| Elsa Schiaparelli | |
|---|---|
| Elsa Schiaparelli | |
| Elsa Schiaparelli "napóleoni" kalapban és saját tervezésű "sokkoló rózsaszín" kabátban. A LIFE magazin fényképe (1937). | |
| Születési dátum | 1890. szeptember 10 |
| Születési hely | Róma , Olaszország |
| Halál dátuma | 1973. november 13. (83 évesen) |
| A halál helye | Párizs , Franciaország |
| Polgárság | Olaszország |
| Foglalkozása | couturier , vállalkozó , ékszertervező |
| Apa | Celestino Schiaparelli [d] [2] |
| Anya | Marchesa Maria de Dominicis [d] [4] |
| Házastárs | Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor [d] [1][2][3] |
| Gyermekek | Yvonne Maria Luisa Schiaparelli [d] [4][3] |
| Weboldal | www.schiaparelli.com _ |
| Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon | |
Elsa Luisa Maria Schiaparelli ( olaszul: Elsa Schiaparelli ; 1890. szeptember 10. , Róma , Olaszország - 1973. november 13., Párizs , Franciaország ) párizsi divattervező és tervező, a konfekció egyik megalkotója .
A római Palazzo Corsiniban született 1890. szeptember 10-én. Édesanyja, Luisa Maria Schiaparelli nápolyi arisztokrata [5] , édesapja Celestino Schiaparelli ( It. ) tudós. Kutatásai az iszlám világ és a középkor tanulmányozására irányultak . A római Sapienza Egyetem dékánjaként is szolgált , ahol Elsa később filozófiát tanult. Nagybátyja a híres csillagász, Giovanni Schiaparelli volt , aki felfedezte a " Marsi csatornákat ". Egy nagybátyja, Ernesto Schiaparelli híres egyiptológus volt, ő fedezte fel Nefertari sírját .
Elsa gyermekkorától kezdve elragadtatta az ősi kultúrák és vallási rítusok tanulmányozását . Ezek a források inspirálták, hogy írjon egy Arethus című versgyűjteményt , amely a vadászat ókori görög mítoszán alapul. Tartalma annyira megriasztotta konzervatív szüleit, hogy megpróbálták megszelídíteni a fantáziáját azzal, hogy egy svájci kolostor bentlakásos iskolájába küldték . Az iskola keretein belül Schiaparelli éhségsztrájkot indított a szigorú hatóságok ellen . A szülei kénytelenek voltak hazavinni. Kaland és felfedezés utáni vágya azonban arra késztette Elsát, hogy az első adandó alkalommal Londonba költözzön, amikor egy barátja felajánlotta neki az árvák gondozását egy angol vidéki házban. A „szökés” másik oka az volt, hogy elkerülte a házasságot azzal a vőlegénnyel, akit a szülei találtak neki. [6]
Londonban Schiaparelli elkezdett teozófiai előadásokat tartani . Az egyik este Willem de Wendt volt az előadó, egy különféle álnevű férfi, akit Willy Wendtnek és Wilhelm de Kerlornak is hívnak , a Teozófiai Társaság tagja . De Kerlor azt állította, hogy pszichés képességekkel és számos tudományos fokozattal rendelkezik, de valójában közönséges csaló volt . Ugyanakkor nyomozóként és kriminálpszichológusként, orvosként és előadóként is szerepelt. Schiaparelli vonzódott ehhez a karizmatikus férfihoz, és első találkozásuk után már másnap bejelentették eljegyzésüket. Röviddel ezután összeházasodtak – Londonban, 1914. július 21-én Schiaparelli huszonhárom éves volt, férje harminc. Wilhelm de Kerlor azzal próbált megélni, hogy megerősítette gyakorló médium hírnevét, mivel a házaspár többnyire Schiaparelli gazdag szüleitől kapott pénzből élt. 1915-ben a házaspár kénytelen volt elhagyni Angliát – de Kerlort deportálták, miután jóslásért elítélték. Ezt követően Párizsban , Cannes -ban, Nizzában és Monte Carlóban éltek , majd 1916 tavaszán Amerikába távoztak. De Kerlor irodákat bérelt újonnan megnyílt "Pszichológiai Irodájának", ahol azt remélte, hogy paranormális tanácsadóként végzett munkája révén hírnevet és gazdagságot szerezhet . Schiaparelli az asszisztenseként működött. 1917-re de Kerlor ismeretsége John Reed és Louise Bryant újságírókkal lehetséges bolsevik szimpatizánsként és kommunista forradalmárként pozícionálta. Igyekezett elkerülni az állandó figyelmet, de Kerlor 1918-ban Bostonba menekült , ahol folytatta tevékenységét. [7]
1920. június 15-én született egy lányuk, Marie Louise Yvonne Radha (beceneve "Gogo"). De Kerlor elköltözött, így Schiaparelli egyedül maradt újszülött lányával. A későbbi években, amikor Gogo megkérdezte az anyját az apja távollétéről, azt mondták neki, hogy meghalt. Attól tartva, hogy de Kerlor megpróbálja megszerezni Gogo törvényes felügyeleti jogát, Elsa megváltoztatta a gyermek vezetéknevét Schiaparellire, mielőtt 1922-ben visszatértek Franciaországba. [8] Ebben a nehéz időszakban Schiaparellit közeli barátja, Gabrielle "Gaby" Buffet-Picabia támogatta , a dadai szürrealista festő , Francis Picabia felesége , akivel először egy hajó fedélzetén találkozott, egy 1916-os transzatlanti utazása során Amerikába. Akkoriban Schiaparellinek egy szeretője, Mario Laurenti operaénekes lett, de ez a kapcsolat Laurenti 1922-es halála miatt megszakadt. Schiaparelli és de Kerlor 1924 márciusában elváltak. 1928-ban de Kerlort tisztázatlan körülmények között megölték Mexikóban. [9]
A spiritualizmus iránti érdeklődése a dada művészete és a szürrealista mozgalmak iránti természetes rokonsággá fejlődött , Gaby Picabiával való barátsága pedig arra késztette, hogy csatlakozzon ehhez az alkotói körhöz, amelynek olyan méltó tagjai voltak, mint Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz és Edward Steichen . . Gabrielle Picabia és mások példáját követve, majd szerelme, Lorenti halála után Schiaparelli 1922-ben elhagyta New Yorkot Franciaországba. Olasz családja kiemelkedő társadalmi pozíciója biztosította, hogy Franciaországba való visszatérése után az áhított társadalmi körök elfogadják. Bár Schiaparellit soha nem fenyegette a szegénység, mivel továbbra is anyagi támogatást kapott az anyjától, mégis úgy érezte, önálló jövedelemre van szüksége. Például elkezdett segíteni Man Ray-nek a Dada Société Anonyme magazinban, ami nem tartott sokáig. [tíz]
Elsa Schiaparelli tervezői karrierjét Paul Poiret divattervező befolyásolta , aki arról vált híressé, hogy eldobta a fűzőket és a túlméretezett ruhákat, és olyan stílust hirdetett, amely lehetővé teszi a modern nők mozgásszabadságát. Későbbi életében Schiaparelli Poiret-t "nagylelkű mentorként, kedves barátomként" emlegette. Schiaparelli soha nem képezte a ruhakészítés technikai készségeit. Az anyagot közvetlenül a testére terítette, néha magát használta modellnek. Párizsban Schiaparelli – barátainak „Schiap” – elkezdte saját ruháit készíteni. [tizenegy]
Egy nap egy amerikai barát meglátogatta Elsát, és felhívta a figyelmet a vendég pulóverére. Kiderült, hogy az ilyen pulóvereket egy örmény varrónő kötötte, aki nem messze lakik Schiaparelli házától. Ő lett Elsa első partnere, együtt dolgozták ki az első ruha- és pulóvermodelleket. Így születik meg az első , kézzel kötött, trompe l'œil motívummal (franciául trompe -l'œil, „a szem illúziója”) pulóver [12] , amely azonnal slágerré válik. Fekete-fehér, színes, masnival, geometrikus mintával, csontvázzal ( homár formájú minta , majd más típusú ruházatba költözött), áttört szívvel, tengerésztetoválással, afrikai mintákkal vagy absztrakt teknősmotívumokkal, színésznők és hírességek minden korosztálytól kezdték viselni a pulóvert. Charles Lindbergh Atlanti-óceán repülése után a Schiaparelli a repülésnek szentelt modellsorozatot bocsát ki. [13] A pulóver annyira híres lett, hogy egy amerikai magazin a tervező nevének említése nélkül közölt egy mintát. Később strandpizsamákkal, fürdőruhákkal, tweed sportegyüttesekkel, síruhákkal és estélyi ruhákkal egészült ki a kötöttáru -kollekció. Aztán Schiaparellinek sikerült nagy megrendelést szereznie Strausstól sportruházatra, amelyen a párizsi örmény közösség szinte minden nője dolgozott. Ez a megrendelés elősegítette Elsa széles körű népszerűségét, és az örmények megnyithatták saját kötöttárugyárukat. A Rue de la Paix úton , a "Sporthoz" felirat alatt nyílik meg a Schiaparelli Divatház.
1928-ban a House kiadta első illatát, az unisex kölnit, amely a lakonikus "S" nevet kapta . A legenda szerint Elsa Schiaparelli csak parfümöket használt a kompozícióban, amelyek neve "S" betűvel kezdődik. [tizennégy]
InnovációkAz 1930 -as évek igazi fénykora volt a Schiaparelli divatháznak. Kollekciói létrehozásakor Schiaparelli olyan művészekkel működött együtt, mint Salvador Dali , Jean Cocteau (fejrajzokat készített; néhányat estélyi kabát hátán, egyet pedig, derékig érő, sárga hosszú hajjal, szürke vászonöltönyön ábrázoltak. ) [17 ] , Kees van Dongen , Christian Bérard , Marcel Werte , Louis Aragon és Elsa Triolet ("aszpirin" porcelán nyaklánc), Jean Dunant (természetfeletti hajtást ábrázoló hosszú ruha, 1931), Meret Oppenheim (fém és szőrme karkötők). Modelljeit Man Ray , Cecile Beaton és Comte Etienne de Beaumont fotózta .
Az ékszerek fontos helyet foglaltak el Schiaparelli gyűjteményében. Ruhatervei szokatlan gombjairól ismertek, amelyek gyertyatartókra, játékkártya emblémákra, hajókra, koronákra, tükrökre és tücskökre vagy ezüst tamburára, selyemmel bevont sárgarépára és karfiolra emlékeztethetnek. [19] [20] [21] A munkához Schiaparelli vonzotta Jean Schlumbergert és Jean Clementet is . Egyik merészebb szürrealista terve egy 1938-as, színes fém rovarokkal kirakott Rhodoid nyaklánc [22] volt, amely azt az illúziót keltette, hogy az ágyi poloskák közvetlenül a viselőjének bőrén másznak.
Az estélyi ruhák 1931-ben jelentek meg a kollekciókban. Az első ruhák Robert Perrier fényűző selyméből készültek . Schiaparelli szürrealizmus és dadaizmus iránti rajongásának eredményeként olyan ruhák és kiegészítők gyűjteményét hozta létre, amelyek szokatlanságukkal tűnnek ki. Abban a hitben, hogy az új olcsó szövetek segítenek elmosni az osztályok közötti különbséget, megpróbált mesterséges anyagokat használni, amelyek még csak most kezdték meghódítani a piacot. A kollekció első bemutatóját a New York-i Saksban tartották nagy sikerrel, Schiaparellivel a Time magazin címlapján szerepelt . [23] Ő lesz az első női divattervező, akit ilyen megtiszteltetés ért. [24] Egy magazincikk úgy mutatta be ruháit, mint "az ultramodern haute couture egyik döntőbíróját".
1935-ben a divatüzletből származó bevétel lehetővé tette Elsa Schiaparelli számára, hogy megvásárolja a híres Louise Cheruit divatházat Párizs központjában, a Place Vendôme 21. szám alatt. Ez a Hôtel de Fontpertuis volt, amelyet Pierre Machine építész épített a 17. században. Az épület homlokzatán új tábla jelent meg - Schiap Shop. Elsa Schiaparelli ésszerűen érvelt, hogy a rövid "schiap" könnyebben észlelhető a párizsi divatosok számára. Az egykori szállodában 98 szobát és működő stúdiót örökölt Louise Cheruittól.
1938 -ban került a mozik képernyőjére a Pygmalion című angol fekete-fehér játékfilm , Bernard Shaw azonos című darabjának adaptációja . A filmhez készült női ruhák egy részét a Schiaparelli divatház tervezte.
Az 1930-as években egy teljes értékű parfümkollekció indult. Kezdetben Elsa Schiaparelli azt akarta, hogy a kiadott illatok neve kizárólag "S" betűvel kezdődjön, amit az elején meg is valósítottak, de aztán ezt az ötletet elvetették. A Schiaparelli parfümjeit szokatlan csomagolásuk és a palackok eredeti formája különböztette meg. [25] Schiap (1934) csődugóval volt lezárva ; A Sleeping (1938) parfümnek limoges -i porcelánból készült, kézzel szignált üvege volt, formája "égő gyertyát" imitált; a Le Castle illat palackja az erőd miniatűr mása volt, négy toronnyal a sarkokon. A Schiaparelli leghíresebb illata a Shocking női parfüm volt! (1936), a Grasse parfümőr , Jean Carles ( francia Jean Carles ) készítette [26] . Leonor Fini művész , akit Mae West divatmodell és Salvador Dali festményeinek témái ihlettek , a Megdöbbentő! palack női törzs formájában [27] . A palack formáját később Jean-Paul Gaultier másolta le . [28]
Együttműködés Salvador DalivalSchiaparelli tervei, amelyeket Salvador Dalíval közösen készítettek, az egyik leghíresebb hagyatéka. Együttműködést dokumentáltak olyan terveken, mint a Homár, a Tears és a Skeleton kalapcipő és ruhák. Dali jelentős hatást gyakorolt egy bárányszeletű kalap és egy 1936-os, komódot imitáló zsebes öltöny kialakítására. Salvador Dali annak az ötletnek a szerzője, hogy készítsenek egy púderdobozt Schiaparelli számára, telefonos számlap formájában. [29]
Homárruha [30] Egyszerű fehér selyem estélyi ruha málnaszínű övvel, amely nagy homár mintával jellemezte a szoknyát, amely Dali mintáját utánozta. A ruhát Windsor hercegnője, Wallis Simpson viselte egy fotózáson, amelyet Cecile Beaton fotós készített a Château de Conde-ban, röviddel VIII. Edwarddal való esküvője előtt .
"Tears" ruha [31] Egy vékony, halványkék estélyi ruha rongyos könnyekből Dali-dizájnnal, combig érő, "igazi" könnyekkel díszített fátyollal, szépen vágva, rózsaszínnel és lilával bélelt, februárban a Circus kollekció része lett. 1938. A modell célja az volt, hogy a szakadt állathús illúzióját keltse, a könnyek pedig szőrt ábrázoltak az anyag hátoldalán, és azt sugallják, hogy a ruha kifelé fordított állatbőrből készült. Már 1936-ban három Dali-festményen is feltűntek a szakadt húsra utaló, rongyos, szűk ruházatú figurák, amelyek közül az egyik, a Nekrofil tavasz Schiaparelli alkotása.
Skeleton Dress [32] Dali is segített Schiaparellinek megtervezni az ellentmondásos csontvázas ruhát a Circus kollekcióhoz. Ez egy szigorúan fekete krepp ruha, amely fehér anyagból steppelt foltokat használt, hogy puha bordák, gerinc és lábcsontok mintáját imitálja.
[33] 1937-ben Dalí felvázolt egy cipőkalapot Schiaparelli számára, amelyet az 1937-1938-as őszi/téli kollekciójában mutatott be, a felhasználó homloka felé hajlítva . Ezt a kalapot Dali múzsája, Gala, maga Schiaparelli és Daisy Fellows, a francia Harper's Bazaar szerkesztője viselte .
1946-ban a Schiaparelli-ház piacra dobta a Le Roy Soleil -t ( A Napkirály ) luxuspalackban. Elsa kérésére Dali felvázolta a palack kupakjának vázlatát napfénykép formájában, amely egyedi megjelenést kölcsönzött a terméknek.
Salvador Dali az Egy zseni naplójában így emlékezett vissza: „... Ugyanez történt velem Coco Chanellel és Elsa Schiaparellivel, akik polgárháborút vívtak egymás között a divat miatt. Az egyikkel reggeliztem, majd a másikkal teát ittam, este pedig megint az elsővel vacsoráztam. Mindez heves féltékenységi jeleneteket idézett elő.
Az 1930-as években a Schiaparelli-ház terjeszkedni kezdett, és már 400 alkalmazottat foglalkoztatott nyolc műhelyben.
A magas jövedelem lehetővé teszi Schiaparelli számára, hogy a Hôtel de Fontpertuis apartmanjaiban egy "sokkoló" írói belsőépítészeti tervezést készítsen a Schiap Shop párizsi szalonjában, amelyet Jean-Michel Franck [34] fejlesztett ki Alberto Giacomettivel együttműködésben .
A második világháború idején 150 főre csökkent a foglalkoztatottak száma, akik heti kedvezményes béren dolgoztak, ami lehetővé tette a munkahelyek megtartását. A szalonok ma már kész üzleteket is tartalmaznak. A második világháború kitörésével, 1939-ben a Schiaparelli felfüggesztette a gyártást. Ebben az időszakban az Üdvhadsereg parancsára egységes tervet készített a női személyzet számára, de a termékek kiadását nem indították el.
Nevezetes gyűjtemények az 1930-as évekbőlLe Cirque Collection [35] [36] – Elsa Schiaparelli az elsők között nevezte el kollekcióit. A Le Cirque kollekció bemutatása új fordulópontot jelent - az első olyan bemutatót, amely a mai divatbemutatóhoz hasonlítható;
„Pagan” kollekció [37] – a kulcselem a borostyánlevél formája volt, Schiaparelli esztétikájának egyik kulcseleme;
A Zodiac Collection [38] – Az Ursa Major Elsa Schiaparelli kedvenc csillagképe, mivel követi a bal arcán lévő anyajegyek alakját;
"Commedia Dell 'Arte" gyűjtemény [39] ;
A Cash & Carry kollekció az álcázás első alkalmazása a Haute Couture-ban. Kombinált öltönyök készítése nagy cipzárral és maxi zsebekkel, amelyeket úgy terveztek, hogy egy erszénynek megfelelő helyet tartsanak, és öltönyök beépített tasakkal a légitámadások megelőzésére.
InnovációkA Schiparelli egyik jellegzetes színe, amelyet állítólag a Daisy Fellowes Tête de Belier (Kosfej) rózsaszín gyémánt ihlette . [ötven]
Egy évvel Párizs elfoglalása után az Egyesült Államokba költözött. Az Egyesült Államokban Ann Morgan segítségével a Schiaparelli kiadja a France in America kalendáriumot , francia zenei koncerteket rendez, és Marcel Duchamp -pal közösen kortárs francia művészeti kiállításokat rendez, minden lehetséges módon igyekszik felhívni a figyelmet gazdag amerikaiak a megszállt Franciaországba. [51] A Schiaparelli 1940 tavaszi kollekciója [52] barna és terepszínű taftot tartalmazott . Az új estélyi ruha elegáns és praktikus. A katonai stílusú kabátok a Schiaparelli egyik jellegzetes ruhadarabjává válnak .
1946-ban megjelenik a Constellation [53] gardrób (hat ruha, egy kifordítható kabát és három összecsukható kalap, amelyek súlya legfeljebb 12 font). Ez az utazási gardrób szenzációt kelt, mivel a nők szabad életmódját vetíti előre.
1947-ben megjelenik a legendás ruha hímzett rózsaszín masnival [54] . Hubert de Givenchyt nevezték ki a Schiaparelli butik kreatív igazgatójává. 4 évig rendelkezett velük, mielőtt saját divatházát vezette volna.
A műterme egy részének 1949-es sztrájkja ellenére Elsa Schiaparelli rajzokkal mutatja be kollekcióját, amelyeken tűk, szövetminták és hurkok nélkül láthatók. A kollekció merész megközelítése és fiatalos stílusa sikeressé teszi. [51]
A Schiaparelli divatház nem tudott alkalmazkodni a második világháború után bekövetkezett változásokhoz, és bár olyan sikeres kollekciók jelentek meg, amelyeket a kritikusok és a vásárlók is elismertek, a vállalkozás az utolsó éveit élte. Bonyolultabbá vált a külföldi vásárlások, engedélyek megszerzésének folyamata, bár ezek az exportnak kis százalékát adták. Ez azonban hatással volt az üzletre.
Mielőtt a nagy párizsi divatházak megvédték magukat olyan szabályokkal, amelyek megakadályozták, hogy a nyilvánosság lássa a terveiket, a vásárlók oda mentek, ahová szerettek, szabadon beszéltek, és a nevünket használták szórólapjaikon. A Haute Couture Syndicate által elfogadott új törvények értelmében a vásárlóknak fizetniük kell minden bemutatón való részvételi jogért, így arra kényszerítették őket, hogy vásároljanak legalább egy ruhát az új kollekcióból, hogy visszakapják a pénzüket. És ha korlátozott a költségvetésük, ami manapság gyakran előfordul, csak néhány házba mennek. És ez még nem minden: a sajtónak, a napi demokratikus sajtónak – egyedüliként, amit figyelembe kell venni – már nem volt joga fényképezni a bemutató alatt. És ha végre megkapják az engedélyt, akkor csak egy hónap múlva kerülhettek nyilvánosságra a képek. Gondolja el maga, mennyire relevánsak lesznek addigra! [55] .
A legújabb divatkollekció 1953-ból származik. A Ház végül bezárt (súlyosan eladósodott) 1954 decemberében, ugyanabban az évben, amikor nagy riválisa, Coco Chanel visszatért az üzletbe. Ennek ellenére a Schiaparelli divatház ilyen rövid idő alatt sikerült [56] :
2007-ben a márkát Diego Della Valle olasz üzletember vásárolta meg , de csak Marco Zanini kreatív igazgató 2013 szeptemberi kinevezéséig kerültek nyilvánosságra a márka újjáéledésének részletei. A házat jelölték a Chambre Syndicale de la Haute Couture tagjainak listájára való visszatérésre, és 2014 januárjában mutatta be első kollekcióját. A Couturier Christian Lacroix 2013-ban a Musee des Arts Decoratifs -ban mutatott be egy tribute kollekciót Schiaparellinek [58] .
A Schiaparelli Divatház 1954-es bezárása után Schiaparelli kiadta önéletrajzát A Shocking Life címmel. Párizsi lakása és tuniszi háza között élt . 1973. november 13-án hunyt el 83 éves korában Párizsban, húsz évvel utolsó gyűjteményének megjelenése után. Egy "megdöbbentő" rózsaszín színű selyemruhába temették el, amelyet ő maga vezetett be a divatba.
Schiaparelli két unokája a lánya Robert L. Berenson diplomatával kötött házasságából Marisa Berenson modell és Berry Berenson fotós . Mindkét nővér rendszeresen megjelent a Vogue -ban az 1970-es évek elején . 2014-ben Marisa együttműködött Hubert de Givenchyvel Elsa Schiaparelli személyes albumán, amely a nagymamája személyes archívumából származó fényképeket reprodukált. [59]
Aromák, amelyekről van információ [60] [61] [62] [63] [64] .
1. A legtöbb nő nem ismeri önmagát. Jó lenne, ha maguk tanulnának.
2. Szörnyű hülyeség – drága ruhát venni, és elkezdeni átalakítani; ez legtöbbször katasztrófához vezet.
3. A legtöbb nő (és férfi) színvak. Vegye figyelembe a kapott tanácsokat.
4. Soha ne felejtsd el, hogy a nők húsz százaléka kisebbrendűségi komplexusban szenved, hetven százalékuk pedig illúziókban él.
5. A nők 80 százaléka fél kitűnni, és fél attól, hogy az emberek mit fognak mondani, ezért vesznek maguknak egy komoly öltönyt. Jobb, ha van bátorságod különbözni másoktól.
6. A nők kérjék ki és hallgassák meg hozzáértő emberek tanácsát és ésszerű kritikát.
7. A WC-t egyedül vagy férfi kíséretében kell választani.
8. Soha ne válassz ruhát egy másik nő társaságában, aki - néha tudatosan, gyakran öntudatlanul - irigykedhet.
9. Vásároljon keveset, és csak a legjobbat, néha olcsóbbat.
10. Soha ne szabj ruhát a méreteidre, hanem edd a tested, hogy a ruha jól álljon.
11. Egy nő elsősorban ott vásároljon, ahol ismerik és tisztelik, és ne rohangáljon ismeretlen helyeken a legújabb szeszély után.
12. Egy nőnek ki kell fizetnie a számláit.
Forrás:
Elsa Schiaparelli "My sokkoló életem"
