| Amerikai expedíció a K2-be (1953) | |
|---|---|
| K2 | |
| Ország | USA |
| a kezdés dátuma | 1953. május 25 |
| lejárati dátum | 1953. augusztus 28 |
| Felügyelő | Charles Houston |
| Összetett | |
| Bob (Robert) Bates , Pete Schöning , Art Gilkey , Di Molenar , George Bell , Robert Craig ( angolul Robert W. Craig ), Tony Streeter ,Mohammed Ata-Ullah | |
| Útvonal | |
| Eredmények | |
| 7770 m | |
| Veszteség | |
| Art Gilkey , augusztus 10., Avalanche | |
Az amerikai expedíció a K2-be 1953-ban ( az 1953- as amerikai Karakoram expedíció ) egy amerikai expedíció volt a Chogori tetejére Dr. Charles Houston vezetésével , amelyre 1953 nyarán került sor, és a második legmagasabb nyolc közé való első feljutás volt a célja. - a bolygó ezrese . Ez volt az ötödik kísérlet a K2 megmászására , és a harmadik amerikai hegymászóknál, akik korábban azt kutatták, hogyan lehet a csúcsra feljutni, de objektív és szubjektív körülmények miatt egyik sem végződött sikerrel: az első houstoni expedíció 1938-ban időhiány miatt kénytelen volt visszavonulni, a második pedig - Fritz Wissner 1939 - szervezési problémák miatt.
A harmadik amerikai expedíció 1953. május 25-én indult el New Yorkból Karacsiba , majd a K2 lábánál található alaptáborba tartó közel egy hónapos menetelés után megkezdte munkáját a hegyen. Az Abruzzi Borda (Abruzzi Rib) ostromának valamivel kevesebb, mint másfél hónapja alatt - az amerikaiak által 1938-ban úttörője, Luigi Amedeo (Abruzzi hercege) tiszteletére elnevezett hegygerinc - nyolc köztes tábort szerveztek. Az utolsóban (7770 m magasságban) augusztus 2-án az expedíció minden tagja összegyűlt, felkészülve a végső lökésre, amihez a vezető szerint már csak három nap jó idő kellett. Augusztus 3-án éjjel azonban vihar csapott le a hegyre, amely a következő két hétben sem csillapodott. A rossz időre való várakozás ötödik napján az expedíció egyik legerősebb tagja hirtelen súlyosan megbetegedett Art Gilki , akit azonnali evakuálásra szorult, de a hegymászók csak augusztus 10-én kezdhették meg. Még aznap este Art Gilkey meghalt egy lavina következtében, de a beteg „kéznél” nélkül is minden hegymászó csak augusztus 15-én tudott leereszkedni az alaptáborba, mindenféle megpróbáltatáson átesett. .
Bár az expedíció nem érte el fő célját, a hegymászó körökben évtizedekre ez lett a hegymászó kölcsönös segítségnyújtás mércéje, és Reinhold Messner szerint "a legcsodálatosabb kudarc, amit csak el lehet képzelni" [1] és a történész szerint Jim Curran - "... a hegymászásban rejlő legjobb dolgok megszemélyesítése..." [2] . A hét túlélő tag közeli barátság maradt egész életen át, és megalakították, ahogy Houston nevezte, a "Brotherhood of the Rope"-t. A bajtársa megmentésére tett önzetlen kísérletért 1981-ben a csapat minden tagja megkapta az Amerikai Alpok Klub újonnan alapított legmagasabb kitüntetését - a David Souls kitüntetést , amelyet olyan hegymászóknak ítéltek oda, akik saját életük kockázatával mentettek meg embereket a hegyekben. él [3] , bár ahogy Houston később ragaszkodott hozzá: „Semmi hősiesség nem volt benne. Ez csak egy munka volt, amit el kellett végezni" [2] .
Jim Wickwire – az első amerikai, aki megmászta a K2-t – szerint ez a hegy a "minden hegyek hegye" ( angolul ultimate mountain ) hírében áll – a legnehezebb és legveszélyesebb a bolygó tizennégy nyolcezres része közül, annak ellenére, hogy az a tény, hogy az Everest alatt van [4] .
A hegy technikai nevét K2 (K - Karakorum ) kapta, miután 1856-ban Thomas Montgomery brit tiszt fedezte fel . A következő közel öt évtizedben Henry Godwin-Austen (1861), Francis Younghusband (1887 és 1889) és Martin Conway (1892) fedezte fel a K2 környékét. Utóbbi expedíciójában szerepelt Oscar Eckenstein brit hegymászó is , aki 1902-ben tett először kísérletet a csúcs megmászására, bár Richard Sale történész szerint „nehéz az Eckenstein/ Crowley -expedíciót valódi <> kísérletnek tekinteni. K2, tekintettel a résztvevők számára, felszereltségükre és a feladat mértékének megértésének szintjére. Ugyanez vonatkozik szerinte a második kísérletre is, amelyet 1909-ben Luigi Amedeo (Abruzzo hercege) [5] [6] [7] tett .
Eckenstein expedíciója fő mászási lehetőségként a Skiang-La-hágótól ("határnyereg") a csúcsra vezető hosszú északkeleti hegygerincen haladó utat választotta, azonban az emelkedés során ezt az opciót hibásnak ismerték fel - amikor elérte a 200 km-es magasságot. mintegy 6600 méteren, csapatának tagjai az osztrák Heinrich Pfannl ( eng. H. Pfannl ) és Victor Wessley ( eng. V. Wesseley ), valamint a svájci Jacques Guillarmo járhatatlannak találta. Ez volt a történelem második kísérlete a nyolcezres megmászására, és az első emberáldozat nélküli kísérlet [8] [6] .
Abruzzó hercegének kísérlete ugyanilyen sikertelen volt, de a hegy felderítésének szisztematikusabb megközelítése lehetővé tette csapatának, hogy „megérezzék” a megfelelő lehetőséget a támadásra. A herceg csapatába hét hegyi vezetőn kívül Federico Negrotto Cambiaso földmérő , Filippo Filippi orvos és a világhírű fotós, Vittorio Sella tartozott . A herceg feltárta a csúcs keleti és nyugati lejtőit, és egyetlen elfogadható lehetőségként azonosította a "hegy hatalmas havas vállának széléhez" vezető délkeleti gerincet, amelynek elérése az expedíció vezetője szerint már nagy sikert aratott. A gerincen végzett munka során azonban az abruzzi hegyi vezetőknek sikerült megvalósítaniuk a tervezettnek az alpesi csúcsokhoz viszonyított léptékét: a viszonylag könnyen megmászható hegygerinc helyett „[váratlanul] egy keskenyen találták magukat. megsemmisült sziklák gerince, amely sem a lábaknak, sem a karoknak nem nyújtott megbízható támaszt”, és a kőlapok, amelyek távolról, az optikai csalódások miatt laposnak tűntek, szinte függőlegesnek bizonyultak. Körülbelül 6000 méteres magasság elérésekor megtagadták az emelkedés folytatását - nyilvánvalóvá vált, hogy a magaslati hordárok számára lehetetlen biztosítani az útvonal biztonságát, és az alpesi stílusban történő mászás ötlete. " nem tűnt értelmesnek." A herceg megfogadta társai érveit, és megnyirbálta az expedíciót [7] .
1938-ban megtörtént az első amerikai expedíció a K2 -be . Az élén a 25 éves Charles Houston sebész állt, aki az eredményeket tekintve zseniális Nanda Devi expedíció során bizonyított [9] . Számos felderítő kijárat elvégzése után az egyetlen elfogadható út Houston csúcsára a Southeast Ridge, vagy ahogy az amerikaiak nevezték, az "Abruzzo Ridge" - az úttörő neve alapján - volt. A borda csaknem három hetes „ostromát” követően, az útvonal összes kulcsfontosságú szakaszán, amelyek közül néhány saját nevet kapott, mint például „ Petzoldt csendőre ” és „ Ház kandallója ”, csakúgy, mint a „fekete piramis”, az amerikaiak közel 8000 méteren (7925 m) érték el a célt, és megnyitották az utat a csúcs felé további expedíciók előtt, amelyek közül a következő egy évvel később indult [9] [10] [11] [7] .
1939-es amerikai expedíciója sem járt sikerrel, bár egy már jól kitaposott utat követett. Kudarcának és tragikus kimenetelének egyik fő oka a szakértők Wiessner-féle csapattoborzási megközelítést nevezik: az eredeti tervek szerint tíz helyett csak öt hegymászó szerepelt benne ( Oliver Cromwell , Jack Durrance , Chappell Cranmer, George Sheldon és Dudley Wolf ), akiknek kiválasztási kritériuma az volt, hogy hajlandóak voltak-e finanszírozni az expedíciót, de nem szakmai kvalitásaik. Mindez oda vezetett, hogy a helyszínen Wiessnernek, a csoport legtapasztaltabb és fizikailag legerősebb hegymászójának egyrészt vezető szerepet kellett betöltenie az emelkedőn, másrészt biztosítania kellett az összes magashegyi logisztikát, és amikor teljesen „váltott” a hegymászáshoz, ez problémákhoz vezetett a magashegyi táborok ellátásában és támogatásában, és ennek eredményeként a kimerült Dudley Wolfe és a három serpa halálához, akik menteni mentek [12] .
Wiessner kudarca után az amerikaiak nem adták fel a további kísérleteket a K2 megmászására. Houston elhatározta, hogy bebizonyítja, hogy a hegyet nemcsak meg lehet mászni, hanem meg is lehet tenni "a biztonság kellő figyelembevételével, amit Wiessner figyelmen kívül hagyott". Tehát közvetlenül a második világháború vége után Robert Bates és William "Bill" House - mindketten az 1938-as expedíció tagjai, akik Houstonnal együtt táplálták egy újabb mászási kísérlet ötletét, 1947-ben az indiai nagykövethez fordult mászási engedélyért, de megtagadták. Ezt követte Brit India felosztása , melynek eredményeként a K2 az újonnan megalakult Pakisztán állam által ellenőrzött területre került . Charles Houston csak 1951 -ben szerezhette meg a szükséges engedélyt 1953 nyarára, diplomáciai körökben szerzett kapcsolatait felhasználva (régi barátja , Avra Warren révén, aki a karacsi amerikai nagykövet lett ) [ 13] . 14] [15] .
Bates szerint az expedíció mászócsapatának fő kiválasztási kritériuma a csapatban való munkavégzés képessége volt: "Összehangoltan kellett cselekednie, nem volt helye a ragyogó sztároknak, akik csak a saját eredményeikre gondolnak. " A magassági tapasztalatokat nem vették figyelembe. A második kiválasztási szempont a hosszú expedíciókon való tartózkodás tapasztalata volt, hiszen ezek képet adnak a résztvevő személyiségéről és arról, hogy képes-e hosszú ideig elviselni az ezzel járó nehézségeket és nehézségeket, és csak a technikai képzés vált. a harmadik legfontosabb tényező: „A K2 nem a szakemberek hegye. Kezdetben hat fős toborzást terveztek a csapatnak, később az összetételét nyolc főre emelték. A döntést az diktálta, hogy az expedíció nem vehetett fel serpákat ( Észak-Kasmírban erős volt az indiánellenesség), áruszállításra és magashegyi táborok ellátására pedig csak a helyi Hunza szolgáltatásait vehették igénybe. , akinek a felvidéki munkaképessége, ahogy azt hitték, sok kívánnivalót hagyott maga után. Ráadásul a korábbi expedíciók tapasztalatai azt mutatják, hogy az Abruzzi-gerincen gyakorlatilag nincs olyan hely, ahol nagyobb csapat elférne [15] .
Houston és Bates - az 1938-as veteránok - mellett végül a csapat tagjai voltak:
A csapat nyolcadik tagja a brit Tony Streeter volt a Gloucestershire Ezredből , aki formálisan kommunikációs tiszt volt (a szállításért volt felelős), de sikeresen feljutott a hétezres Tirich- Mirre (in 1951), jól beilleszkedett egy csapatba, és mindenkivel egyenrangúan dolgozott. Pakisztán képviselőjeként az expedíciót egy katonaorvos , Mohammad Ata-Ullah ezredes ( eng. Mohammad Ata-Ullah ) kísérte. Az 1938-as veteránok közül Bill House nem került be a csapatba (munkahelyi problémák miatt visszautasította), Richard "Dick" Birdsall ( Richard Burdsall , néhány hónappal korábban halt meg Aconcaguán ) és Paul Petzoldt , aki maga a csoport vezetője utasította vissza [16] [17] [14] [15] [18] .
Az expedíciós felszerelés abban az időben volt a legmodernebb, általában összetételében és rendeltetésében, hasonló az ilyen léptékű expedíciókon használtakhoz. Az alaptábor és az I. tábor megszervezéséhez hatszögletű "rendes" katonai sátrakat használtak , ami nagyon jónak bizonyult. Az emelkedőn Whymper által tervezett sátrakat (beleértve az 1938-as kampányból származókat is), valamint számos kísérleti sátrat használtak. Oxigénfelszerelést csak a köztes táborokba szállítottak, kizárólag orvosi célokra: az oxigéntartályok és a légzőkészülékek drágák, terjedelmesek és megbízhatatlannak bizonyultak, ezért az emelkedőn való használatuk komoly potenciális veszélyt jelentett a nem teljesen akklimatizálódott hegymászók számára. A csapatnak voltak Raytheon AN PRC-6 katonai rádiói is – az 1939-es tragédia egyik tanulsága volt a csoportok közötti jó kommunikáció szükségessége. Az alaptáborban működött a Zenith rádióvevő , melynek köszönhetően az expedíció megkapta az időjárás-jelentéseket, előrejelzéseket, valamint híreket Ázsiából, Európából, esetenként az USA-ból is. A Skarduval való kommunikációhoz szükséges nagy teljesítményű rádióadót számos objektív (súly, költség, a régió politikai instabilitása) és szubjektív okok miatt elhagyták – Houston kezdetben nem foglalkozott az expedíció előrehaladásával, bár később megjegyezte, hogy a jövőben "sokkal hasznosabbat kaphatsz tőle" [18] [19] .
Az expedíciós poggyász tartalmazott még 300 méter biztonsági kötélt, szikla- és jéghorgokat (ez utóbbiakat David Bernays [ 20] tervezte ), görcsöket , karabélyokat stb. viszonylag alacsony magasságban működnek. A hegymászók személyes felszerelései közül Houston kiemelte a tollkabátokat, amelyeket a Bauer cég saját mintái szerint varrt , és véleménye szerint a legsikeresebb felszerelés lett. Minden résztvevőnek többféle hegyi csizma állt a rendelkezésére, de egyiket sem tartották ideálisnak. A hegymászók alapfelszereltsége a technikai arzenál mellett széldzsekit, bélést, szigetelt szigetelésű nadrágot és még sok mást is tartalmazott [18] [19] .
Bates szerint különös figyelmet fordítottak a táplálkozási kérdésekre. Az üzemanyag-megtakarítás, a termékek súlyának csökkentése, valamint az emelkedőn történő főzési eljárás egyszerűsítése érdekében fogadást tettek a dehidratált, de ugyanakkor a legtáplálóbb élelmiszer-összetevőkre. A hegymászók étrendjének alapját aszalt zöldségek, szárított burgonya és rizs, speciális keverékekből készült levesek, antarktiszi pemmikán és mézes kekszek, csokoládé instant keverékek, szárított hússzeletek, többféle bébiétel stb. alkották. A legtöbb „ételre” szükség volt. csak meleg víz. A választott elrendezés másik előnye, hogy kritikus helyzetben a magashegyi étrend nagy része hidegen is fogyasztható [15] [21] .
A teherhajó által Karacsiba küldött expedíciós felszerelés össztömege Houston számításai szerint valamivel több mint két tonna (4500 font); Sale becslése szerint kétszer annyi [15] [18] .
Az expedíció összköltsége 30 958 dollár volt , ami háromszorosa az 1938-as expedíció költségvetésének (9 434 dollár). Az összeg mintegy negyedét maguk a résztvevők fektették be, további negyedet kölcsön vettek fel, negyedét az NBC és a The Saturday Evening Post biztosította cserébe az expedíció eredményeinek és az erről készült filmnek a fedezésére vonatkozó kizárólagos jogokért, a fennmaradó részesedést önkéntes adományok voltak, amelyek nagy részét az American Alpine Club tagjai adták . Eleinte Dick Birdsell foglalkozott az expedíció pénzügyi kérdéseivel, majd tragikus halála után Bill House vette át ezt a gondot. A költségvetés közel felét a Skarduba és New York-i utazásokból származott – közel négyszer annyi, mint 1938-ban. Ezenkívül a hordárok szolgáltatásai több mint négyszeresére drágultak, az élelmiszerek ára pedig közel tízszeresére [15] [22] .
A houstoni expedíció május 25-én indult New Yorkból, majd három nappal később ( London – Frankfurt – Bejrút – Karacsi útján ) elérte Rawalpindit , ahol több napot töltöttek az utolsó előkészületekkel és a kötelező ceremóniás eseményekkel. Június 3-án a résztvevők Skardába repültek , ahonnan két nappal később egy hordárkaravánnal elindultak a K2-be, ami bonyodalmak nélkül telt el. Houston már Pakisztánba érkezése után értesült a britek Everest sikeréről. Június 9-én, az egyik táborból ezt írta édesapjának: „Azt hiszem, szívünk mélyén sokan csalódtunk, hogy a britek még azelőtt megmászták az Everestet, mielőtt elértük volna a csúcsunkat, de ezt senki nem mondta ki. hangosan, mint én. Szerintem teljesen mindegy: nekünk most a jó és biztonságos feljutás a lényeg - persze ha lehet. Nagyszerű csapatunk van és nagy a törekvésünk” [23] . A vezető azt is megjegyezte, hogy az átmenet során mind a hegymászók, mind a hordárok sokkal közelebb kerültek egymáshoz: „Ez egyfajta varázslat, amely elbűvöli az egy ötlet által egyesített embereket, és ez különösen a hegymászásban nyilvánul meg. Portásaink nem csak pénzért vannak itt, hanem kalandszomjú is . Maguk a hegymászók az expedíció kezdete előtt valójában nem is ismerték egymást, néhány "pár" kivételével, mint például Houston-Bates és Molenar-Craig. Utóbbi később azt is megjegyezte, hogy „a hegyhez közeledve kezdett kialakulni az a varázslatos keverék, amely összeköti az embereket, és amely a cementhez hasonlóan elpusztíthatatlanná teszi a barátságot. Öntudatlanul és észrevétlenül összeszedte magát csapatunk. Ha ez nem történt volna meg, valószínűleg legtöbbünk nem élte volna túl a nehézségeket, amelyekkel szembe kellett néznünk .
1953. június 19-én a houstoni csapat elérte a Concordia morénát a Baltoro és a Godwin-Austen gleccserek találkozásánál , ahol felállították az alaptábort (5060 m), amelynek felszerelése több napig tartott. . Houston úgy döntött (Wiessnerrel ellentétben), hogy nem lép be az akklimatizációba – saját tapasztalataira támaszkodva azt remélte, hogy a hegyen végzett állandó és fokozatos munka lehetővé teszi a hegymászók számára, hogy kellőképpen akklimatizálódjanak. Tervei szerint a magashegyi hordároknak a II. táborig kellett volna dolgozniuk - feljebb, az amerikaiak önállóan akartak cselekedni, sőt, a hordárok sikeresen dolgoztak a harmadik táborig, majd a Bázison maradtak hírvivőként és támogató csoport Ata-Ulla vezetésével. Utóbbinak az eredeti terveknek megfelelően csak az alaptáborig kellett volna elkísérnie az expedíciót, majd visszatérnie Skardába, de kérte, hogy maradjon, és az expedíció végéig jelzőőrként dolgozott, időjárás-előrejelzéseket és híreket továbbítva a külvilág „felfelé”, és részt vett a magasépítési logisztika szervezésében is [26] [27] .
Bates, Craig és Gilkey már június 20-án reggel kimentek felfedezni a Godwin-Austen gleccser jégesését az alaptábor és az I. tábor között (~ 5400 m) az Abruzzi-gerinc lábánál (amely ugyanott szerveződött). napon) és nem sokkal dél után tért vissza – a legjobb útvonalat találták a gleccser mentén. Houston terve szerint a magashegyi táborok további akadálytalan ellátásához legalább egy tonna expedíciós készletet kellett ide szállítani. Mivel nem volt elég saját erő a tervezett magaslati logisztika megvalósításához, Charlie-val és csapatával együtt hat Hunza maradt magashegyi hordárként. A II. tábort ugyanott kellett volna felállítani, mint 1938-ban – egy kis nyeregben a gerincen, amelyet Paul Petzoldt talált körülbelül 5880 m (19300 láb ) magasságban [28] .
Június 21-25-én a rakományt átszállították az I. táborba. Június 28-án Houston és Bates a második kísérletre [K 1] kikövezték és kijelölték a II. táborba vezető utat, ahol több fagyott hálózsákot és egy sátrat találtak. a Wiessner-expedíció, amelyet később a magaslati hordárok elhelyezésére használtak. Houston szerint: „Az időjárás mosolygott ránk; a hegy mintha köszöntött volna bennünket. Milyen keveset tudtunk arról, hogy mi vár ránk! A II. tábor megszervezése után Craig és Gilka a III. tábort mintegy 6300 méteres magasságban helyezték el – az „eredeti” 1938-as évtől eltérően, hogy elkerüljék a sziklaomlások veszélyét (amit többnyire a hegygerincen magasabban dolgozó hegymászók okoztak). , egy kicsit oldalra volt állítva, és egy sziklás lombkorona takarása alatt felállított pár sátor volt. Wiessner általában félt sátrakat állítani ezen a helyen – az általa használtakat közbenső raktárnak használták [26] [28] .
Houston beszámolója szerint a csoport napról napra jobban és jobban érezte magát, tevékenységei pedig egyre összehangoltabbak lettek. Július 9-én Huston, Bell és Molenar a House kandalló lábánál a IV. tábort (~ 6550 m), melynek helyén két lerombolt sátorban a Wiessner expedícióból visszamaradt termoszokat találtak. konyhai felszerelések, üzemanyag, élelmiszer és több hálózsák, amit sikerült megszárítani, és néhány héttel később jól jött. Ugyanezen a napon Houston rögzítette a korlátot az V. táborban (~6700 m) House kéménye fölött, egy keskeny, csaknem függőleges, 30 méteres résben, amelyről úgy érezte, hogy rossz időben komoly problémát jelent a leereszkedés. Az V. táborban a hegymászók nem találtak semmit, ami fényt derített volna az 1939-es tragédiára – csak három szétszakadt sátrat, eldobott konyhai eszközöket és egy Dudley Wolfe nevére szóló számlát a New York-i vegytisztítótól, aki nem tudta, hogyan. odaért, és mondanom sem kell, soha nem kapott fizetést. Ott kapta Houston a hírt, hogy a briteket követő Herman Buhlnak sikerült a Nanga Parbat , ami újabb ösztönzést jelentett az amerikaiaknak a csúcs megrohanására. Ugyanezen a napon a hegymászók megkezdték ereszkedésüket az alsó táborokba. Az expedíciós orvos "pozícióját" egyesítő Houstonnak a romló időjárás jelei mellett, amelyek később egy időre késleltették a további előrehaladást, hétköznapibb feladatok is voltak [27] [26] [29] .
Bob Batesnek még az alaptáborba tett utazása közben is kitört a foga. Július elejére elviselhetetlenné vált a fogfájás, amely végig gyötörte; emellett a csonthártya gyulladása is elkezdődött , ezért azonnali sebészeti beavatkozásra volt szükség. Bates és Houston II. táborba süllyedésével párhuzamosan július 10-én oda szállították az alaptáborból a szükséges orvosi műszereket és gyógyszereket. A beteg fog eltávolítására irányuló műtétet még aznap elvégezték, és sikeres volt. Ez volt az első a maga nemében Charlie pályafutása során, és a világon az első, amelyet ilyen magasságban tartottak [26] [30] .
Július 10-én Bell, Molenaer és Streeter újabb teherszállító útra indult a IV. táborba; július 11-én éjszaka érte az első vihar a hegyet, két nappal később pedig a második, amely hét napig tartott, változó intenzitással. Ennek első fázisa három napra magashegyi táborokba zárta a hegymászókat: Bell és Molenar például a negyedik táborban „ragadtak”, amit a legerősebb szél sem engedett ki a sátrat szükség esetén sem, mogyorós bádogot használtak. egy „edény” . A harmadik táborban mindvégig ott volt Houston és Streeter, akik 3-4 óránként kénytelenek voltak kiásni a sátrát, nehogy befalazza őket a hó. Batesnek és Craignek, akik a Hunzát kísérték, akik július 12-én fejezték be munkájukat a hegyen, sikerült biztonságosan leereszkedniük az alsó táborokba [30] .
Houston, aki úgy vélte, hogy a hegy túlságosan északon van ahhoz, hogy az Everestre jellemző monszunok hatással legyenek , már akkor megjegyezte, hogy a K2-n a viharok komoly problémát jelentenek: „A VI. vagy VII. tábor felett egy hétnyi vihar komoly veszélyt jelent. Ha kis sátrainkban heves szelek csapdába ejtjük, vagy lavinaveszély miatt nem tudunk felfelé vagy lefelé mozogni, elhasználjuk értékes készleteinket, miközben erőnket szívjuk. <> A július végi mérsékelt viharok lehetőséget adtak mindannyiunknak, hogy érezzük teljes erejét, és felismerjük potenciáljukat és befolyásukat jövőbeli sorsunkra” [26] [30] . Azt is írta, hogy a vihar után "a poénok semmivé lettek... <> ... véget ért a piknik, elkezdődött az igazi küzdelem" [25] .
Július 16-án kissé alábbhagyott a hurrikán, ugyanakkor érezhetően hidegebb lett, 17-én pedig újraindult a munka a hegyen. Megkezdődött a szállítmányok szállítása az V. táborba a Ház kéménye mentén. Ha 1938-ban ez jelentett problémát, akkor az 1953-as expedíción egy Schoening által tervezett könnyű alumínium csörlőt használtak erre, ami nagyban megkönnyítette ezt a feladatot. Július 18-án, a rádióban elküldött üzenetében Houston azt javasolta, hogy a csapat két héten belül – augusztus eleje körül – készen álljon a csúcs megtámadására [26] [30] .
Július 20-án, egy újabb szünetben Bates és Schoening becserkészték az utat a VI. táborhoz (7100 m) [25] , az 1939-es Wiessner magaslati tábor helyszínéül, ahonnan serpái megtették utolsó kísérletüket Dudley Wolfe kimentésére. Semmi különöset nem találtak benne: „Ha nem lett volna a sátor leszakadt napellenzője és a jégbe fagyott hálózsákok” – írja Mick Confrey – „az ember azt hinné, hogy a serpák csak tegnap hagyták el” [26] . Július 21-22-én folytatódott az áruszállítás a magashegyi táborok között, majd a vihar további két napig megbéklyózta a csapat tevékenységét. „Július 25-ének hajnala felejthetetlenül szép volt” – írta Houston. Az erős szél által széttépett tollak és felhőfoszlányok szétszóródtak a lenti völgyekben. Apró jégkristályok végtelen sokasága szikrázott körülöttünk a levegőben. Az ég sötétkék volt. Alattunk a völgy mentén ismeretlen csúcsok láncolata húzódott egészen a horizontig. A felkelő nap mindent megfestett a fényével. De hideg volt, rettenetesen hideg . Azon a napon Houston, Craig és Bell felmentek a VI. táborba, ahol újabb adag expedíciós rakományt szállítottak, és azonnal leszálltak az Ötödik táborba, ahol találkoztak Gilkey-vel és Streeterrel, akik az alsó táborokból emelkedtek fel. Az éjszakázás után Houston, Craig és Bell ismét felmásztak a hatodik táborba, ahonnan egy nappal később megkezdték a „Fekete piramis” ostromát – egy 300 méteres meredek, gránitsziklát, amelyet évszázadok során lavinák csiszoltak, és átvágtak. hóval és sziklával vagy folyó jéggel eltömődött keskeny kuloárokkal , - az Abruzzi borda utolsó szakasza, amely a preapikális vállhoz vezet [31] [26] [25] .
Július 27-én sokórás kemény munka után a terepen, ahol Houston szerint egyetlen hely sem volt, ahol le is lehetett volna ülni, a hegymászóknak sikerült egy laposra jutniuk, de nem találtak helyet fel a VII. tábor [31] . Houston később azt mondta, hogy a terep teljesen máshogy nézett ki, mint 1938-ban – a lavinák nagymértékben megváltoztatták a hegy felső részének domborzatát [18] . Az útvonal ezen szakaszának nagy részében Bell volt az élen – „ez volt az ő eleme”, de Houston és Craig, amikor és amilyen hamar csak lehetett, kezdeményezték, „hogy megmentsék George-ot attól, hogy lépést kelljen vágnia néhány nem túlzottan. hosszú havas kuloár. Ed Viesturs a Fekete Piramis elleni támadást ismertetve megjegyezte, hogy „ellentétben 1939-től, amikor Wiessner, az egyetlen erős hegymászó vezette az útvonal szinte minden szakaszát, 1953-ban mind a nyolc résztvevő, köztük Tony Streeter felváltva vezette csapatát. Ez nagyrészt megmagyarázza, hogy ezek a srácok miért voltak olyan harmonikusan és odaadóan kapcsolatban egymással. <> ... Én magam ritkán voltam olyan expedíciókon, ahol a csapat legalább egy része ilyen gördülékenyen dolgozott, nemhogy nyolc ember. Ez egy olyan eszmény, amelyre sokan vágynak , de kevesen érik el . Ugyanezen a napon a hegymászók lementek a VI. táborba [31] .
Július 28-án a hegymászók kiültek a táborba, és várták az újabb vihart, 29-én pedig felvitték a rakomány egy részét a Piramis tetejére. Július 30-án, amikor végre kitisztult és felmelegedett az idő, a következő teherút során Craig véletlenül talált egy helyet a VII. tábor (7470 m) felállítására - egy kis fülkében, meglehetősen veszélyes hó és jég alatt. túlnyúlás, amely azonban megvédett az esetleges lavináktól, és egy kis, 6 x 4 méteres terület volt, ahol egy sátrat állítottak fel, amelyben az egyetlen két éjszakát Gilki és Schoening töltötte július 30-tól augusztusig. 1. Július 31-én feljebb kapaszkodtak, és jó helyet találtak a VIII. tábornak (7770 m, egyes források szerint 7774 m [K 2] ), egy széles sík terület a déli fal szikla szélén, amelyen négy sátrat lehetett felállítani. minden gond nélkül, majd este leereszkedtünk a VII. táborba, a legmeredekebb jégszakaszok korlátait rögzítve. Schoening, aki nem érezte magát rosszul, megjegyezte, hogy párja, akinek a hideg soha nem okozott gondot, nehéznek találta a viszonylag könnyű mászást, ráadásul nagyon ingerlékeny lett. Augusztus 1-jén Gilkey-vel két rakománysétát terveztek a Nyolcas táborba, de reggel Art nem tudta felmelegíteni a lábát, így csak dél után tudták elkezdeni a mászást, amikor Houston, Craig, Molenaer és Bell csatlakozott. őket. Utóbbival együtt Schoening és Gilkey felmásztak a VIII. táborba, majd másnap egy nehéz, 10 órás emelkedő után Bates és Streeter is csatlakozott a hat hegymászóhoz, akik az utolsó készleteket is felhozták, majd ellátták a tábort. ellátás és üzemanyag nyolc fő 10 napon keresztüli önálló munkájához. A VIII. táborba vezető teljes útvonalat a „Fekete Piramison” keresztül, minden 15-20 méteren fűzfaágak jelölték. Amikor Bates augusztus 2-án este felment a VIII. táborba, első szavai ezek voltak: „Istenem, köszönöm a fűzfaágaidat. Fogalmunk sem volt, hol van a tábor, mert nem láttunk semmit, és a nyomaid teljesen eltűntek...” [16] [25] [31] [26] .
A döntést, hogy az egész csapattal megrohamozzák a csúcsot, közösen hozták meg, bár később Houstont kritizálták a támogatása miatt. A hegymászók által kidolgozott taktika azt feltételezte, hogy mind a nyolc ember felmászik egy potenciális IX-es táborba (körülbelül 8230 m , azaz 27 000 láb magasra), ahol három napra élelmiszert és üzemanyagot visznek magukkal, majd hat ember ereszkedik le. A VIII. tábor a rohamcsapat támogató csoportja, amely másnap megpróbál a csúcsra jutni. A rohamcsapat összetételét szintén nem a vezető tekintélyelvű döntése, hanem titkos szavazás határozta meg: az első kettőbe Bell és Craig, a másodikba pedig Schoening és Gilki került (második). Houston nem árulta el Ata-Ullah-nak a lehetséges hősök nevét - ez is a terv része volt: ha minden jól megy, egyszerűen csak nyilatkozzon azután, hogy ilyen-két ember mászta meg a K2-t. A tervezett stratégia megvalósításához mindössze három nap jó időre volt szükség, amely 1938-hoz képest rendkívül instabil maradt, és az Ata-Ullah által rádión közölt közeljövőre vonatkozó előrejelzés sem keltett optimizmust [18] [25]. .
Augusztus 2-án a Houston jelentése szerint "a csapat morálja magas volt", de Confrey szerint "a korai hetek izgalma és lelkesedése <idre> átadta helyét a komor elszántság érzésének. Bármennyire is jó hegymászók, és hiába törekednek a cél felé, az időjárás kíméletlen és kiszámíthatatlan ellenségükké vált. És ez egy elhasználódási háború volt, és ők jártak az élen.” Molenar tehát már július 25-én megjegyezte naplójában, hogy „többet gondolunk (szerencsére) arra, hogy megmentsük ujjainkat és lábujjainkat a fagyástól, mint a csúcs eléréséről”. Három nappal később leírta a kissé prófétai mondatot: „Rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen egy sérült résztvevőt kihozni a K2-ből”, július 31-én pedig a következőképpen jellemezte a csapatot: „Charlie továbbra is vezeti a csapatot. előre, bár úgy érzem, hogy nem könnyű neki... Gilkey erős és öntörvényű; talán ő az egyetlen, aki a kockázat ellenére valóban fel akar mászni a csúcsra...” [26] [25] .
Egy másik hosszan tartó vihar, amely a K2-t elérte, augusztus 1-jén kezdődött, és néhány nappal később érte el legnagyobb erősségét. Így már az első éjszaka a VIII. táborban majdnem tragédiával végződött. A sátrakat kíméletlenül felborzoló és az alvást nem engedő hurrikánszél arra kényszerítette Gilkeyt és Schoeninget, akik egy kísérleti, vízálló és szélálló anyagból készült katonai sátorban aludtak, hogy lezárják a szellőzőnyílásokat, amelyeken keresztül a hideg és a hó behatolt. Csak Schöning "hatodik érzékének" köszönhetően, aki reggel fulladást érezve kinyitotta a sátor padlóját, a hegymászóknak sikerült elkerülniük a szén- dioxid-mérgezésből eredő halált [26] .
Az idő reggel és augusztus 2-án egész nap jó volt, de Confrey elmondása szerint "a szokásos játékait játszotta" [26] , és csak este, amikor a csapat utolsó tagjai felmásztak a VIII. magát teljes pompájában. Augusztus 3-án éjjel ismét viharos erejű szél támadt, hó és köd kíséretében, ami egy hétig akadályozta a hegymászókat a VIII. Augusztus 3. és 4. Houston emlékiratai szerint hasonló volt egymáshoz: „Szél és hó. Ködös és felhős. <> Két nap alatt egy-két órára feltűntek a napfények, majd kimászhattunk <a sátrakból> és kinyújtózhattuk a lábunkat a mély hóbuckákban" [32] . Augusztus 5-én [18] éjjel a szél széttépte a sátrat, amelyben Houston és Bell [K 3] töltötte az éjszakát , majd Streeter / Bates és Molenar / Craig szűk és kétszemélyes sátraiban kellett összebújniuk. , ami szintén kényelmetlenséget okozott a hegymászók irigylhetetlen helyzete nélkül, akik ezekben és az azt követő napokban „hideg” adagon ültek: a szél gyakorlatilag nem tette lehetővé a kályhák begyújtását, és nem csak a meleg étel elfogyasztását tette lehetetlenné, de még elég vizet is melegíteni [33] . És ha a „blokád” első napjaiban a csapat optimizmusa és fizikai állapota a legjobb volt (a hegymászók olvastak, naplót írtak, mindennapi kérdésekkel foglalkoztak, bár nehezen, de Molenar remizett), akkor a negyedik napon a „bebörtönzés”, augusztus 6-án Houston és társai kezdtek beletörődni, hogy a feljutás nem lesz lehetséges, és megtervezni a leszállást az alsó táborokba: George Bell ekkor már két lábujját fagyott meg. , állapotuk pedig napról napra romlott, Craignek egészségtelen foltok jelentek meg a sarkán, Molenar egyszerűen rosszul érezte magát, és nyilvánvalóvá vált az általános gyengeség is, ami néhány napja még nem volt észrevehető. Ahogy Molenar később felidézte: „azt hittük, hogy a táborban maradva megőrizzük akklimatizációnkat, de valójában egyre gyengébbek voltunk...” [34] . Később, a The Love of Mountains Is Best című önéletrajzában Bob Bates azt írta, hogy a hegy mintha meg akarta volna ölni őket . A hegymászók megdermedtek, még az összes rendelkezésre álló ruhát is felvették, beleértve a fehérneműt is. Augusztus 6-án este Schoening, Streeter és Gilkey még viszonylag jól voltak. Az esti rádiókapcsolatban az alaptáborral Houston többek között arról számolt be, hogy „... harcos a hangulat. George-nak és Tonynak egy kis fagyás van a lábán, mindannyian szomjasak vagyunk, de összességében minden rendben van.” Úgy vélte, hogy csapatának még van ereje megkísérelni a támadást a csúcs ellen, bár az emeletre küldött időjárás-előrejelzés csalódást okozott [32] . Míg Bellnek és Molenarnak az első adandó alkalommal le kellett volna szállniuk az alsó táborokba, hogy a felmerült problémákra elsőként megoldást találjanak, Bates és Streeter elkísérte őket a VI. táborba, akik pihenés után az emeleten élelmet és üzemanyagot termelnek. Bell helyét a rohamcsapatban Schoening foglalta el [26] .
Augusztus 7-én reggel adódott az első lehetőség a további munka megkezdésére. A szél elült, a felhők feljebb emelkedtek, az égbolt világosabb lett. Ahogy Houston írta: "Mi, mint a hajótöröttek szállunk ki a partra, minden lépésnél megbotlik, kimásztunk a sátrainkból." A pihenő után kimászó Art Gilkey azonban mindenki számára váratlanul eszméletét vesztette. Amikor magához tért, bocsánatkérően azt mondta: "Jól vagyok, ez csak egy láb, ennyi." Véleménye szerint ez csak egy izomgörcs volt ( charlie horse ), aminek végül el kell múlnia. Gilkeyt visszarángatták a sátorba, és a vizsgálat során Houston mélyvénás trombózist diagnosztizált nála a bal lábában, ami rendkívül ritka betegség általában a fiatalok körében, és még kevésbé gyakori az egészséges sportolók körében. Gilka-kór a csúcstámadás elméleti lehetőségének is véget vetett: Art azonnali evakuálására volt szükség, bár orvosként Houston meg volt győződve arról, hogy Gilki halálra van ítélve, és semmilyen körülmények között nem fog eljutni az alaptáborba: önálló leereszkedés közben, egy vérrög bármelyik pillanatban kijöhet a vénából, és Art leszállítása óriási probléma volt. A csapat tagjai közül Schoening, Molenaer és Craig rendelkezett a legtöbb tapasztalattal az aknamentési munkák elvégzésében . Azt hitték, hogy meg lehet birkózni a feladattal, de ahogy az expedíció vezetője később írta: „... nem hittem nekik. <> Tudtam, mindannyian tudtuk, hogy senkit sem lehet lerombolni a Fekete Piramisról, a szörnyen lerombolt sziklákon át az V. táborba, le a Ház Kandallójába… Nem volt remény, nem, abszolút.” A beteg elvtárs elhagyásának lehetőségét azonban elvileg nem vették figyelembe [25] [18] .
Délelőtt 10 óra körül Gilkeyt egy hálózsákba csomagolva és egy szakadt Houston/Bell sátor napellenzőjébe csomagolva elkezdték leereszteni a felvezető ösvényen [35] . Azonban már néhány órával később, miután Artot mintegy 100 m-rel leeresztették [16] , nyilvánvalóvá vált, hogy a rendkívül nagy lavinaveszély miatt a további ereszkedés lehetetlen . A hegymászóknak nem volt más választásuk, mint visszatérni a VIII. táborba, és egészen felfelé, Gilka csapattársai támogatásával, egészséges lábon kellett „ugrani”, saját jégcsákányukra támaszkodva . Ugyanezen a napon Schoening és Craig becserkészett egy alternatív, lavinamentes ereszkedési útvonalat, amely a VII. tábor magasságába vezetett, de az időjárás további két napra bezárta a hegymászókat a VIII. táborba [25] [36] .
Augusztus 8-án Gilkey, saját szavai szerint, kicsit jobban érezte magát (bár a jobb lábában trombózis jelei voltak), és Houston úgy döntött, vár még egy napot, abban a reményben, hogy Art javulása megkönnyíti majd leszállítását. Ugyanezen a napon Houston, Streeter és Molenar megpróbált leereszkedni a hetedik táborba, hogy ételt szedjenek onnan, de már néhány méterre a parkolótól megállította őket egy hurrikán. Ráadásul egyfajta „kétségbeesett gesztusként” Craig és Schoening még egy utolsó kísérletet tett feljebb mászásra, de valamivel több mint 100 függőleges méter után lefordultak: ilyen terepen láthatóság hiányában a mászás folytatása egyenértékű az öngyilkossággal [36] .
Augusztus 9-én Gilka nem érezte jobban magát – ráadásul egy jellegzetes köhögés alapján Houston tüdőembóliát diagnosztizált Art-nak . Ráadásul a csapat felénél már fagyás jelei mutatkoztak. Houston szavaival élve a helyzet „olyan reménytelennek tűnt, amennyire csak el tudja képzelni” [36] , és „először gondoltam arra, hogy egyáltalán nem fogjuk túlélni ezt a könyörtelen vihart” [25] .
Augusztus 10-én reggel a továbbra is rossz idő ellenére Houston úgy döntött, hogy leszáll, bármi is történjen. Reggel 9 órakor felvette a kapcsolatot az alaptáborral, és jelentette a döntését Ata-Ullahnak. Charlie morfium injekciót adott Gilkey -nek , majd elkezdték leereszteni egy sziklás gerincen, amelyet Schoening és Craig 7-én fedezett fel. Bates szavaival élve: „Mindannyian megértettük, hogy hamarosan kezdődik életünk legveszélyesebb munkanapja” [37] . A hegymászók magukkal vitték a legkönnyebb sátrat, valamint a minimális bivakfelszerelést és élelmet (égőt és tányérkalapot). Mindenki megértette azt is, hogy a lefelé ereszkedést a lehető legnagyobb ütemben kell végrehajtani – az 1934-es Nanga Parbat -i balesetet jól ismerték, de a németekkel ellentétben az amerikaiaknak egy teljesen mozgásképtelen elvtárs volt a „kezében” [38] .
Hat órányi fárasztó munka után a szúrós hidegben és szélben Art Gilkának csak mintegy 100 méteres magasságot sikerült leereszkednie, és egyúttal nyilvánvalóvá vált, hogy a hegymászóknak nincs idejük leereszkedni a VI. táborba a nappali órákban. A VII. tábor sátrának eléréséhez egy meredek, hóval borított kuloáron kellett átkelni, ez a mentőakció megszervezése szempontjából a legnehezebb terület. Útban a traverz felé Craig "lekapcsolódott" a többiektől, biztonságosan elhaladt mellette, és elkezdett egy további helyet készíteni egy sátor számára a VII. táborban. Bell Streeterrel közösen elkezdett egy ingát készíteni a lejtőn felfelé, Houston és Bates vízszintes korlátokat készített, Schoening, aki az utolsó volt, megakasztotta a leereszkedő Gilkát, Molenar pedig jégcsákányon keresztül rögzítette hozzá, amelyet korábban ő ékelt be. a sziklába fagyott kő. Valamikor Bell hirtelen elvesztette az egyensúlyát, és leesett. Lerántotta Streetert, akinek kétségbeesett próbálkozásai, hogy jégcsákánnyal megállítsák esését, kudarcot vallottak. A felülről leeső köteg kötelével letépte Houstont és Batest a lejtőről, és ennek következtében mind a négyen rádobták a Gilkit Molenarral összekötő kötélre, az utóbbit leszakítva. Ahogy Bell később leírta érzéseit: „Nem voltak érzelmek. Csak ennyi. Nagyszerű hegyi élményben volt részem, de ez volt a vége” [36] . Piet Schoening azonban meg tudta állítani a csapat hanyatlását. A meghibásodás következtében csak Bates és Streeter nem sérült meg. Molenar vágott sebeket kapott az arcán és a combján, és állítólag több bordája is eltört, Bellnek súlyos fagysérülése volt a kezén, Houston pedig fejsérülést szenvedett és elmerült. Csak Bates ereszkedett le hozzá a következő szavakkal: „Charlie, ha újra látni akarod Dorcast és Pennyt [feleséget és lányát], azonnal kelj fel!” rá tudta venni, hogy önállóan feljusson a VII. táborba [18] . Gilka további szállítása átmenetileg szóba sem jöhetett, így Craig és Streeter biztosította őt a lejtőn két hóba hajtott jégcsákánnyal, hogy „kirakják” Schoeninget, és lehetőséget adjon neki a kézmelegítésre. Amint felállították a második sátrat a hetedik táborban, Bates és Streeter, akik Arthur után mentek, csak egy nemrég leereszkedő lavina nyomát találták . George Bell csaknem ötven évvel később így emlékezett vissza: „Ha akkor képesek voltunk az érzésekre, csak megkönnyebbülést tapasztaltunk. Mindannyian megsebesültek és szörnyű állapotban voltunk, és maga a „Művészet” leereszkedésének folytatása még reménytelenebb volt, mint valaha” [16] [39] [18] [36] .
A megmaradt hét hegymászó az első éjszakát az alaptáborba ereszkedve a VII. tábor két dupla sátorában töltötte, alig vagy egyáltalán nem aludtak. Az egyikben (korábban telepítve) Streeter, Craig és Schoening kapott helyet, a második, tágasabb, de egy kis polcra sietve jégbe vágva (a sátor padlójának egyharmada a szakadék fölé lógott) és a oldalsó srácok jégcsákányokkal, - Houston, Bell, Molenar és Bates. Utóbbinak az egyetlen karemáton ülve kellett töltenie az éjszakát , egyetlen hálózsákot dobva a tetejére. Az éjszaka folyamán epizodikusan őrjöngött és megpróbálta felvágni a sátor napellenzőjét Houston, aki a fejsérülése mellett, mint később kiderült, több bordája is eltört és bevérzést kapott a jobb szemében, "egyébként mindenki megfullad benne." Bell lába annyira bedagadt egyik napról a másikra, hogy másnap reggel alig lehetett hegyi csizmába szorítani, ráadásul a hóvakság miatt gyakorlatilag a látását is elvesztette. Az első sátorban az egész éjszaka alatt csak néhány csésze teát lehetett főzni az egyetlen égőn. Bates így emlékezett vissza: „A reggel barátságtalannak bizonyult, mindannyian betegek és kimerültek voltunk. Mindenki szeme élettelen volt. De nem volt kérdés, hogy mi legyen a következő lépés. Csak menj le" [40] [36] [25] .
Augusztus 11-én délelőtt a hegymászók biztonsági okokból két láncra szakadtak (Streeter-Bell-Bates-Molenar és Craig-Houston-Schöning), és megkezdték leereszkedésüket a VI. A legkevésbé sérültek azok, akik a kötegek közepén voltak. Néhány száz lábbal később a hegymászók megtalálták a jégcsákány töredékeit, amelyekre Gilkey biztosított volt, valamivel lejjebb pedig egy véres kötélgolyót és a hálózsák rongyos szilánkjait, amelyben a bajtársuk volt. Sale szerint a hegymászók csak a korábbi emelkedők évei alatt tökéletesített automatizmussá tett technikának köszönhették, hogy a fáradtság és sérülések ellenére is sikerült veszteség nélkül leereszkedniük a hatodik táborba [18] . A VI. táborban néhány sátor viszonylag sértetlen maradt, volt némi élelem és üzemanyag, három Wiessner-expedíciós hálózsák, Bell pedig tartalék napszemüveget talált . Bates szerint áthaladtak „… az útvonal legrosszabb részén. Volt menedék és élelem. Bármennyire is kimerültek voltunk... hittünk abban, hogy le tudunk jönni." [41] . Aznap este Houston egy tartalék rádióállomáson keresztül felvette a kapcsolatot az alaptáborral, és tájékoztatta Ata-Ullahot, aki már elkezdte halottnak tekinteni a hegymászókat a hegy helyzetéről, de a következő, az emeletre sugárzott időjárás-előrejelzés nem sok jót ígért [ 36] .
Augusztus 12-én az időjárás továbbra is zord volt, de Streeter és Schoening egy kis "ablakot" használva le tudtak ereszkedni az V. táborba. A többiek egy újabb kényszerű éjszakára maradtak, rendkívül korlátozott üzemanyaggal és élelmiszerrel. Bell lett a fő probléma – pontosabban a súlyosan fagyos lábak állapota. 13-án az ötös azonnal folytatta leszállását a IV. táborba; mindenki örömére Bell magabiztosan és biztonságban ereszkedett le. A csoport alkonyatkor közeledett House kandallójához, és Houston ragaszkodott hozzá, hogy ő lesz az utolsó, aki leereszkedik az útvonal egyik kulcsfontosságú szakaszán. Confrey szerint ezen a ponton a csapat csak szánalmas árnyéka volt azoknak, akik egy hónappal korábban másztak ide. Nem minden nehézség nélkül, de a hegymászóknak sikerült leküzdeniük ezt a szakaszt. A IV. táborban a fáradt embereknek csak annyi erejük volt, hogy teát főzzenek, és megettek néhány hússzeletet. Ez az éjszaka volt az utolsó „egyedül” töltött éjszaka [36] [41] .
Másnap minden hegymászó épségben leereszkedett a második táborba, amelyre korábban az eléjük érkezett hunza mászott fel. Ekkorra Bell lába annyira bedagadt, hogy le kellett vágnia a hegyi csizmát, Craignek is fájt a lába. Azonban, ahogy Bates írta: „Ez az este volt életünk egyik legcsodálatosabb estéje, mert a legmagasabbrendű béke érzése söpört végig rajtunk. És mégis szomorúak voltunk. Art Gilkey-ről beszélgettünk, a hunza sírva imádkozott érte... Lassan, cipő nélkül hálózsákon fekve, meleg, oxigéndús levegőben <> kezdtünk visszatérni az életbe. <> Aztán több órányi kitűnő pihenés után a sátraink felé vánszorogtunk, és élvezettel másztunk be hálózsákokba. Megcsináltuk” [36] [41] .
Augusztus 15-én a houstoni csapat magashegyi hordárok segítségével, melynek fő gondja Bell volt, akinek a lábai csak rosszabbodtak a hőségben, épségben elérte az expedíció alaptáborát. Nem sokkal előtte egy sziklás magaslaton, a tábortól kicsit távolabb - azon a helyen, ahol a Baltoro és a Godwin-Austen gleccserek találkoznak - a Hunza Art Gilka emléke előtt tisztelegve magas kőpiramist állított a tetejére. amelyből az expedíció indulásának előestéjén egy alumíniumdobozt helyeztek el, amelybe virágokat és egy cetlit tettek, a következő tartalommal: „Egy vitéz tagja volt ennek az expedíciónak és a hegyi kísérletünk vezetője volt. . Betegsége 25 000 láb magasan váratlan tragédia volt, és a megmentésére irányuló kétségbeesett kísérletünk során bekövetkezett halála olyan veszteség, amelyet mindannyian élesebben érezünk, mivel kötelékeink szorosak ezekben a megpróbáltató időkben. ( angol nyelvből - „Bátor résztvevője volt ennek az expedíciónak és egyik vezetője. Hirtelen megbetegedése 25 000 láb magasságban váratlan tragédia volt, és a megmentésére irányuló kétségbeesett kísérletünk során bekövetkezett halála mindannyiunk vesztesége lelkes, mert mindannyian nagyon közel kerültünk egymáshoz ezekben a nehéz időkben." Art jégcsákánya került a tetejére. Gilka emlékműve végül megkapta a nevét, és a K2-n elhunytak emlékműve lett [42] [36] [43]. .
Augusztus 17-én hegymászók egy hordárkaravánnal megkezdték leereszkedésüket az emberekhez. A hálózsákba bugyolált Bellt egy rögtönzött hordágyon vitték; olyan helyeken, ahol a hordágy leereszkedése lehetetlen volt, akár egyedül, akár a legerősebb hordárok vállán vette le az akadályokat. A többiek maguktól jártak: Houston „úgy vándorolt, mintha transzban lenne” – a mellkasi sérülés a legkisebb hanyag mozdulatnál is fájdalmat okozott neki, Craig minden lépésnél megbotlott, és kizárólag „akaraterőből” ment. Molenar és Bates is érezhető óvatossággal mozgott beteg lábukon, a viszonylag egészséges Streeter és Schoening járása pedig elvesztette megszokott "könnyedségét". Houston minden reggel fizikális vizsgálatokat végzett beteg bajtársain, bár nem sokat tudott segíteni magán .
Augusztus 22-én a karaván elérte Askole falut, ahol a csoport feloszlott: Schoening, Bates és Ata-Ullah (akinek a nyaralása véget ért) átmentek a Sko-La-hágón (5070 m) Shigarba , amivel három napot spóroltak meg. átkelőhelyen, a többiek pedig körforgalomban folytatták útjukat Skardu irányába, amelyet augusztus 29-én este biztonságosan elértek, miután az átmenet utolsó szakaszát a „zahk”-on - helyi tervezésű kecskéből készült tutajokon - tették meg. bőrök. Másnap a hegymászók elbúcsúztak a magaslati hordároktól, és 31-én Rawalpindibe repültek [44] .
Egy hosszú vihar, küzdelem és halál a K2-n láthatatlan kötelékekkel kapcsolt össze minket, amelyek erejét és lényegét csak akkor tudtuk teljes mértékben értékelni, amikor kiszabadultunk a szél és a magasság kegyetlen világából... Amikor az emberek egy nagy hegyre másznak, az őket összekötő kötél több, mint pusztán a felszerelés eleme, egyfajta szimbóluma az esemény szellemének, szimbóluma azoknak az embereknek, akik egyetlen impulzusban egyesülnek, nem valami elvont kihívás ellen, hanem valódi ellenségeik ellen: lustaság, gyávaság, kapzsiság, tudatlanság és más mentális gyengeségek. Akkor nehéz volt megérteni. És csak egy idő után, miután egy hosszú útra vállalkoztunk együtt, és szinte mindent elvesztettünk, tudtuk teljes mértékben értékelni a történteket ...
– D. Bell [44]Az amerikai expedíció végéről szóló hírek már azelőtt elterjedtek a világon, hogy a houstoni csapat elérte volna Skardut. Legtöbbjük Art Gilka halálának szentelték, akinek szüleit korábban táviratozták erről. Skarduban több ünnepélyes eseményre is sor került, amelyeken Houstonnak új szerkesztett fénykép- és filmfelvételek hiányában újra kellett vetítenie az 1938-as kampány filmjét [36] .
Rawalpindiben az amerikaiakkal találkozott Charlie Dorcas felesége, valamint számos riporter , akik minden részletet első kézből akartak hallani, de még akkor is, amikor megkapták őket, sok újságban megjelentek arról, hogy a leszálláskor az egész csoport lavina elsodorta, és a Művészet teste egy óriási piramis alatt nyugszik egy hegy lábánál. Többek között az Associated Press tudósítója azt kérdezte, hogy Gilkey – Robert Scott pártjának Lawrence Oates kapitányához hasonlóan – feláldozhatta volna-e magát, hogy megmentse bajtársait jégcsáklyák húzásával vagy kötelek vágásával, de Houston ezt a verziót kategorikusan elutasította [36] . És bár Charles később többször is visszatért ehhez a témához, Bob Craig szerint ő és társai biztosak voltak abban, hogy „bár Gilkey természeténél fogva arisztokrata volt, a jégcsákányok túl magasak voltak ahhoz, hogy állapotában elérje. » [45] .
A pandzsábi fővárosban töltött néhány nap után , tele sajtóval és nyilvános eseményekkel, a csoport feloszlott. Elsőként George Bell tért vissza az Egyesült Államokba, aki azonnal hazaérkezése után a Massachusetts General Hospital betege lett , ahol két lábujját amputálták. Hazakövetve (a Csendes-óceánon át ) Craig, Molenar és Schoening visszatért. Alig két héttel a visszatérés után Schoening megnősült, Molenara felesége pedig éppen ellenkezőleg, válókeresetet nyújtott be . Bates Európába ment. Houstonék szeptember 11-én érkeztek meg az Egyesült Államokba, majd néhány héttel később a "vidéki doktor", ahogy C. Houstont emlegette a sajtó, visszatért orvosi praxisába, és egy filmen is elkezdett dolgozni az NBC számára [36] . Tony Streeter Indiában folytatta szolgálatát, és két évvel később az elsők között mászta meg a Kanchenjunga csúcsát [46] .
Az expedíció minden tagja élete hátralévő részében közeli barátok maradtak, és megalakították, ahogy Houston nevezte, a "kötél Testvériséget" [47] . Pete Schöninget viszont "The Belay"-nek hívták az amerikai hegymászókörökben - "Insurance", a hegymászók és leszármazottjaik pedig a "biztosítás gyermekeinek" nevezték magukat. 2006-ban még az 1953-as felemelkedés 53. évfordulójára is 28 gyermek és unoka gyűlt össze [48] . Schoening jégcsákánya, amely Tom Hornbein és Nicholas Clinch szavaival élve „a hegymászás történetének egyik legnagyszerűbb tárgyává vált”, most az American Museum of Mountaineering Washburnben ( Golden , Colorado ) [49] [48] .
George Bell egy interjúban elhangzott mondata: "K2 is a wild mountain that tryes to kill you" ( angolul a savage mountain that try to kill you ) szilárdan beépült a hegymászó szlengbe [50] [51] . 1954-ben Houston beszámolóját az expedícióról, amelyet Bates-lel és Bell-lel közösen írt, McGraw - Hill "K2 The Savage Mountain" címmel publikálta . A hegymászóirodalom klasszikusává vált, és több utánnyomáson is átesett. Még korábban, 1953 decemberében a Saturday Evening Post két hosszú cikket közölt Bob Bates és Bob Craig tollából. Mindkettő vezérmotívuma amellett, hogy leírja azokat a nehézségeket, amelyekkel a hegymászóknak a hegyekben eltöltött nyolc hét alatt szembe kellett nézniük, a kölcsönös segítségnyújtás volt, amelynek értéke a szerzők szerint mérhetetlenül magasabb minden csúcsnál. Ahogy Bates írta: „... soha el nem szakadó testvéri kötelékek kötöttek bennünket, és bebizonyítottuk, hogy az ember szelleme sokkal erősebb, mint a teste. Nem veszítettünk a K2-ben. Nyertünk" [36] . 2004-ben a Brotherhood of the rope (rendező: Paul McGowan) [52] című dokumentumfilmet az expedíciónak szentelték .
Annak ellenére, hogy az 1953-as amerikai expedíció nem érte el fő célját, mégis a hegymászóetika „mintaképévé” vált az elkövetkező évtizedekre, és Reinhold Messner szavaival élve „az elképzelhető legcsodálatosabb kudarc ” 1] . Jim Wickwire, az első amerikai, aki 1978-ban megmászta a K2-t, szerint "hősies küzdelmük és jellemük minden idők egyik legnagyobb hegymászó története" [53] . A Hamilton College történelemprofesszora, Maurice Isserman Ez a K2-es expedíció legendává vált a hegymászók körében; A résztvevők extrém körülmények között tanúsított bátorsága elismerést kapott. Ahogy Nick Clinch mondta , "a houstoni csoport leszállása az amerikai hegymászás történetének legkiemelkedőbb epizódja volt, méltó egy Homéroszhoz" [54] [55] .
A bajtársa megmentésére tett önzetlen kísérletért 1981-ben a csapat minden tagja megkapta az Amerikai Alpok Klub újonnan alapított legmagasabb kitüntetését , a David Souls Medalt , amelyet olyan hegymászóknak ítéltek oda, akik saját életük kockázatával mentettek meg embereket a hegyekben. él [3] , bár, ahogy Houston később ragaszkodott hozzá: „Semmi hősiesség nem volt benne. Ez csak egy munka volt, amit el kellett végezni…” [2] .
„Úgy jöttünk a hegyekbe, mint egymásnak idegenek, és mint testvérek tértünk vissza”C. Houston [54]
Art Gilka maradványait 1993-ban fedezték fel Roger Payne expedíciójának tagjai a K2 [56] [42] déli oldalának lábánál .