígyó mitológiai képe a víz elemhez kapcsolódik, és pozitív és negatív összefüggései is vannak. A néphit szerint a kígyót az otthon és a család boldogulásához kötik, a termékenység zálogának tartják, vagyis úgy viselkedik, mintha a „jó szellem” szerepében lenne. A megújulás (bőrcsere), a halhatatlanság, az örök fiatalság tulajdonsága miatt a kígyónak tulajdonították.
Az ornitomorf (zoomorf) ornamentikában a vegetatív (gyakran stilizált) ornamentum két oldalán elhelyezkedő páros képek is találhatók, háromrészes kompozíciókban, különösebb eltérés nélkül. Az Örmény Történeti Múzeum őrzi a legrégebbi ( 1880 ) mintát egy karini menyasszony megőrzött, stilizált kakasokkal hímzett homlokáról. Ugyanilyen stilizációjú madármotívum látható a vőlegény kötött zokniján (szintén Karintól). A rituális ruházat hasonló dísze az esküvői szimbólumokhoz kapcsolódik a menyasszony és a vőlegény jeleként. A kakas különleges helyet foglalt el az örmények esküvői rituáléjában. Piros és fehér kakastollak díszítették a vőlegény fejdíszét, a férfi potencia szimbólumaként. A háromrészes kompozíciókban a virágdísz két oldalán lévő madárképeket a termékenység szimbólumaként értelmezik. Ennek a kompozíciós cselekménynek nyugat-ázsiai gyökerei vannak. A termékenység gondolatát ennek a kompozíciónak egy másik változata is kifejezi, ahol egy növény a farokkal összekapcsolt madarak hátából sarjad ki.
Geometrikus díszA geometrikus dísz a legelterjedtebb, női és férfi ruhákat is díszítenek vele, különösen Nyugat-Örményországra jellemző. A sok nép körében elterjedt geometriai díszítés fő típusai nagyobb szemantikai terhelést hordoznak, mint mások. Az egyik legelterjedtebb geometriai dísz a kör (koncentrikus, közepén ponttal, kereszttel). A belső sugarakat tartalmazó kör virágkódot rejt.
A kör a tér-idő fogalmakat, valamint az égitesteket szimbolizálja. A rituális művészetben egyszerre szimbolizálja az őstojást, a magzatot, az embriót – az élet szinonimája. A népi elképzelések szerint a kör (a kör körvonala, körben járás stb.) a gonosz és a gonosz szellemek elleni védelem mágikus funkcióját is ellátta.
A négyzet, akárcsak a kör, mitológiailag a tér kezdeti lehatárolását jelenti, egyben a négyes számhoz kapcsolódó fogalmakat (bíborpontok, éves ciklus, négy elem stb.) is képviseli. A négyzet függőleges (férfi) és vízszintes (női) vonalainak találkozása, keresztezésük a kereszt képében a megtermékenyítés gondolatát demonstrálja. Ebben az értelemben a keresztet és a négyzetet a termékenység sajátos szimbólumának tekintik. A rituális és gyermekruhák keresztöltései védő és mágikus funkciót töltöttek be. A kereszt minden képét, valamint a megkeresztelkedés szokását védeni kellett a gonosztól, a boszorkányságtól, a tisztátalanságtól.
Rombuszok és háromszögek főleg a női ruhákat díszítették. Konstruktív és szemantikai értelemben egyaránt felcserélhetők. A lefelé mutató háromszöget női szimbólumként értelmezik, a felfelé mutató ponttal - gyakran férfias elvként. Így a rombusz két alapelv kombinációjának tekinthető, vagyis a termékenység szimbólumának.
Szemléltetőbb példa a kampós-csírás rombusz, amely a megtermékenyülést és a termékenységet jelképezte minden mezőgazdasági népnél.
A többi elemi geometriai jel közül a pont a leggyakoribb, egyben a szemantikailag leginkább terhelt díszítőelem. Alapelvnek, eredeti jelnek, a mag, a gabona, a termékenység szimbólumának tekintették.
A ruhadísz (öv, zokni, ing részei stb.) mellett gyakran találhatók hímzett vagy szőtt ajándékfeliratok, amelyeket a jó közérzet egyfajta mágikus képletének tartanak, mint például: „egészségre viseld ”.
Dísznek tekinthető a női szövött és ezüstövön található templomok, kupolák képe is. A templom, a templom, a szentély a világfa allomorfjai, és a rituális művészetben teljesen felcserélhetők.
A népi ruhák dísze az ősi mitológiai értelmét elvesztve a 20. század elejéig megőrizte. Napjainkban a hagyományos díszítőelemek gyakran stilizált és modernizált motívumait széles körben alkalmazzák a művészetben és a kézművességben, különösen az ajándéktárgyakban.
Női öv, amely a történelmi Örményország híres kolostorait ábrázolja . Wang . század vége
Szőtt mintás öv. Vaspurakan . 19. század
Fejpánt bársony hímzésű pereme . Karin . 19. század
Női homlokdísz arany hímzésből aranyérmével. Magas Örményország . 19. század
Női homlokdísz. Vaspurakan . 19. század
Női öv medállal, aranyozott ezüst. Akhaltsikhe - Akhalkalaki . 1920-as évek.
Nyaklánc. Lori Bird. A XV-XII. század első fele. időszámításunk előtt e.
Női öv, ezüst. Nahicseván , 1860-as évek.
Női gyapjú fejkendő. Vaspurakan . 19. század
Női kabát - Salta . Sebastian. század vége
Templomok képei női szövött öveken. Magas Örményország. század vége
Az arakhcsi férfi sapka parietális részének hímzése . Vaspurakan . század vége
Zoomorf díszes szőnyeg, Shnogh (Lori) falu. 1972
A hagyományos esküvői szertartás a bikavágás. Lori . 20. század eleje
Örmény nő a perzsa határokon.
Shusha örmény.
A dél-kaukázusi városi középosztály örményeinek férfiruhái . A Gazyri felsőruházatra varrva - chuhe .
Férfi öltöny. Zangezur .
Sparapet, Nikol Suren Tarkhanyan (1896-1944) Shusha.
Nikol Duman legendás parancsnokának Chukha (chokha) , aki bosszúhadjáratokat szervezett Nyugat-Örményországban. Az NKR-ben lévő néprajzi ház-múzeumából.
Egy örmény a nyugat-örmény komplexum öltönyében.
Örmény katolikus nők Artvinból, Prokudin-Gorsky fotója
Shemakha örmény nő ünnepi jelmezben, 1883
menyasszonyi ruha
Van örmény, 1897
Örmény nők rövid kabátban és egyenes szoknyában. 1881, fotó : D.N. Ermakov .
| örmények | |||
|---|---|---|---|
| kultúra | |||
| Diaszpóra ¹ |
| ||
| Vallás |
| ||
| Nyelv | |||
| Vegyes | |||
| ¹ csak a legnagyobb és legősibb kolóniák láthatók | |||