Maison Margiela | |
---|---|
Maison Margiela | |
Típusú | állami vállalat |
Bázis | 1988 |
Korábbi nevek | Maison Martin Margiela |
Alapítók |
Martan Margiela , Jenny Meirens |
Elhelyezkedés | Franciaország ,Párizs |
Kulcsfigurák |
Riccardo Bellini ( vezérigazgató ) , John Galliano ( kreatív igazgató ) |
Ipar | divat |
Termékek | ruházat, kiegészítők, dekorációs cikkek |
Anyavállalat | OTB Group ( angol ) |
Weboldal |
maisonmartinmargiela.fr maisonmargiela.com/ie |
Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon |
A Maison Margiela ( "Maison Margiela" , franciául fordítva - "House of Margiela", eredetileg Maison Martin Margiela ) egy francia ruhák, illatszerek és kiegészítők divatháza, amelynek székhelye Párizsban található , és amelyet 1988 -ban Martan Margiela belga couturier alapított . A dekonstruktivizmus egyik fő képviselője a divatban [1] .
A divatház egyedi készítésű ruhákat és tömegkollekciókat is készít [2] [3] . A márka termékei között megtalálhatók női és férfi ruházat, kiegészítők, ékszerek, cipők, parfümök [4] , valamint lakberendezési cikkek [5] . A ház dekonstruktivista szabású és avantgárd tervezési megközelítéséről ismert [4] . A Maison Margiela nem szabványos helyszíneken tartja előadásait, például üres metróállomásokon [6] vagy utcakereszteződésekben [7] . A modellek arcát gyakran ronggyal vagy hosszú hajjal takarják [8] . Ez lehetővé teszi, hogy a közönség figyelmét a ruhákra összpontosítsa [9] . A Maison Margiela háza új elvet alkalmazott a modellek kiválasztásánál: a járókelők közül választották őket, előnyben részesítve a nem szabványos megjelenésű embereket. Innovatív volt az újrahasznosított ruházat használatához kapcsolódó újrahasznosítás [ 10] . A Maison Margiela a fenntartható divat eszméjéhez kapcsolódik, és sok köze van annak alapelveihez [11] .
A Maison Martin Margiela 2002 - ben vált közvállalattá , amikor az OTB Group felvásárolta . [4] . Martin Margiela 2009-ben lemondott kreatív igazgatói posztjáról [12] , helyét 2014-ben John Galliano [13] vette át .
A cég számos márkával működött együtt, köztük a Barneys New York [2] , Converse [14] , G-Shock [15] , Opening Ceremony [ 5 ] , Hermès [ 7] , H&M [16] , L' Oréal [7] , Swarovski [17] és The North Face [18] , Reebok .
A Maison Margiela divatházat Martin Margiela belga divattervező alapította 1988-ban. Ezt megelőzően Margiela az Antwerpeni Királyi Képzőművészeti Akadémián tanult divat szakon [ 7 ] , és bár 1979-ben végzett [5] , gyakran tévesen az Antwerp Six , egy avantgárd divattervező csapat tagjaként azonosítják . 1980-1981 között jelent meg. [19] [9] . Az 1980-as években Margiela fontos inspirációs forrása a dekonstruktivizmus volt a filozófiában, a divatban és az építészetben. [20] Becho, Anabela (2016), Hogyan inspirálta a radikális japán divat Belgium avantgárdját , Dazed , < http://www.dazeddigital.com/fashion/article/30853/1/how-radical-japanese-fashion-inspired- belgium-avantgarde > . Letöltve: 2017. február 17. Archiválva : 2018. április 19. a Wayback Machine -nél. Margiela az 1980-as években kezdett dekonstruktivista stílust alkalmazni [21] , miközben szabadúszó tervezőként dolgozott Milánóban , Olaszországban [22] , és gyakran felfedte a ruházat szerkezetét, például a szándékosan látható párnázást és varrásokat. [7] . 1984-ben Margiela Jean-Paul Gaultier asszisztense lett Párizsban, aki 1987-ig dolgozott ebben a szerepkörben [4] .
1988-ban Margiela megalapította saját divatházát, amelyet róla neveztek el - Maison Martin Margiela [4] , Jenny Meirens üzleti partnerével és tervezőjével [7] [22] . Kezdetben egy párizsi lakásból [2] dolgozva megnyitották első üzletüket [23] és egy kis stúdiót az antwerpeni Leopoldstraat 12. szám alatt [22] . A New York Magazine ezt írta a márkáról szóló cikkében: "A tervezőnek gyorsan sikerült egy dekonstruált megjelenést létrehoznia [új márkájával]... Homályosan Dada , mintha Marcel Duchamp divattervezőként reinkarnálódott volna, Margiela megkérdőjelezte a divat bevett kánonjait és csillogás" [23] . A Vogue később azt írta, hogy korai ötletei "döbbenetet és intrikát váltottak ki" a divatiparban [4] . A ruhára varrt címke fehér téglalap volt, fekete szöveggel és négy öltéssel a szélein [4] , ezzel is jelezve a márka egyediségét [23] . Az egyes terméktípusokat számokkal jelöltük meg a címkén, véletlenszerű sorrendben [4] .
A New York Magazine úgy jellemezte a divatház első bemutatóit, hogy „talán jobban emlékeztetnek művészeti produkciókra, mint a nyolcvanas évek Párizsában népszerű tematikus vagy operettbemutatókra.” [ 23] [4] [23] 1989 tavaszán. [24] Mivel nem volt hajlandó meghajolni a bemutatóin [8] , Margiela elkezdte kerülni a fotózást [23] , és faxon [25] [7] felvette a kapcsolatot az összes médiával, hogy interjúkat készítsen, és egy egész csapat divatház-tervezővel együtt haladt el [25]. [23] és a levelezés „mi” aláírással [21] . A divatvilágból sokan kezdték Margiela anonimitását különleges PR -lépésként érzékelni, bár maga a Maison Martin Margiela márka kommentálta, hogy az alkotói reakciói a túlélésre nem kerültek nyilvánosságra . -a kortárs divat kommercializálása [21] , és arra irányuló kísérlet, hogy a hangsúlyt magukra a termékekre helyezzék, és ne az azokat készítő emberekre.25 Emiatt az álláspont miatt a sajtó Martin Margiela " Gret "-nek nevezte el. oy Garbo a divat világában" a nem közélet hasonló filozófiájának köszönhetően [19] [12] . 2008-ban a New York Times Margielát "láthatatlannak nevezte a divatvilágban" [26] .
1998-ban a Maison Martin Margiela bemutatott egy férfiruházati vonalat, amely a címkén a 10-es számot kapta [4] . Martin Margiela maga irányította a francia Hermès divatház női ruhagyártását 1997- től [4] 2003-ig [4] egy tervezőcsapattal [7] , amely a Hermès igazgatója, Jean-Louis Dumas ( angolul ) [4] alatt dolgozott . A 2002-es tőzsdére lépés után a Maison Martin Margiela irányító részesedését megvásárolta [4] [27] az OTB Group [4] , a Renzo Rosso által irányított holdingtársaság , amely a Diesel olasz ruhamárkát is birtokolja [4] [27] . 2004 decemberében a Maison Martin Margiela új irodába költözött egy korábbi 18. századi kolostorban Párizs 11. kerületében . A központi iroda teljes belső terét és az összes bútort teljesen fehérre festették emulzióval , ami a belső térnek öregedő megjelenést kölcsönzött. A fehér szín mellett minden alkalmazottnak fehér köpenyt ( franciául: blúz blanche ), valamint a haute couture divattervezők által hagyományosan viselt fehér köpenyt kell viselnie . A fehér köpeny tisztelgés a történelem előtt és a kiegyenlítés különleges esztétikája, amikor minden alkalmazott, beosztástól függetlenül, egyformán öltözött [21] . 2008 nyarára már a cég tizennégy butikja nyílt meg [7] .
2009 októberében bejelentették, hogy Martin Margiela elhagyja a Maison Martin Margiela kreatív igazgatói posztját, ami pletykák és találgatások hullámát váltotta ki a távozás okáról [4] [26] . Margiela távozása után az anonim tervezőcsapat kreatív igazgató nélkül folytatta a ruhák gyártását [4] . Giovanni Pangetti vezérigazgató így nyilatkozott: „Továbbra is avantgárd és provokatív márka akarunk lenni, de most kreatív igazgató nélkül. Ez egyfajta kihívás számunkra. Ezt megértjük. Lehet, hogy hibázunk, de a legfontosabb, hogy később tanuljunk belőlük.” 2010-ben a cég otthoni és lakberendezési termékekkel bővült [12] , 2011 júliusában pedig több koncepciótermet tervezett a párizsi Champs -Élysées- n lévő La Maison Champs-Élysées-ben [4] .
2014 őszére a márka összforgalma mintegy 126 millió dollár évente, mintegy ötven saját üzlettel. 2014 októberében bejelentették, hogy John Galliano veszi át a kreatív igazgatói posztot [13] , aki korábban a Givenchynél , a Diornál és saját divatházánál, a John Gallianonál [28] töltötte be ugyanezt a pozíciót . A The Guardian szerint a Maison Martin Margiela célja elsősorban az volt, hogy az új kreatív igazgatót az "övék" legyen [29] . Ritka interjúk adása, [30] . Galliano 2015 januárjában mutatta be debütáló kollekcióját a Maison Margiela számára, és általában pozitív kritikákat kapott [28] . Az első Galliano-kollekció megjelenése után a divatház kihagyta a „Martin” nevet a márkanévből, és Maison Margiela-ra rövidítette. A cég szóvivője szerint az új név "a divatház fejlődését tükrözi" [31] . Mivel Galliano az haute couture-re összpontosít, a vállalat nyeresége 30%-kal nőtt 2015 végére [29] .
Maison Margiela munkásságát tartják a divat dekonstruktivizmusának legfontosabb példájának . [20] [32] [33] A Maison Margiela olyan szabást használ , amely a ruha szerkezetének feltárására épül. „Martin Marzhel munkái a vágás alapjaihoz való vonzódással társultak” – jegyzi meg Jekaterina Vasziljeva művészeti kritikus . [34]
A divatos dekonstrukciót a jelmez szerkezeti felépítésének egyik módszereként tartják számon, [35] amely a 20. század utolsó évtizedeinek viseletének alapideológiája lett. [36] Ugyanakkor a divatban a dekonstrukció fogalma egy feltételes attribútumkészletnek felel meg: látható varratok, hangsúlyos szabáselemek, aszimmetrikus ruházati szerkezet. [35] [20] Ezek a formai elemek a Maison Margiela gyűjteményekben találhatók. [3] [37]
Maison Margiela a divat dekonstrukciójának legfontosabb képviselője. Kollekcióit [3] a divatdekonstrukció legreprezentatívabb és legjelentősebb példáiként tartják számon. [38] Egyes szerzők azt javasolják, hogy a jelmez dekonstrukciójának fogalma kizárólag Martin Margiela nevére redukálható. [3] [33] [20]
Az OTB Csoport 2002-es megvásárlásáig a márka üzletei nem szerepeltek a telefonkönyvekben, és Margiela neve sem volt megtalálható az üzleteken kívül [26] . 2008 nyarának végére tizennégy márkabutik jött létre olyan városokban, mint Dubai , Hong Kong , Moszkva és München , amelyek a következő hat hónapban nyíltak meg [7] . 2009 őszén a márka pop -up üzletet nyitott az Art Basel Miami Beach művészeti bemutatón [ 27 ] . A cég butikjainak száma 2010-re tizenhétre nőtt, és huszonegy üzlet található az áruházakban [12] . 2014-re a cég butikjainak száma ötvenre nőtt [13] , 2017-re pedig a Maison Margiela olyan országokban rendelkezik üzletekkel, mint Franciaország , Nagy-Britannia , Belgium , Kína , Németország , Hong Kong , Olaszország , Japán , Dél-Korea , Tajvan , USA és Thaiföld [39] .
A Maison Margiela minden terméksorhoz 0-tól 23-ig terjedő számot rendel egyedi hivatkozásként, időrendi sorrend nélkül. Például az ékszereknek van egy száma (12), a cipőnek (22), a szemüvegnek (8), a bizsunak (13) és a parfümnek (3) [4] . A divatház személyre szabott és konfekciókollekciókat is készít , előbbi tervezőit gyakran az utóbbi ötletei ihlették [2] . A cég hivatalos stratégiája, hogy ne legyen elkötelezett bizonyos divatirányzatok mellett [25] . A Maison Margiela híres dekonstruktivista vonásairól [19] , valamint például nyitott varrásairól vagy túlméretezett ruhadarabjairól [40] . Egy másik, a Maison Margiela által alkalmazott dekonstruktivista taktika a hagyományos szövetbélések ruhadarabok külső rétegeként való használata [24] . A kiadó 1988-as debütáló női ruházati kollekcióját [4] a The Independent úgy értékelte, mint „csábító estélyi ruhává átdolgozott henteskötényt.” [ 24 ] , régi , 1970-es évekbeli ruhákból készült nadrágkosztümöket és színes jégből készült dekorációkat, így a a ruhákat olvadás közben festették [4] .
Először 1989-ben [41] mutatták be és 1992-ben mutatták be [26] , a márka egyik legismertebb darabja a Tabi cipő , a hagyományos japán orr zokni [41] értelmezése . 1994-ben Maison Margiela az első időszak tételeivel, "befejezett reprodukciók" sorával, miután az előző gyűjteményt teljes egészében archív irataiból állította össze [27] . A Maison Margiela férfiruházati kollekcióval 1998-ban, később "line 10" néven [4] .
Martin Magiela a francia Hermès divatház női ruházati részlegének kreatív igazgatója volt 1997-től [4] 2003-ig [4] , a Maison Martin Margiela [7] tervezőcsapata pedig kétévente kiadott egy sorozatot a Hermès Rue -i üzletébe. Saint Honore ( fr. ) Párizsban. [ 7] Az Independent "alulértékeltnek" nevezte a kollekciókat formátlan férfias szabással és hanyag, fekete estélyikkel . A New York Magazine úgy jellemezte a kollekciókat, mint "a luxus csendes felfedezéseit, amelyek a klasszikus viseletre összpontosítanak finom és mesteri ívekkel" [23] . A Maison Martin Margiela 2006-ban dobta piacra első haute couture kollekcióját [4] . 2008 novemberében a márka piacra dobott egy kis ékszer- és szemüvegkollekciót, beleértve a márka első napszemüvegét, amelyet "áthatolhatatlan fekete vonalként, amely körülöleli az arcot" [7] . A ház első parfümje a L'Oréal közreműködésével készült 2009-ben [7] . A Maison Margiela 2012-ben dobott piacra egy kapszulakollekciót a H&M számára, amely főként a márka archívumának újrakiadásaiból állt [16] . A vállalat a Converse lábbeligyártó céggel is együttműködött a cipők 2013-as piacra dobása érdekében [14] , valamint együttműködött a G-Shock óramárkával [15] és a Swarovski ékszermárkával is, hogy ékszereket hozzon létre 2013-ban [17] .
A Maison Margiela atipikus és eredeti gyűjteményeiről ismert [7] . A New York Times a vetítéseket "felváltva felvillanyozónak, viccesnek, szexinek vagy egyszerűen furcsának" írja le [26] . A New York Magazine úgy írja le a korai bemutatókat, mint "talán reprezentatívabbak, mint a nyolcvanas évek témájú párizsi divatbemutatói", és mint "radikális és humanista ruházati kifejezések abban az időben, amikor úgy tűnt, a divat elidegenedett a kortárs valóságtól". [23] A Maison Margiela bemutatói különösen érdekes, mert a modellek arcát gyakran csuklyával [8] , ruhával vagy hosszú hajjal takarják, így a közönség minden figyelmét közvetlenül a ruhákra irányítja, és nem az azt viselő modellekre [9] 1989-ben a Maison Margiela színpadra állította. bemutató egy Párizs külvárosában található játszótéren, ahol a helyi gyerekek nyugodtan beszélgettek a modellekkel.23 A Business of Fashion kritikusai szkeptikusak voltak az ötlettel kapcsolatban.41 1992 tavaszán a bemutató következő szokatlan helyszíne egy elhagyott Párizs volt. Metróállomás, ahol a modellek egy gyertyákkal díszített lépcsőn ereszkedtek le.6 A The Independent szerint más vetítési helyszínek is voltak elhagyott raktárakban, régi városi házak lépcsőházaiban és elhagyott metrókocsikban elhelyezett nappali asztalok [7] .
Bár a kiadó általában kerüli a híres modellek felvételét a bemutatókra, [8] Kate Moss szerepelt egy 1993 tavaszi műsorban, amely „a minimalizmust a viktoriánus korszakkal ötvözi ” [19] . 1993-ban egy bemutatót tartottak, ahol modellek haladtak át a kifutón játszó fúvószenekari zenészek között [23] . 1994-ben a kollekció létrehozásakor a címkét a Barbie baba ihlette, és bemutatta a lányoknak adaptált ruháiról alkotott elképzelését [26] . 1995-ben a modellek a teremben ültek a közönséggel [19] , 1997-ben pedig a cég a kártyával meghívta a sajtót egy bemutatóra a francia kereszteződésben, ahol a modellek felváltva szálltak le az emeletes Routemaster buszról [ 7] . A Vogue magazin szerint 1998-ban két szezonon keresztül a márka élő modellek nélkül tartott bemutatókat, az egyikben Jane Howe bábjait használta . [19] .
A Maison Martin Margiela-t a Fédération Français Couture 2006 - ban hívta meg Párizsba első haute couture kollekciójával [ 4] . 2008-ban a divatház 20 éves jubileumi bemutatót [42] tartott Párizsban [13] , ahol születésnapi torta sétált a kifutón a cég alkalmazottainak öltözött asszisztens modellekkel." [24] A divatház gardróbot tervezett Kanye rappernek . West Yeezus turnéja 2013-ban [43] .
2015 elején a márka bemutatta első két kollekcióját John Galliano kreatív igazgatóval, az elsőben kézműves mintákat, a másodikban pedig harminc kollekciót, köztük neon kiegészítőket, " Mary Jane cipőket és műgyapjú papucsokat, rövid szoknyákat és hosszú kabátokat" [28]. ] . Galliano fenntartotta a hagyományt, és nem jött ki meghajolni a bemutató után, bár a bemutató alatt jelen volt a teremben [44] . 2016 júliusában a márka katonai stílusú kabátot , "ejtőernyős ruhát", neon arcfestéket [45] és 19. századi stílusú ruhákat [46] mutatott be . 2016 szeptemberében a Maison Margiela együttműködött a Barneys New Yorkkal , hogy a Madison Avenue üzlet négy ablakát felhasználva mutassák be új kollekciójukat tükrökkel és egyéb lámpatestekkel [2] .
Az Antwerpeni Divatmúzeum - MoMu ( angolul ) a márka 2008-ig tartó gyűjteményeiből tekint vissza [25] . Ezt a gyűjteményt 2010-ben a londoni Somerset House bemutatójára vitték [4] . 2015 elején Alison Chernick rendező rövid életrajzi filmet készített Martin Margiele-ről The Artist Is Missing címmel, amelyet a Tribeca Filmfesztiválon vetítettek [8] [47] . 2017-ben a MoMu a divatház 12 kollekcióját mutatta be, amelyeket Margiela idején hoztak létre a Hermèsben [ 48] . 2017. október 23-án mutatták be Menn Laira Meyer holland filmrendező [49] We Margiela című dokumentumfilmjét [49] , az utolsó képkockában Jenny Meirens, a Maison Martin Margiela üzlettársa és társalapítója életének dátumai láthatók. márka, aki 2017. július 1-jén, 73 éves korában elhunyt [50] .
maisonmartinmargiela.fr
maisonmargiela.com/ie - a Maison Margiela hivatalos weboldala
A közösségi hálózatokon | |
---|---|
Bibliográfiai katalógusokban |