Mari hímzés

A mari hímzés  ( lugomar . Mari tӱr ) a mari hagyományos művészetek és kézműves mesterségek egyik fajtája .

A ruhák és lakberendezési tárgyak hímzéssel történő díszítése a mari nők házi mestersége, a „nép névjegykártyája”, ősi művészet, amely a kézművesek évszázados tapasztalatát, a szépség, a harmónia és a célszerűség gondolatát testesíti meg. Ez a fajta népművészet dicsőítette a mari vidéket .

A női és férfi népviselet szinte minden formáját - ingeket , kaftánokat , kalapokat, kötényeket , övfüggőket - összetett és gazdag hímzéssel díszítették. Az ingen a mellkas dekoltázsa díszel volt díszítve , a háton és a vállakon rozetták hímeztek, az ujjak végeit és a szegélyét hímzéssel díszítették. A leggazdagabb hímzés a Zvenigovsko-Morkinsky Marikas hagyományos ingein volt, amelyek a teljes ujjon és az összes hosszanti varrás mentén helyezkedtek el. Az ősi elképzelések szerint a ruházat minden nyílását dísztárgyakkal kellett megvédeni a betegségektől és a gonosz erők hatásaitól, vagyis a hímzés az ókorban elsősorban az embert védő védő funkciót szolgálta. Idővel a hímzés a jelmez ügyes díszítésévé vált. A népviselet hímzése egyfajta információ volt viselőjének etnikai, vagyoni, társadalmi, életkori státuszáról. A ruhák díszítése is a marok egyik-másik népcsoportjához való tartozásról tanúskodott. A legfeljebb 40 éves nők ruháit a díszítés gazdagsága jellemezte. Különösen sok hímzést helyeztek el a mellkason, hogy megvédjék a nő-anya - az emberi faj utódja - védelmét. Ezt a hímzést "mellőrnek" ( chyzorol ) hívták. A hímzést selyem- és gyapjúszálakkal végezték, amelyeket ősidők óta növényi, ásványi és vegyes (növényi-ásványi) festékekkel festettek. A festékek rögzítéséhez katalizátorokat ( vas , só , lúg stb.) használtak, így a szálak egyáltalán nem hullottak. A festőknek megvoltak a maguk jellegzetes és változatos festési eszközei és módszerei. A fekete, kék, barna, sötét karmazsin színek domináltak az ősi hímzett ruhák mintáiban. A 19. század második felében a ruhák ornamentikáját a vörös szín uralta, az élénkvöröstől a terrakottáig, enyhe sárgával és zölddel. A színvilág a 19. század végén kezdett megváltozni az anilinfestékek használatával, a hímzésben megjelentek az élénklila, lila, rózsaszín, kék, kék tónusok. A Marikát tűvel ( ime ), fa varrógéppel ( turmeҥge ) hímezték, amelyre az anyagot rögzítették, a hagyományos hímzés cérnaszámlálással történt. A technikájának több lehetősége is volt:

  1. "Festés" ( pӱshkyl tӱr ) - kétoldalas varrás, amely lineáris öltésekkel rajzol mintát;
  2. "ferde öltés" ( temyshan tur ) - díszítő minták kitöltésére szolgált, korábban fekete szálakkal körvonalazták;
  3. „megszámlálható felület” ( temysh, keryshtysh tür ) - kontúr nélküli szövetszálak száma szerint hímzett;
  4. varrás "készlet" ( keryshtysh ) - hasonlít a mintás szövésre, a minta kétoldalas.

A dísz fő motívumai a következők voltak:

  1. geometriai - különböző geometriai formák kombinációinak képe;
  2. zoomorf és antropomorf - állatok, madarak és emberek stilizált alakjainak reprodukciója;
  3. zöldség - a fák, virágok, levelek stb. valódi formáinak képe.

A hímzést zsinórral, fonattal, keskeny szalagokkal, piros csipkével, flitterekkel, gyöngyökkel, gombokkal, apró ezüstpénzekkel egészítették ki és díszítették. A mari hímzés a valláshoz, az emberek szellemi kultúrájához kapcsolódott.

A díszben törzsi jelek – tamgák – szerepeltek , amelyek egy adott családhoz való tartozást mutattak. Tehát a menyek egy nagy családban a szüleik jeleit hímezték az ingeikre, nem a férjükre.

Az ókorban a mariak istenítették a természetet, az univerzumot. A nap, a hold, a fák, a madarak, az állatok a hagyományos vallásban mitológiai jelentéssel bírtak , így stilizált képeiket hímzésdíszekben reprodukálták. A ló a nap és az ég szimbóluma volt. A nő képét, a termékenységet a kacsa képében reprodukálták. A ruhákon, különösen a szertartásos jelmezeken „ életfa ” dísz volt – a világ képe, az élet újjászületésének és folytonosságának mitológiai ábrázolása. A hímzésben az „életfa” különböző változatokban található: emberalakból fa nő, oldalain lovak (jávorszarvas, szarvas); fa, kacsa (stilizált madárfigurák) az oldalán. Ezeket a díszítő parcellákat fejdíszek ( sharan és nashmak , szarka , shimaks ), rituális esküvői medálok és törölközők, kaftánok és ingek hímzésein találták meg. A díszítő motívum a múltban az etnikai csoport minden csoportjában létezett, de a mai napig nagyrészt megőrizték a réti mari ősi hímzéseken . Valószínűleg az „életfa” kompozíció a gonosz erők elleni talizmán szerepét is betöltötte, különösen az esküvői rituálékban.

A mari ruhák hímzésének megvoltak a sajátos helyi sajátosságai, amelyek bizonyos típusú és színválasztékú szálak, díszítő motívumok használatában, díszítésben, valamint a különálló ruházati formákon való elhelyezkedésében tükröződnek. A jelmez ornamentikája a hagyományos normák és stílus keretei közé tartozott, de ez nem jelentette azt, hogy a ruhadarabok még egy-egy helyi csoporton belül is sablonosak és arctalanok lettek volna. A mariaknál egyetlen ruhadarabon sem ismétlődött meg egy hímzés, szó szerint minden hímző a saját motívumait, a szépségről alkotott elképzeléseit vitte bele a díszbe, de bizonyos hagyományokon belül improvizált.

Régebben az egyik kerületből származó mariak hímzéssel határozták meg, hogy melyik faluból származik egy nő, hiszen a népi díszek szakértői voltak. A Gornomarijszkij járásban , korábban a vidéki bazárokban a fejdísz díszítése (sharpan) alapján határozták meg, hogy melyik terület melyik honatyája volt ez vagy az a viselője. Ez arról tanúskodik, hogy a tradicionális ruhákban a legkisebb árnyalatok is megragadtak, még a törülközőruhák apró polikróm díszítésénél is. Az éles végein a Volga és a hajóhorgonyok ( anchor tӱr ), a Katalin traktus évszázados nyírfákkal ( kugily korny ), a templom kerítése ( tserkӹpichӹ ) és egyéb motívumok konvencionálisan ábrázolhatók, attól függően, hogy hol hordozó falu volt.

Irodalom