Courrège, André

André Courrège
fr.  André Courreges
Foglalkozása grand couturier , mérnök , vállalkozó , pilóta
Születési dátum 1923. március 9( 1923-03-09 )
Születési hely
Halál dátuma 2016. január 7. (92 évesen)( 2016-01-07 )
A halál helye
Polgárság
alma Mater
Weboldal andrecourregespatrimoine.com
 Médiafájlok a Wikimedia Commons oldalon

André Courrèges ( francia  André Courrèges ; született 1923. március 9., Pau , Pyrenees -Atlantiques , Franciaország  – 2016. január 8. , Neuilly-sur-Seine , Hauts - de-Seine , Franciaország) - francia divattervező , divatház alapítója a saját nevén. 1949-ben a Cristobal Balenciaga haute couture házában kapott munkát , ahol tíz évig dolgozott. 1961-ben leendő feleségével, Cocklyn Barrière-rel megalapította a Courrèges haute couture házat. A couturier elsőként miniszoknyát , rövidnadrágot és női nadrágkosztümöt mutatott be. nyári csizma , egy vonalú ruha, a funkcionális, fiatalos, futurisztikus és sportos öltözködési stílust hirdette. Körülbelül 30 évig szenvedett Parkinson-kórban , 2016. január 8-án halt meg.

Életrajz

Korai évek

1923. március 9-én született Pau városában , az Új-Aquitaine régió Pyrénées-Atlantiques megyéjében [1] . Kiskorától kezdve rajzolt, ruhavázlatokat készített, művészeti iskolában szeretett volna formatervezést tanulni, de apja, a birtok komornyikja nem helyeselte hobbijait, mert azt akarta, hogy fiából mérnök legyen. Courrège szerint a divattervezői hivatás választását az befolyásolta, hogy már korai éveiben is odafigyelt arra, hogy barátnői, ismerősei hogyan öltözködnek, és gyakran nem helyeselte ruháikat. Ráadásul Courrège divatvilág iránti vonzereje azzal magyarázható, hogy gyermekkorát egy üdülőrégióban töltötte, ahol a francia és a külföldi elit számos elegánsan öltözött képviselője volt [2] . Azonban művészi hajlamai ellenére apja kérésére mégis belépett a tekintélyes párizsi Nemzeti Hidak és Útiskolába , ahol építész végzettséget szerzett. Egy ideig hídmérnökként dolgozott [3] , majd 23 évesen Párizsba költözött. A második világháború alatt a francia légierő pilótája volt [4] .

Szakmai tevékenység

A háború befejeztével visszatért Párizsba [4] , belépett a High Fashion Syndicate iskolájába ( fr.  École de la chambre syndicale de la couture parisienne ) és rajzolói állást kapott Jeanne Lafari divatházában. ( fr.  Jeanne Lafaurie ), ahol körülbelül hat hónapig dolgozott. Ott azonban nem tetszett neki, mivel arra a következtetésre jutott, hogy a cég rosszul szervezte meg a gyártási folyamatot, ami után új állást kezdett keresni magának. Ezzel kapcsolatban számos párizsi couturiert meglátogatott, és arra a következtetésre jutott, hogy a legjobb a Cristobal Balenciaga . Courrège szerint ez a nagyszerű divattervező volt „a legteljesebb és legszolidabb” abban az időben Párizsban. 1949-ben felvették asszisztensnek a Balenciaga divatházhoz , ahol 1961-ig dolgozott. Később így emlékezett vissza életének erre az időszakára és a Balenciagához fűződő kapcsolatára: „Szó szerint rákényszerítettem magam a munkahelyemre, annak ellenére, hogy nem volt szükségük senkire. Rendes inasnak vett. Aztán a helyettese lettem, 10 évig dolgoztam és saját céget nyitottam” [2] .

Ebben az időszakban a butikokban árusított konfekció egyre elterjedtebbé vált, mint az haute couture , fokozatosan felváltva azt. A haute couture házak eleinte nem vették figyelembe ezt a divatirányzatot, ügyfeleik száma pedig egyre csökkent. A párizsi couturierek közül Pierre Cardin készített 1957-ben elsőként konfekciómodelleket, amiért még a High Fashion Syndicate-ből is kizárták, de a hatvanas években szinte minden divatház elkezdett hasonló kollekciókat készíteni, és a a konfekciógyártás önálló divattá nőtte ki magát, amelyet a teljes ruhapiac figyelembe vett. Ráadásul az 1960-as évek közepén a nagy divatnak, nagyrészt Courrège erőfeszítéseinek köszönhetően, sikerült visszanyernie elsőbbségét a modern és praktikus haute couture ruházat kínálatával [3] .

1961-ben tanára segítségével Courrès a Balenciaga cég másik szülöttével és leendő feleségével, Cocklin Barrière-rel divatházat nyitott a Kléber sugárúton. Courrège úgy vélte, hogy a ruhák létrehozásának fő elveinek a funkcionalitásnak és az egyszerűségnek kell lenniük, és magának a divattervezőnek világos céllal kell rendelkeznie, meg kell értenie, mire való a ruha, ami végső soron a forma helyes megválasztásához vezet [5] . Elmondása szerint a Courrèges cégnek jó minőségű, funkcionális és szép ruhákhoz kellett hozzáférést biztosítania az ügyfelek széles köre számára, és e cél eléréséhez szükséges volt a minőségi készruhák tömeggyártásának elindítása. [2] . Ő volt az első a divattervezők között, aki miniszoknyás divatmodelleket állított fel a pódiumra, mivel a hosszú szoknya akadályozta a szabad mozgást: „A hosszú szoknya zavarja a gyors járást, nem enged dinamikusan élni” [2] . Innovatív megközelítése a sarok elutasításában és a lapos cipők népszerűsítésében is megnyilvánult. Ő maga így magyarázta:

Ha a természet gondoskodott volna arról, hogy 10 cm magas sarkú cipőben járjunk, akkor olyan összetett morfológiai módosulatokat hozott volna létre, mint a fülünk, vagy olyan tökéletes eszközt, mint a kezünk, amivel tapintással felismerhetjük a dolgokat. Természetesnek kell maradnia. Nincs értelme ma Párizsban szorítani a lábát, ahogy egykor a kínai vagy a japán nők tették. Miért csinálja? Ez egy extra probléma [2] .

A karrier fénykora

1964-ben Courrèges bemutatta az "Űrkorszak" című futurisztikus kollekciót. Híressé vált a divatvilágban, és jelentős hatással volt. Más divattervezőket is inspirált, sok utánzatot kapott, és az első olyan kollekciónak tartják, amelyet a célközönségnek, azaz a fiataloknak szántak. A kollekció stílusa meghatározta egyéb jellemzőit is. A couturier tehát olyan modelleket választott a show-hoz, amelyek nem hasonlítottak a „ New Look ” korszak modelljére – sportos alkatú, keskeny csípőjű fiatal lányok voltak, akik a korábban megszokottól eltérően mozogtak és pózoltak. Mozgásban, szokatlan szögekben és pózokban forgatták, súlytalansági állapotot szimuláltak, stb. Maga a divattervező is „a holdlány”-nak („The moon girl”) jellemezte ezeket a modelleket. Ez a kollekció eredeti, innovatív sisakszerű fejfedőket is tartalmazott, az ezüst fényű szintetikus anyagok pedig űrhajóssá vagy más bolygók lakóivá varázsolták a divatmodelleket, bár a valóságban ezeket a ruhamodelleket kényelmes viseletre tervezték, a való életben is használni kellett volna. élet. Courrèges már az első "űrstílusú" kollekcióban divatba hozta az alacsony sarkú vinilből készült fehér bokacsizmát . Ez a fajta csizma praktikumának köszönhetően nagy népszerűségre tett szert, hordható miniszoknyához vagy ruhához , valamint rövidnadrághoz vagy nadrághoz is, ami szűkösen a csizmába bújtatható, illetve ha csizma hasítékos, hordható. . Ő volt az első couturier, aki bevezette a divatba a miniszoknyát, rövidnadrágot és nadrágkosztümöt [6] .

1967-ben megalapította a konfekciósorokat: Prototyre (ready-to-wear), Сouture Future (luxus ready-to-wear), Nuregbole (olcsó konfekcióvonal) [7] . 1969-ben, második Couture Future kollekciójában a gyapjú kötöttáru bekerült a konfekciósorba, amely koncepciója szerint a ruházat szerepét - a "második bőrt" - kellett volna betöltenie. A technológiai és társadalmi változásokat reprezentáló alkotásokhoz a tervező új szintetikus anyagokat (műanyagot és poliuretánt) alkalmazott. Michel Czerwinski szerint ez az irány "valódi divatforradalom oka az Egyesült Királyságban és külföldön egyaránt" [8] . Courrège szerint érdeme a divat terén nagyrészt abban rejlik, hogy sebészszike segítsége nélkül sikerült fiatalabbá tennie a nőket, mivel arra törekedett, hogy ügyfelei vágyakozzanak vigyázni saját szépségük szépségére. test [6] . Úgy vélte, hogy az embereknek "nincs szükségük nagy hasra" [2] , és azt mondta: "Mindig is csak sportdivat akartam teremteni" [9] . Coco Chanel , aki negatívan viszonyult a divat terén végzett innovatív kísérleteihez, így nyilatkozott róla: "Ez a férfi megszállottja az ötletnek, hogy elpusztítsa a nőt, lerombolja a test formáit, hogy kislányt csináljon belőle." [9] . Alkotói hitvallását és más divattervezők elképzeléseitől való eltérését a következő szavakkal fejezte ki: „Amikor azt mondják nekem, hogy a 2000-es év divattervezője vagyok, azt mondom, hogy én személyesen próbálok 1972-es modelleket alkotni, mások pedig 50 évvel lemaradva a koruktól!” [2] Geometrikus szabású ruháit és kollekcióit gyakran hasonlították konstruktivista építészek terveihez, akiket „ a divat Corbusier -jének ” és „ a divat Che Guevarának ” [2] neveztek .

Későbbi években

Az 1980-as évek elején a Courrèges rosszul teljesített, nem ragadta meg az új trendeket a divatpiacon, elkezdett veszíteni, és 1983-ban Courrèges-nek át kellett engednie a cég részvényeinek 50%-át az Itokin csoport japán partnereinek. 20 év után azonban Courrèges-nek és feleségének, Coquelinnek sikerült visszaadnia a divatházat az irányításuk alá, és újjáéleszteni Franciaországban. 2002-ben Courrèges bemutatta haute couture kollekcióját [2] . Körülbelül 30 évig szenvedett Parkinson-kórban , 2016. január 8-án halt meg a párizsi Neuilly-sur-Seine külvárosában [10] . A 2015. szeptemberében megrendezett párizsi tavaszi-nyári 2016-os bemutatók adott otthont az újjáéledt Courrèges márka kreatív igazgatóinak első bemutatójának, amelyet Sebastien Meyer és Arnaud Vaillant készítettek [11] .

Jegyzetek

  1. ↑ 92 éves korában meghalt Andre Courreges tervező, aki a miniszoknyát ajándékozta a világnak  . South China Morning Post (2016. január 11.). Letöltve: 2019. december 15. Az eredetiből archiválva : 2019. december 15.
  2. ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Egy javaslat - André Courrège: a jövő emléke . RFI (2016. január 15.). Letöltve: 2019. december 15. Az eredetiből archiválva : 2019. december 15.
  3. ↑ 1 2 Ermilova, 2003 , p. 134.
  4. ↑ 1 2 Capel, Nina. Meghalt a divat-antikonformista André Courrèges . RFI (2016. január 9.). Letöltve: 2021. február 2. Az eredetiből archiválva : 2021. február 2..
  5. ↑ Skuratovskaya, Maryana. André Courrège // 100 nagyszerű divattervező. - M. : Veche, 2013. - 416 p. - (100 nagyszerű). - ISBN 978-5-9533-6423-2 .
  6. ↑ 1 2 Ermilova, 2003 , p. 135.
  7. ↑ Ermilova, 2003 , p. 136.
  8. ↑ Cservinszkij, 2014 , p. harminc.
  9. ↑ 1 2 Zeling, 2000 , p. 368.
  10. ↑ Tarkhanov, Alekszej. Rövid szoknya építész  // Kommersant. - 2016. - január 9. Az eredetiből archiválva : 2019. december 4.
  11. ↑ André Courrège. Miért nem felejtjük el soha . VOGUE Oroszország. Letöltve: 2019. december 16. Az eredetiből archiválva : 2019. december 16.

Irodalom

Linkek

  Ugrás a Wikidata elemre  Tematikus oldalak
Szótárak és enciklopédiák