A tamburcsipke olyan csipkék családjára utal, amelyeket úgy készítenek, hogy finom hálót feszítenek a keretre [1] (a névadó tambour , franciául "dob") és láncöltést hoznak létre egy finom horog [2] [3] segítségével. a szöveten keresztül.
A tamburhímzés korai példái Kínából, Indiából, Iránból és Törökországból származnak. Különösen népszerű volt Európában és az Egyesült Államokban a 18. és 19. században. [négy]
A láncöltéses hímzést keleten – Perzsiában , Indiában és Kínában – sok évszázaddal ezelőtt széles körben használták, de Európában csak a 17. században jelent meg. Keveset tudni róla egészen az 1760-as évekig, amikor is divatba jöttek az Indiából származó áttetsző muszlinok, talán már gallyakkal díszítve.
A 17. század második felében és a 19. század elején a tambura csipkehímzés a francia és az angol udvar hölgyeinek divatos időtöltésévé vált. [5] Általában finom muszlinból készült, és varrott muszlinnak és virágos muszlinnak nevezték.
Bár a tambur gyakran felületi hímzés, a limericki csipkében használják .
A láncöltés egy kézimunka-technika, amelyet lánctűvel vagy horgolótűvel , szövettel, cérnával és lehetőleg karikával végeznek. A cérna folyamatosan a termék alján van. A felső oldalról a kampót átvezetjük az anyagon, és egy hurkot húzunk fel rajta. Az eljárást megismételjük úgy, hogy az anyag felső oldalán egy folyamatos láncöltéssor alakuljon ki. A hímzendő motívumot gyakran felhelyezik az anyagra, a láncöltések pedig a motívum külső szélét követik, és kiegészíthetik a motívumot is.
Norvégiában több lakásszövetkezet választotta a tamburcsipkét projektjének a Norges Husflidslags "Vörös Listáján" nemzeti jótékonysági szervezet részeként , ahol a hagyományos házimunka gyakorlatokat gondozzák és továbbadják. [6]
2014-ben a couture hímzés legendája, a párizsi Lesage műterem idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Ez idő alatt egy gigantikus archívum gyűlt össze itt, 60 000 mintával, és évente száz új mintával bővül. A hímzési technikák közül a párizsi mesterek a szatén öltést és a tamburot (speciális tűvel vagy Luneville horgolással) részesítik előnyben, és flittereket , gyöngyöket és mikrogyöngyöket adnak a hímzéshez [7] .
A XVIII-XIX. század Nyizsnyij Novgorod tartományában, Karéliában [8] ezt a technikát használták a népi hímzésben [9] .
A "Romanov" csipkében (tüll hímzés szatén betétekkel) és tambour horgolt archaikus varázsmotívumokat használnak: "Fa", "Víz", "Nap".
A gazdag hímzés „tambour öltés” horgolással házi szőtt törölközőkön és asztallapokon jelenik meg, a hímzés fő témái a növényi motívumok, egy stilizált fa, gyakran két színben - fekete és piros. Az ünnepi terítőn lévő szőlőfürtök egy új család születésének örömét és szépségét szimbolizálják. A férj a vető a szőlőben (vagy az életmezőn), a feleség pedig gondozza a palántákat, gondozza a család fáját. A 19. század végi, 20. század eleji hímzések antropomorf tárgyakat és nők képeit tartalmazzák. A kézművesek szívesen varrnak kis szatén betéteket is a csipkébe [10] .
Vologdában ebben a technikában dolgozik Dina Telenkova, a Vologda Paintings stúdió mestere, a régió népművészeti mestere [11] .
Klimova N.T. „A Gorkij-vidék népi hímzései. Történetek a népművészetről ". Volgo-Vjatka könyvkiadó, 1983 187 p.