A Mondrian ruha ( fr. Robe Mondrian ) gallér nélküli, ujjatlan, egyenes szabású gyapjúruha, amelyet Yves Saint Laurent francia divattervező készített 1965-1966 őszi-téli kollekciójához. A kollekció hat modelljét Piet Mondrian holland absztrakt művész munkája ihlette . A ruhák lakonikus dekorációval rendelkeztek, nagy színes blokkok formájában, amelyek egyfajta "idézetek" a művész festményeiből, amelyek mindegyikét nem feltűnő varratok kötötték össze. A kollekció nagy sikert aratott, az 1960-as évek divatjának kiemelkedő szimbólumává vált, és a Mondrian ruhavonalakat más stylistok és gyártók is elkezdték utánozni, mind ruházatban, mind kiegészítők széles választékában. Ezeknek a ruhamodelleknek a népszerűsége hozzájárult a neoplaszticizmus vezetőjének munkásságának népszerűsítéséhez , valamint művészi döntéseinek és dizájnelemeinek befogadásához.
A "Mondrian" ruhák (néha "Mondrian" stílusú) gallér nélküli, ujjatlan A-vonalú (A-vonalú) női ruhák, amelyek kiváló minőségű gyapjúszövetből készülnek . Yves Saint Laurent francia divattervező készítette őket 1965-1966 őszi-téli kollekciójához. A művészettörténetben megjegyzik, hogy ez a híres kollekció sikerének nagy részét elsősorban a Mondrian ruháknak köszönheti [1] . A holland absztrakt művész, Piet Mondrian munkáinak képeit és elemeit hat ruha dekorációjában használták fel , és különösen a "Vörös, sárga, kék és piros kompozíció" [1] [2] festményt . Az ebből a művészeti kollekcióból származó ruhák népszerűsége miatt gyakran "Mondrian kollekciónak" nevezik, de ezzel az ítélettel nem lehet teljesen egyetérteni, hiszen az 1965-1966-os őszi-téli bemutatóhoz a divattervező is ihletet merített néhányból. Kazimir Malevics és Szergej Poljakov művei . Mondrian az absztrakt művészet egy olyan irányzatának vezető képviselője, mint a neoplaszticizmus , amelynek fő jellemzője a művész saját meghatározása szerint „a kifejező eszközök használatának szigorúsága”. Ennek a nonfiguratív festménynek a formájának felépítéséhez csak vízszintes és függőleges vonalak megengedettek, amelyeknek derékszögben kell metszniük egymást, csupasz síkokat képezve. A paletta csak a spektrum elsődleges színeit (piros, sárga, kék) használja, amelyek semleges háttérre (fehér, szürke, fekete) helyezkednek el. Mondrian neoplasztikus festményeit a „dinamikus egyensúly” elvein alapuló, absztrakt kompozíciók jellemzik síkban, amelyek piros, szürke, kék és sárga színnel festett téglalapokból és négyzetekből állnak, és fekete vonalakkal tagolják szakaszokra [3] . a " De Stijl " ("Stílus") magazin köré csoportosuló művészek egyesültek , munkáik és ötleteik a festészet mellett közvetlenül befolyásolták az építészetet, a belsőépítészetet és a bútorokat (lásd Bauhaus ) [4] .
Nem Saint Laurent volt az első divattervező, aki Mondrian munkáihoz fordult. Még az 1930-as években Lola Prusac francia tervező ( fr. Lola Prusac ) táskákat és bőröndöket készített a Hermès divatház számára Mondrian híres "színes rácsával" [5] [6] . Emellett 1944 óta több fotózás is készült, amelyeken divatmodellek pózoltak a műhelyben és a galériákban, festmények vagy a holland mester munkáinak szellemében tervezett hátterek hátterében. 1945-ben az amerikai divattervező, Stella Brownie , a Foxbrownie -ból tanulmányozta Mondrian munkáit, és igyekezett felhasználni képeiket ruhakollekciója megalkotása során. Annak ellenére, hogy felhasználta a neoplaszticizmus megalapítójának stílusának egyes elemeit, az elért eredmény nem felel meg teljes mértékben művészi törekvéseinek. Brownie különösen Mondrian számára atipikus dekorációt használt, a számára nem jellemző színkombinációk, valamint geometriai formák formájában. Így az egyik modellje azt mutatja, hogy a rajz vonalai átlósan vannak irányítva, amit Mondrian szinte soha nem használt, és a geometrikus formák kontrasztosak a lila háttérrel, ami szintén nem jellemző a művész lakonikus palettájára. Az Art News művészettörténeti magazin 1945. március 15-én kelt, a Brownie-kollekció bemutatásának szentelt "Mondian csinál divatot" című cikkében [7] megjegyezték, hogy a művész jelentősége abban rejlik, hogy munkái tükröződik az iparművészetben [8] .
1965-ben Saint Laurent és a Pierre Bergerrel közösen alapított cég meglehetősen nehéz helyzetbe került. Miután 1961-ben elhagyta a Christian Dior divatház művészeti igazgatói posztját, és megalapította a sajátját, több kollekciót adott ki, amelyek nem jártak sikerrel. Az 1965-ös tavaszi-nyári kollekcióban bemutatott modelljeit túlságosan konzervatívnak tartották, ami ellentétben állt a többi couturier ( Pierre Cardin , André Courrèges ) futurisztikus divatjának adott fogadtatásával . A Courrège-i „űrdivat” sikerének hatására Saint Laurent arra a következtetésre jutott, hogy radikális változtatások sorozatát kell végrehajtania, hogy megfeleljen ügyfelei modern igényeinek. 1965 júliusában majdnem elkészült őszi-téli kollekciójának nagy része, azonban elmondása szerint ekkor még nem voltak igazán korszerű, korszakhoz illő elképzelései. A divattervező a France Dimanche -nak adott interjújában a következőket mondta erről: „Semmi igazán élő, semmi modern nem jutott eszembe, kivéve egy estélyi ruhát, amelyet [Serge] Polyakov festményének módjára flitterekkel hímeztem. . Így volt ez egészen addig , amíg ki nem nyitottam a Mondrian albumot , amit anyám ajándékozott karácsonyra , és itt megfogadtam a kulcsfontosságú ötletemet . A divattervező azzal magyarázta választását, hogy elsősorban "a De Stijl csoport egyik alapítójának építészeti eleme ihlette meg , nem pedig dekorációs elem". Emellett bevallása szerint tanult Mondriantól a "tömörséget és kiegyensúlyozottságot" [1] . A ruha emlékezetes geometrikus mintázatát külön-külön színes kötött anyagdarabokból alakították ki, amelyeket úgy vágtak össze, hogy elrejtse a test íveit, leegyszerűsítse azok expresszivitását és térfogatát, ami stilisztikailag a neoplasztikus festészetben rejlik [9] [8 ] . Loïc Prigent francia újságíró és dokumentumfilm-rendező ( franciául: Loïc Prigent ), miközben az Yves Saint Laurent: Az utolsó szennyeződés című dokumentumfilmen dolgozott ( francia: Yves Saint Laurent, le dernier défilé , 2013) [10] , és tanulmányozta a híres 1965-ös gyűjteményt. hogy valójában a ruhákat kézzel, mozaikszerűen állították össze . Szerinte a gyapjúdarabok művészien álcázott illesztéseire csak akkor lehet gyanakodni, ha fényes téglalap alakú betéteken és fekete csíkokon a szálak eltérő irányát észleljük. Ráadásul a ruhák dizájnja és szabása az Yves Saint Laurent atelier szabómestereinek ügyes, aprólékos és időigényes munkájával is kitűnik . Prijean szerint a tervező ötlete, hogy egy nagyon egyszerű ruhát készítsen az haute couture kollekcióhoz, sértőnek tűnhetett a nála dolgozó varrónők számára, hiszen ez a ruha valójában csak egy szövetdarab, három hasítékkal. Nyilvánvalóan ők maguk döntöttek úgy, hogy bonyolítják a munkát, igazi kihívássá téve azt képességeik számára [11] .
A vizuális hangsúlyt a ruha függőleges vonalaira fektették, amit úgy értek el, hogy a felső részén a vállmagasságban gazdag színű blokkot, a ruha alján pedig a szegélyvonalnál alkalmaztak. Minden egyes kötött blokkot úgy vágtak és illesztettek, hogy illeszkedjenek a női alak adott területéhez, a varratok pedig a ruha diszkrét formái mögött fátyolosak. A ruha lakonikus dekorpalettája három fő színből áll, amelyeket fekete-fehér szakaszok egészítenek ki, amelyek vizuális kontrasztot alkotnak, tükrözve a holland művész művészi stílusát. A figura portréformátumának és a ruha szigorú építészeti kompozíciójának való megfelelés érdekében a ruha dekorjának fényes geometrikus szakaszai közötti fekete vonalak sűrűbb arányokat kaptak, mint a művészé [12] . A Mondrian-stílusú ruhák sorát fekete, szögletes orrú, alacsony sarkú, négyzetes ezüst fémcsattal ellátott pumpák mellett mutatták be, amelyeket kifejezetten ehhez a kollekcióhoz tervezett a neves francia cipőtervező, Roger Vivier [13] [2] .
A ruhák először 1965 szeptemberében jelentek meg a francia Vogue magazin címlapján, majd nagy népszerűségre tettek szert [9] . A kollekció sikere igen jelentős volt, más gyártók is írtak róla és utánozták. A Le Journal de Paris lektora 1965-ben azt írta, hogy ez a gyűjtemény egyedülálló, és a következőképpen hangsúlyozta újítását: "Saint Laurent eredménye, hogy a régi elvek alapján teljesen új sziluettet alkotott" [1] . A Paris Match magazin azt írta, hogy ezekben a ruhákban a női alakok és az absztrakt művész festményeinek kemény vonalai nagyon kombinálódnak, ugyanakkor megjegyezte: "alacsony sarkú cipők, ezüst fülbevalók és nagyon rövid ruhák - az egész együttes igazi sokkot okozott." 1965 szeptemberében a Harper's Bazaar magazin úgy jellemezte a kollekciót, mint "egy feltörekvő absztrakciót, a jövő ruházatát, amelyet egyértelműen a fehér trikó határoz meg , és tökéletesen arányos a sziluett kiemelésére" [14] .
A kritika és a közvélemény azonnal elkapta a művész képeinek hatását a Saint Laurent Mondrian-szerű ruháinak divatkollekciójára. Rabai Graham amerikai rovatvezető megjegyezte, hogy a divattervezőnek több „mondriánus hitelességet” sikerült elérnie, mint bárki másnak, mivel ruhái „pontosan betartották azokat az arányokat, és pontosan megőrizték azokat a színeket, amelyek a Mondrian festészetre jellemzőek” [8] . Nancy Troy amerikai művészetkritikus megjegyzi, hogy a bemutató katalógusában feltüntetett "81-es számú" ruha közvetlen hasonlóságot mutat Mondrian 1920-as évekbeli alkotásaival, amelyet közvetlenül a ruhák bemutatása után jeleztek. A divat és a művészet, Saint Laurent és Mondrian kapcsolatának megerősítéseként a kritika mindig olyan illusztrációkat használ, amelyeken ez a ruhamodell egy prototípus festmény mellett látható. Amint Troy megjegyezte, ennek az áthatolásnak az eredménye az, amit a művészeti kritikusok az haute couture remekeinek sorozataként jellemeznek, és a „81-es számot” „kiemelkedő alkotásnak” nevezi [8] . Michael Czerwinski jelmeztörténész szerint ez a ruhasor "erős hatást gyakorol a rendre és az egyszerűségre", ami segített Saint Laurentnek elérni a "szobrász és konceptuális művész" magasságát [9] . Emellett az 1960-as években egyre népszerűbb op art és absztrakció elemeit alkalmazó kollekció sikere lehetővé tette a divattervező számára, hogy jelentősen bővítse és „megfiatalítsa” ügyfélkörét [12] .
Csak a gazdag ügyfelek engedhették meg maguknak az olyan "felfoghatatlanul drága haute couture darabokat", mint a Mondrian ruhák, amelyek az 1960-as évek közepén 1800 dollárba kerültek . Tekintettel az Yves Saint Laurent ruhasorozatának sikerére , sok sokkal olcsóbb példány jelent meg más gyártóktól. Így Jane Tamarin, a New York Herald Tribune rovatvezetője cikkét öt nem eredeti Mondrian ruha fényképével illusztrálja, amelyek 37 és 60 dollár között mozogtak, és ebből az alkalomból ironikusan megjegyzi: „És ha meguntad viselni őket, felakaszthatod őket. a falon bármikor” [8] .
Amint Nancy Troy megjegyezte, a Saint Laurent ruhái ebből a kollekcióból „szinte azonnal modellekké váltak számos, minden árkategóriájú másolat és hamisítvány számára; így egyik napról a másikra egy hihetetlen terjedelmű új trend jelent meg, amely a fogyasztói közönség minden szegmense számára elérhető volt, „aminek eredményeként egy teljes „rés jelent meg a piacon, amelyet teljesen elfoglaltak a Mondrian márkanév alatti termékek” [8] . Úgy tartják, hogy a Mondrian-ruha sorozatnak köszönhető, hogy a neoplaszticizmus vezérének munkássága végre sikerült megállnia a helyét a csúcsdivat, a design és a műgyűjtők világában: „egy időben a Mondrian stílus egyre népszerűbbé válásával nagyszámú átlagfogyasztónak köszönhetően ennek a művésznek a festményei a gazdag képzőművészeti gyűjtők vágyának tárgyává váltak. art" [8] . Mondrian festményeinek képeire való hivatkozások mind a Saint Laurent-i ruhák későbbi modelljeiben, mind más tervezők kollekcióiban, ruházati vonalaiban és kiegészítőiben megtalálhatók [16] .
Az ebből a gyűjteményből származó eredeti ruhák megtalálhatók a világ nagy múzeumainak gyűjteményében, köztük az amszterdami Rijksmuseumban , a londoni Victoria and Albert Museumban , a New York - i Metropolitan Museum of Artban és a párizsi Yves Saint Laurent Múzeumban . Ahogy Nancy Troy megjegyezte, Saint Laurent 1965-ös kollekciója annak a kiindulópontnak a kezdete, amikor elkezdett "a művészetre támaszkodva divatot teremteni". Ezenkívül a divattervező elkezdte gyűjteni híres művészek ( Van Gogh , Matisse , Braque , Picasso , Mondrian) festményeit, és ruhamodelleket alkotott, ihletet merítve a festészetből és a művészetből [17] .
2018-ban az amerikai Mattel Barbie babagyártó cég és az Yves Saint Laurent Múzeum közösen létrehoztak egy mini-gyűjteményt olyan babákból, amelyek a francia divattervező híres ruháinak másolataiba öltöztek: Mondrian ruha, 1968-as szafari kabát és estélyi. "Párizs " 1983 [18] .