A késő középkor viselete nagyrészt társadalmi funkciót töltött be. A 14-16. században a ruhaviselést a hagyma fogalma határozta meg, amikor a felsőruhát az alsó részen hordták, a rétegek száma pedig a tulajdonos társadalmi helyzetétől, vagyoni helyzetétől, szakmai hovatartozásától függött. valamint a helyi hagyományokat. A szigorúan birtokok szerint megosztott társadalomban az öltöny viselését a „ luxus törvényei ” írták elő , amelyek minden társadalmi réteg számára előírtak egy-egy öltözéket. E törvények nagy száma és elfogadásuk gyakorisága azonban arra utal, hogy a tilalmakat folyamatosan megszegték.
A 12. század végén a feudális Európa és különösen Franciaország „ malthusi csapdába ” került: a technológia terén több mint kapkodó haladás, az egyre több új terek kiaknázására épülő kiterjedt gazdaságirányítás, ehhez kapcsolva. a túlnépesedés miatt válsággal kellett végződniük. A válság kirobbanását felgyorsította a százéves háború , amelyben a konfliktusban érintett országok – Anglia és Franciaország – régi nemessége, és bizonyos mértékig európai szövetségeseik is kiirtották magukat. Az 1315-1317 -es nagy éhínség, amelyet az éghajlat éles változása okozott, és amelyet a szakirodalom " kis jégkorszak " néven ismer , valamint a fekete halál járvány , amely az ország lakosságának csaknem egyharmadát pusztította el. katonai nehézségek .
A járvány okozta katasztrofálisan lecsökkent dolgozók száma, valamint a maradók jólétének növekedése a fizikai munka drágulásához vezetett. Az alsóbb rétegek, felismerve erejüket, azonnal megpróbáltak javítani anyagi helyzetükön és bizonyos politikai szabadságjogokat elérni, az állam megpróbálta ezeket az új trendeket olyan törvényekkel ellenőrizni, amelyek megtiltották, hogy a járvány előtt megszokottnál többet fizessenek a bérmunkásoknak, valamint A nemesség azon kísérletei, hogy saját területükön adót emeljenek, és befolyásukat megerősítsék a városokban és falvakban, így visszatérve a dolgok régi rendjéhez, népfelkelések láncolatát eredményezték, amely a XIV. század utolsó húsz évében végigsöpört az országon. A végeredmény egyfajta status quo lett , amely egyik felet sem elégítette ki: emelkedtek az adók, de nem annyira, hogy helyreállítsák a felsőbb rétegek megingott anyagi gazdagságát, ugyanakkor a hatóságoknak fel kellett hagyniuk a bérszabályozási kísérletekkel. A társadalomban egy új erő uralkodott – a kereskedő osztály, a kézműves boltok gazdag vénei , a városi patrícius. A magas születés presztízsét egyre inkább felváltotta a szűk pénztárca presztízse, a nemesi osztályt olyan csapás érte, amelyből már nem tudott kilábalni, és az egész késő középkor felé fordult, Florent Veniel szavaival élve. „lassú agóniájának” korszaka. A társadalomban egyre inkább elterjedtek a morganatikus házasságok , az elszegényedett nemesek „pénzért” házasodtak össze, tovább aláásva osztályuk amúgy is megrendült presztízsét. A hierarchikus határok elmosódtak, a lakosság figyelmen kívül hagyta a divat befolyásolására tett állami kísérleteket, amelyek egyre új „luxustörvényeket” dolgoztak ki, amelyek megtiltották az alsóbb osztályoknak a drága anyagok, hosszú ruhák és gyönyörű ékszerek használatát. A firenzei Matteo Villani panaszkodott [1] :
Az egyszerű emberek ma a legdrágább és legkiválóbb ételeket követelik maguknak, asszonyaik és gyermekeik pompás ruhákban pompáznak, amelyek korábban azokéi voltak, akik örökre elhagyták ezt a világot. (...) Jelenleg a tapasztalatlan és képzetlen cselédlányok és velük az istállófiúk évente legalább 12 forintot, a legarrogánsabbak 18, sőt 24 forintot követelnek maguknak, ugyanez vonatkozik a dadákra és a kicsikre. kézművesek azok, akik saját kezűleg keresik a kenyerüket, akiknek most háromszor többet adsz, mint máskor, és a szántóföldi munkások is, akiket most egy csapat bikával és vetésre szánt gabonával kellene ellátni, és kizárólagosan dolgozni akarnak. a legjobb földön, a többit elhagyva.
Új alattvalóik nagy kísértésére az angol íjászok a Crécy- ben hatalmas mennyiségű luxusruhát zsákmányoltak, amelyben a franciák a győzelem megünneplésére készültek, aminek eredményeként a krónikás szerint " már nem vált világossá, ki gazdag és ki szegény ."
De leginkább a háború, az éhínség és a pestisjárvány okozta megrázkódtatások érintették az akkori emberek világképét. Maga a világrend egyszer s mindenkorra kialakult, megingathatatlan és semmilyen változásnak nem kitett koncepciója, mint egy tökéletesen hangolt mechanizmus, egyszer s mindenkorra aláásottnak bizonyult. A holnaptól való félelem, a saját létezés törékenységének tudata, a történések befolyásolásának teljes lehetetlensége, a járvány idejétől kezdve lázas élvezethajszolást eredményezett, a vágyat, hogy felülmúlják egymást a luxusban és az öltözékek iránti szenvedélyt. , amelynek I. Nol a "pestis erotikus összetevője" nevet adta. " Haláltánc ", sok templomban ábrázolják, ahol csontvázak, halálszimbólumok táncoltak fejedelmekkel, elöljárókkal, parasztokkal tarkítva, temetői orgiák kíséretében, ragyogás és pazarlás, élet az " egyél, igyál, szeress, mert holnap meghalsz ."
A felsőruha, amely korábban megkülönböztetett jellemző volt, amely szerint az osztályok és a vagyonok különböztek, a XIV-XV. században egyre inkább a test szépségének demonstrációjává vált - ez is egy új, a moralisták őrületét kiváltó fogalom - és dicsekvéssé. a luxus és a jólét. A korábban a test vonalait elrejtő és eltakaró ruha sokkal nyitottabb, sőt dacosabb lett, az emberi és földi boldogságot részesítették előnyben, mint a túlvilági boldogságot. Európa a reneszánszra készült.
Az új divatot korbácsoló és kigúnyoló korabeli moralisták írásai paradox módon korunkra őrzik meg a legtöbb információt erről. Ahogy az lenni szokott, az erkölcs őrzőit feldühítette minden, a legjelentéktelenebb változás, bármilyen újítás a ruhaviselésben, ami kétségtelenül a romlottságról, a feledésről, a spiritualitás rombolásáról és az utolsó ítélet közelségéről tanúskodik. . Amikor a XII. században keletről divatba jöttek a hosszú, lefolyó ruhák, amelyek történelmileg az arab és görög ruhákig nyúlnak vissza, a középkor végén a finomság, a "nőiesség" és az erkölcsi romlás veszélyes bizonyítékát látták. , ezeket a régi köntösöket már korábban is az egyedüli helyesnek tartották., szigorúak és tisztességesek, szemben az újonnan megjelent rövid ruhával [2] .
A századfordulón a korábban egységes emberi tömeg különálló „én”-re bomlásnak indult. A vágy, hogy kitűnjön a tömegből, felkeltse mások figyelmét, olyan nagy volt, hogy harangokat kezdtek kötni az övre, ami viszont arra kényszerítette Szent Bernátot , hogy dühösen megkérdezze az akkori divatosokat: „ Miféle csecsebecsék azok. viselsz? Ez egy lóhám? Női ruha? » A világos elégedetlensége semmiképpen sem tudta megállítani az új trendeket [3] [ link megadása ] .
A XIV. század első éveiben a nők indították el a forradalmat a ruhaviselés ideológiájában. Évszázadok óta először volt a ruha nyakkivágással , a nyak, a vállak és a mellkas felső része látható volt. Szokás szerint ez az új egy jól elfeledett régi volt - a Római Birodalom idején is ugyanígy viseltek ruhát , a teuton ruházatban ez a divat a Kr.u. V. század végéig tartott. e., de természetesen a középkori ember történelmi emlékezete soha nem terjedt el idáig (231). A divat okozta sokk megértéséhez emlékeznünk kell arra, hogy a nő a középkori erkölcs szerint alárendelt lénynek számított, akit a saját érdekében engedelmességben kell tartani, hogy megakadályozzák az ősanyától, Évától örökölt burjánzó vad ösztönöket . A nő "egy áspiára , viperára " támaszkodott, Geoffroy de La Tour Landry angevin lovag egy pókkal hasonlította össze, aki ügyesen fonja be az erős nemet egy hálóba, hogy így a testi bűn mélységébe vonja. Az új divat botrányosan megváltoztatta a szexuális szerepeket - a zsákmányból egy nő vadász lett, csábító, elérhetetlen, ezért különösen kívánatos. Igazán nehéz lenne tagadni az új divat erotikus összetevőjét, a XIV. század eleji ruhákat, amelyek még mindig teljesen levonják a figurát deréktól és alulról, miután megkapták a levehető, fűzős vagy gombos mídert, szorosan illeszkedve a ruhákhoz. mellkasra és karokra, alakjukat hangsúlyozva, feltárva a korábban rejtett [4] .
A moralisták fáradhatatlanul szidalmazták a „ csupasz nyakat ”, amely mágnesként vonzotta a férfiak tekintetét, hangulatos helyet biztosítva a szerencsétlen csodálóknak egy pokoli serpenyőben – semmi sem segített [4] . A nyakkivágás egykor a 19. század végéig a női öltözék szerves részévé vált. Sőt, a nőket követve a férfiak is kikerültek a kezükből, az 1340-es évektől kezdve a férfi öltöny, a nőket követve levehető melltartót és hátsó varratot kapott, ami lehetővé tette a test minden vonalának kiemelését, valamint egy hosszú gombsor. Az új ruha olyan keskeny és szűk volt, hogy külső segítség nélkül nem lehetett felvenni, nevetségessé és gúnyolódást okozva a szigorú életmód híveinek. A Saint-Denis -i szerzetes- krónista Michel Pentoin felháborodottan írt az újdonsült ruharól, „ olyan keskeny és szűk, hogy segítség nélkül nem lehet felvenni, a levétel folyamata a bundázó mesterségét sugallja ” [5] . Továbbá a férfi öltözék katasztrofálisan lerövidülni kezd, egészen addig a pontig, hogy a legmerészebb változatban (az úgynevezett „kabátban”) alig fedte a csípőt, ami további felháborodást váltott ki, hogy „ ilyen ruhát viselve, minden olyan kísérlet, hogy lehajoljon, hogy urának szolgálhasson, mindenki a melltartója (bugyija) mögött áll ” [6] . Ugyanennek az erkölcsnek a szemszögéből nézve az ilyen "szégyentelenség" az ilyen ruha viselőjét állati vagy vademberi szintre csökkentette. De a moralisták minden felháborodása nem tudta megállítani a történelem előrehaladását. A jövőben egy rövid ruha vagy elhalványult az árnyékban, vagy újra megjelent, de nem felejtették el teljesen [7] .
Ha nehéz nyomon követni a női dekoltázs történetét, akkor a férfidivatról kellő bizonyossággal kijelenthető, hogy fiatal nemesek – zsellérek és lapok – körében keletkezett . Nyilvánvalóan pusztán katonai szükségletek keltették életre, védőfegyveren vagy alatt viselt hosszú ruhában nehéz és kényelmetlen volt harcolni, főleg, hogy az ősi steppelt kabátot egyre gyakrabban kezdték felváltani a nehézfém páncélok. Rövid ruhában is könnyebb volt szolgálni - érdemes felidézni, hogy egy fiatal nemes életének kötelező szakasza volt a mester segítése lapként, zselléreként és "nemes szolgáként" - egészen a serdülőkorból és a lovagkorból való kilépésig . A hosszú és széles ruha természetesen kényelmetlen volt az ilyen funkciók ellátásához. Azt is meg kell jegyezni, hogy magában a társadalomban ez a divat kétértelmű reakciót váltott ki. Ha az egyház azonnal és azonnal elutasította, egészen a mai napig megtartva a hosszú, lefolyó ruhákat, a legmagasabb nemesek nem döntöttek azonnal a választásuk mellett. Ha II. János és V. Bölcs Károly feltétel nélkül a régimódi hosszú ruhákat részesítette előnyben, a fiatal és aktív VI. Károly rövid ruhában kezdett megjelenni a nyilvánosság előtt, ami után végre létrejött az új divat [8] .
A késő középkorban a ruházatot növényi és állati eredetű anyagokból egyaránt készítették. Az első fajták közül a kendert , a ramit ismerték, különösen a len volt elterjedt , amelyet fehérnemű varrására használtak. A 13. században Franciaországban megjelent a gyapot , amelyet keleti kereskedők hoztak. A pamutszövetet ruhák szabásához használták, fehérneműt, egyes viseletfajtáknál használt béléseket [9] is készítettek belőle .
A selymet eredetileg a Közel-Keletről és a Földközi-tenger nyugati vidékéről hozták kereskedők, de már a 15. században Lyonban elkezdték termelni, és a helyi eperfa selyemhernyó -hernyók táplálékául szolgált . A gyapjú azonban az egész középkorban a szövet legfontosabb alapanyaga maradt; egy korabeli francia közmondás szerint „ a bárány lábai alatt a homok arannyá válik ” [10] . A jó, meleg és strapabíró gyapjút a „churro” néven ismert gascon és ibériai juhfajta adta, azonban az angol termékeket tartották a legjobbnak. A Shetland és Coastward fajták hosszú, erős szőrükről voltak híresek, az ilyen gyapjúból készült termékek nem koptak sokáig, és megérdemelt hírnevet élveztek. Az észak-afrikai merinók a XIV. században jelentek meg, és kezdetben Spanyolországban terjedtek el [9] .
Nyírás. Miniatűr Jean de Luc óráiból, 1524
A nők szőnek, fonnak és fésülnek vászont. Miniatűr Giovanni Boccaccio De mulieribus claris ("A híres nőkről") című értekezésének francia kéziratából , 15. század
Gyapjú fésülése. Részlet a "November" miniatűrből Simon Bening Da Costa Hours című filmjéből . Belgium, kb. 1515
A juhnyírást általában májusban végezték, és az állományt korábban a folyóban vagy a legközelebbi tározóban fürdették. A hasról és a lábszárról külön hajtogatták a gyapjút, mivel túl durvának tartották, és leginkább hajtömés készítésére használták, vagy a legdurvább és legolcsóbb cérnát. Továbbá egy speciális szita segítségével az eltávolított gyapjút megtisztították a szennyeződésektől és csomóktól. Ezt a munkát nőiesnek tartották. Ezután a gyapjút ismételt mosásnak vetették alá, hogy megszabadítsák a faggyútól, beolajozták, megfésülték, ismét elkülönítve a durva szőrt, amelyet aztán matracok töltésére használtak a fonásra szánt gyapjútól [9] .
Ez a fonás, mint a munka következő szakasza is szinte kizárólag női és háztartási foglalkozásnak számított. A fonóműhely ritka volt, a munka nagy részét otthon végezték, s ha a len és a kender többnyire otthoni szövésre szánták, és csak a felesleg került a piacra, a gyapjú szinte teljes egészét eladták. A fonó kerék annyira ismerős eszköz volt, hogy az irodalomban és az ikonográfiában a parasztasszonyok nélkülözhetetlen tulajdonságává vált. Ez az ősi és rendkívül egyszerű hangszer eleinte csak egy deszkából állt, amelyet függőlegesen helyeztek el, és egy orsót örvénnyel; a cérna húzása kizárólag manuális folyamat volt, fárasztó, néha fájdalmas, a cérnacsavarás monoton mozdulatai irritálták a bőrt. Az önforgó korongot , amely leegyszerűsíti és felgyorsítja a szálhúzás és sodrás folyamatát, nyilvánvalóan Perzsiában találták fel , de az olaszok révén gyorsan népszerűvé vált Európában, az első dokumentumos említés 1290-ből származik [11]. .
Megjegyzendő, hogy mint minden nagyobb találmány, az önpörgő kerék is óvatosságot, sőt ellenségeskedést váltott ki, és hivatalosan is betiltották - attól tartva, hogy a megszokott életmód összeomlani kezd. De természetesen ezek a tiltások nem vezettek eredményre. Az önpörgő kerék tovább terjedt, kettős hatást keltve. Egyrészt egy önforgó kerék, sokkal nehezebb és terjedelmesebb, mint egy primitív régi szerszám, elvitte a parasztasszony szabadságát, tulajdonképpen a házhoz láncolta [11] . A kézműves fonalgyártás viszont jövedelmezővé vált. Az első műhelyek Flandriában nyíltak meg , majd Fülöp királyné , III. Edward felesége , emlékezve arra, hogy a fonalkereskedelem mennyire jövedelmező volt hazája számára, 1336-ban fonót alapított Norwichban ( Anglia ), és az angol gyapjú nagyon gyorsan helyet kapott a európai piac [12] .
A szövés , mint a gyártás következő szakasza, már tisztán férfiügy volt. Vízszintes szövőszékeken készült a szövet a láncfonalak ráhúzásával, és két emelkedő rúd segítségével, amelyek mozgását pedál segítségével lehetett állítani, a kívánt szálakat megemelték, így a vetülék áthaladt. őket oda-vissza. A főszövő mellé kellett egy segéd, aki ügyelt arra, hogy a szálak ne gabalyodjanak össze, ne szakadjanak el. Általában gyerekekre bízták ezt a munkát, akik kis termetüknél fogva nem fáradtak el időnként a gép elé hajolni. A késő középkor takácsai rendszerint első osztályú mesteremberek voltak, akik alaposan tudták szakmájukat, annak ellenére, hogy csak nagyon kevesen engedhették meg maguknak a műhelyt; legtöbbjük a posztóbolt véneinek bérlistáján volt, akiknek birkacsordák, erdők, bérmunkások és még hajók is rendelkezésükre álltak a tengerentúli országokkal való kereskedelemhez [13] .
A kész szövetet számos vásárra küldték, a szövetkereskedelem a középkorban jól bejáratott és nagyon jövedelmező üzlet volt, amely Franciaországot olyan távoli országokkal is összekapcsolta, mint India és Kína . Az értékesítésre kerülő szöveteket, mind a helyi, mind az importált, szükségszerűen a posztógyártás speciális képviselői, a flamand eswardeur szóval ellenőrizték . Csak az általuk bevizsgált, ólomzárral ellátott tekercseket lehetett hivatalosan kiállítani a vevő számára [14] .
Fehérítetlen szövet, durva, szürkésbarna, számos dudorral és csomóval, kimért darabonként kelt el. További feldolgozás nélkül csak lótakarókért tudott menni, de a legszegényebbek ágyneműnek használták, a ciszterciek nyers lenvászont vásároltak a szerzetesi revenaka varrásához . A legtöbb esetben azonban a textíliát a ruha- és festékgyártó műhelyekben tovább dolgozták fel [14] .
Kezdetben többször megmosták kádakban, összetörték és szénnel őrölték - ez az eljárás hozzájárult a szálak egymáshoz igazodásához és a csomók eltűnéséhez. Ezután speciális ütőkkel kiverték a vásznat, és lábukkal beáztatták homokkal és borüledékkel teli kádakba. Ez a fizikai erőn és egészségen kívül mást nem igénylő munka volt a szakképzetlen munkások sora, akik a posztóműhely tagjai közül a legalacsonyabb pozíciót foglalták el. Ez az erőszakos és rosszul irányított tömeg állandóan hajlamos volt a lázadásra, ami időről időre harcokban és összetűzésekben nyilvánult meg, amelyek különösen súlyos méreteket öltöttek, amikor a 13. században lehetővé vált a fullerek mechanikus kalapáccsal való helyettesítése. vízimalom hajtja. A lázadó munkások több ilyen malmot elpusztítottak, ami megfosztotta őket a bevételüktől, de természetesen az ilyen járványok nem tudták megállítani a történelmet [15] .
Végül a kész szövet, ha kellett, a festőkhöz került, s tőlük már átkerült a szabókhoz, varrónőkhöz. A saját szöveteik mellett importált is használtak; századi kereskedési könyvek alexandriai és tatár selyem , arany- és ezüsthímzések, kasmír , twill , flanel , taft , damaszt, sőt még egy cottum nevű vászonfajtát is neveznek, amelyet macska- és kutyaszőrből készítettek [ 16 ] .
Szövetfestés. Miniatűr az angliai Bartolomeus flamand kéziratából A dolgok tulajdonságairól , 1482
Vászonruhák készítése. Miniatűr Ibn Butlan Tacuinum Sanitatis című művének német kéziratából . 15. század
Gyapjúruhák gyártása, értékesítése. Miniatűr Ibn Butlan " Tacuinum Sanitalis " című értekezésének német kéziratából. 15. század
A 13. század vége felé divatból kihulló prémek ötven évvel később ismét felkeltették a figyelmet. Szőrméket használtak a ruha kikapcsolására és kipárnázására, ami korántsem volt felesleges, ha emlékszel arra, hogy még a kastélyok és a templomok is néha hidegek és nyirkosak voltak. A prémhierarchia legmagasabb szintjét a sable (zibeline), a fekete farkú fehér hermelin szőrme (hermelin), ennek ideális fehér fajtája (menu vair) foglalta el, amelyet az udvarban nagyra értékeltek, valamint a vair - egy összetett szőrmeszövet, amelyet kombinálással nyernek. fehér szőrmókus és szürke mókus darabjai, vagy csak egy fehér hasú szürke mókus . Úgy gondolják, hogy ennek a szőrmének a neve a francia verre - "üveg" -ből származik, mivel a fényben üveges fényű. Magyarországról nagy mennyiségben hoztak mókusbőrt . Az ilyen típusú szőrméket általában a király, a királynő és a magas méltóságok ruhájára szánták. Kisebb értékű volt a gris, nyestbunda vagy az európai mókus téli viselete, ezzel együtt a nyúlbunda (lapin); mindkét fajtát nemesnek tartották. A hierarchia legalján a bárány (mouton) és a hód (castor) állt, amelyeket különösen udvari ruhákhoz és festményekhez használtak [17] .
A középkor szerette az élénk színeket. Reménytelen kisebbségben maradtak a vallásos gondolkodók, mint például Szent Bernát, akik „csábító voltuk” alapján utasították el az élénk színeket, és a mennyország utáni vágyat a halandó világ hiú örömeivel helyettesítették. A fényes és fülbemászó öltözködés iránti vágy elpusztíthatatlan volt a társadalom minden osztályában, és kizárólag a monetáris terv megfontolásai korlátozták [18] .
A kora középkorban a textilekben ismert növényi és állati eredetű színezékek nem különböztek tartósságukban, mosás után elég gyorsan fakultak, vagy a napon kifakultak, így az élénk színek főleg a gazdagok dolga volt, akik megengedhették maguknak. gyakran átöltözni, miközben a lakosság túlnyomó többsége önkéntelenül a barna, szürke vagy barnás-bézs árnyalatokat részesítette előnyben. Ezekben az időkben a lakosság ízlése meglehetősen konzervatív volt; a színpaletta három, az ókorban használatos szín – fehér, piros, fekete – alapján épült fel, míg a többit másodlagosnak tekintették, és mindegyik köré csoportosították " maximális hasonlóság alapján ". A középkor misztikus hajlamaival és a szimbolizmus legapróbb részleteiben való meglátásának képességével nem mulasztotta el a színértékelés egész skáláját kidolgozni, és mindegyik szín egy-egy jelentést kapott. A fehér , amelyet nem színként, a szín hiányaként érzékeltek, a tisztaság, a tisztaság és a tisztaság szimbólumaként működött. Az ikonokon az angyalokat fehérbe öltöztették , a fehéret az Istenben való reménység színének, a legfőbb igazságosság és az örökkévalóság színének tekintették. A XIV. század óta ez a szín különösen kedvelt és divatos lett. És ugyanakkor (a középkorban ez a kettősség volt jellemző) a fehéret a kétségbeesés és a halál színének tartották [19] .
Még Stuart Mária királynő is, férje 1560-ban bekövetkezett halála után, a hagyomány szerint még mindig fehér gyászruhát viselt.
A feketét a mértékletesség, a szerénység, a keresztény alázat és néha a bűnbánat színének tartották Isten előtt; másrészt a halálhoz, a gyászhoz és a kétségbeeséshez kapcsolódott. A XIV. század elején a fekete annyira népszerűvé vált, hogy egy rövid időre szinte kiszorította a többi színt és árnyalatot; Ezt az új divatot Burgundia hercege, Jó Fülöp vezette be , aki sok éven át feketébe öltözött apja gyászának jeléül , akit az akkoriban szokásos feudális hatalomharcban öltek meg [19] .
És végül a legkedveltebb árnyalat, a színek királya a piros volt, ősidők óta a fehér ellentétének tartották. A vörös uralkodott a lovagok címerén , harmadán pedig főként. Pirosban a menyasszony a folyosón ment, hatalmas mennyiségű vörös szövetet árultak a piacokon, amelyek árnyalatainak száma elérte a tizenötöt. A piros a büszkeséget, a győzelmet, az erőt és a hatalmat szimbolizálta. A vörösnek a jámbor nagylelkűség, a lelki szélesség színe kellett volna lenni, a tudományossághoz és a hatalomhoz is társult, és a közhiedelem szerint elriasztja a gonosz szellemeket . Szokás volt a gyerekek lábára piros szalagot kötni, ezzel védve a babákat mindenféle szerencsétlenségtől, különösen a kanyarótól és a vérzéstől. Másrészt a vörös szín szorosan összekapcsolódott a haraggal és a kegyetlenséggel, a prostituáltakat és a hóhérokat időnként vörös ruhába kényszerítették, a főszereplők antagonistái vörös ruhában pompáznak az Arthur-ciklus regényeiben [19] .
A XII. századra azonban fokozatosan elterjedtek a tartósabb színezékek, amelyek a szálak legmélyére hatoltak, és ezzel párhuzamosan meredeken megnőtt a festett szövetek iránti kereslet, valamint az esztétikai oldallal szembeni igények. a használt színpaletta is növekedett . A közízlés ekkoriban bekövetkezett forradalma összetett okok miatt következett be, amelyek magukban a festési technológia fejlődésében, gazdasági, sőt etikai megfontolásokban is tükröződtek. Az egész azzal kezdődött, hogy akkoriban receptet találtak a perzisztens égszínkék festék előállítására, a korábban használt zavaros és nem túl vonzó szín helyett. Ráadásul, ha korábban importált és rendkívül drága indigóra volt szükség a kék és kék árnyalatok létrehozásához , a 12. század környékén olcsó helyi alapanyagok kerültek használatba, amelyek egyben csodálatos színhatást adtak [20] [21] .
A Somme , Esco és Garonne partjain bőven növő falevelek összegyűjtésével tanulták meg a kékfestéket . A leveleket mozsárban összetörték, homogén pépet formáltak, majd hagyták erjedni, megszárították, és a kapott port a festéktartályba öntötték. A sárga festéket mignonette -ből vagy celandinból nyerték , a dióhéj barnás-feketére festette az anyagot. A vörös festéket kochineálból vagy kukacból nyerték, madder gyökérből is nyerték , rózsaszín színt a caesalpinia egyik fajtájának fa adta , mélyfekete árnyalatot kaptunk úgy, hogy a vásznat kétszer mártották kék festékes kádba, majd ezenkívül pirossal megfestve [19] .
A szövet festése, mint a gyártás utolsó szakasza, hosszú és meglehetősen bonyolult folyamat volt. Maga a fehérítetlen vászon bézs-barna árnyalatú volt. Olcsó parasztruháért további feldolgozás nélkül is el lehetett adni, de ha drágább fajtáiról volt szó, akkor a takácsműhely kész szabásai a festőkhöz kerültek, akik a takácsokhoz hasonlóan a posztóműhelyhez tartoztak. A kívánt árnyalat elérése érdekében a vásznat festőfolyadékos kádakba áztatták, ahová timsót is adtak , hogy rögzítsék a színt az anyagon [19] .
A lakossági preferenciák változását az is felülírta, hogy Franciaországban a kéket „királyinak” tekintették. Régóta a Capetians "családja" volt , a kék címerköntös használatát a család számos ága átvette. A kék szín a laikusok számára további vonzerőt kapott, mint St. Louis színe , aki akkoriban példátlan tiszteletnek és tekintélynek örvendett. Michel Pasturo, aki több művet szentelt a színtörténetnek, felhívta a figyelmet arra, hogy az esetek legalább felében egy adott színű szövet népszerűsége korrelált a megfelelő szín elterjedtségével a heraldikában . Ez még a szóhasználaton is rányomta bélyegét - a címeres színek elnevezései a textilműhelyekben használatos műszaki megjelölésekké váltak. A kék (pontosabban azúrkék, francia azúrkék ), amely 1200-ban még csak a címerek 5%-án volt jelen, száz évvel később már négyszer gyakrabban használták, 1350 körül az azúros címerek száma. háttér már elérte a 25%-ot, és ezzel egyidejűleg megnőtt a kék szövetek iránti kereslet. Később a helyzet átmenetileg stabilizálódott, de a kék szín népszerűsége tovább nőtt, a 16. században a címer már 35%-át tette ki a kék alappal rendelkező blakóknak. Ez a népszerűség rendkívül stabilnak bizonyult, és a mai napig is fennáll [22] .
A kék iránti nagy kereslet a 12-14. században példátlanul megnövekedett a falevelek iránti kereslethez, amelyet nagy mennyiségben kezdtek mesterségesen termeszteni. A kék festék kereskedelme páneurópai hatókört kapott, és heves rivalizálást eredményezett a madder gyökér kereskedői (ami vörös festéket adott) és a fa kereskedői között. A riválisok ellen minden lehetséges harci módszert bevetettek, egészen odáig, hogy a vörös festékkereskedők elrendelték a templomokban az ördögök kék tónusú ábrázolását, ezzel próbálva befolyásolni a közízlést. De mindez hiábavaló volt [23] .
A kék árnyalatai az odaadást, az igazságosságot, a bölcsességet, a tanulást és a szerelmi hűséget szimbolizálták. A 12. század óta a kék színt Szűz Máriához kötik, hagyománnyá vált, hogy ezt a színt használják ruháinak ábrázolására. Másrészt a kéket a törvénytelen születés vagy a butaság színeként tisztelték [24] .
A sárga éppen ellenkezőleg, hírhedt volt, és bár a 15. század hercegei néha aranysárgába öltöztek, teljesen figyelmen kívül hagyva a közvéleményt ebben a kérdésben, a lakosság alsó rétegei körében a sárgaságot elsősorban a kereszténység ellenségeskedésével vagy elárulásával társították . Az eretnekek sárgába öltöztek( az 1254-es arles-i zsinat után ez a gyakorlat elterjedt), a muszlimokat és a zsidókat sok városban kényszerítették ilyen színű (vagy sárga csíkos) ruházat viselésére. Egyes városok statútumai megkövetelték, hogy a prostituáltak azonos színű ruhába öltözzenek. A sárga, a butaság, az árulás, az őrület színe a városi és udvari bolondok rabja volt [25] . A sárga színnel kapcsolatos negatív attitűd a 15. század végén fokozatosan elhalványult, ennek egyik árnyalata - a vörös - azonban a középkor végéig undorítónak számított. Az, hogy milyen negatív érzelmeket tudott kiváltani, már abból is megítélhető, hogy az angol sértettnek tartotta magát, ha egy darab vörös ruhát mutatnak neki [19] .
A lila viszont a bölcs óvatosságot, a visszafogottságot szimbolizálta, másrészről - az önzetlenséget, a csüggedést és a mohóságot. A rózsaszín és a szürke a 14. század végén jött divatba, de nem terjedt el, főként a birtokos osztályok ruháinak színei maradtak [26] . A barna színt éppen ellenkezőleg, gyakran találták a szolgák és a szerény eszközök ruháiban.
És végül a zöldet a buzgó fiatalság, a szépség, a bátorság és a szabadság színeként tisztelték [19] . Tehát a Jó János ifjú fiainak jelmezeinek fennmaradt leltára a zöldet „tavaszi-nyári” színként tünteti fel, amelyből világos, meleg évszakra szánt ruhát kellett volna varrni nekik, míg skarlát ill. a kéknek „téli” színnek kellett lennie. Másrészt a rendetlen élettel, az őrültséggel, a szelességgel és a pazarlással, általában a szokásos rend megsértésével társult [25] . Az Artúr-ciklus regényeiben a lyoni Tristram (vagy Tristan) lovag , Izolda királynő szerencsétlen szeretője állandóan zöldbe öltözik . Számos francia városban, különösen Marseille -ben, zöld ruhát kellett viselniük a prostituáltaknak. Ez a szín azonban minden ehhez kapcsolódó negatív asszociáció ellenére rendkívül divatossá vált a 14. század végén [19] .
De a középkor különösen nem tűrte a csíkos anyagokat. Az ilyen ellenszenv valódi oka nem teljesen tisztázott, sőt, már az akkori kor emberei számára sem volt teljesen egyértelmű. Természetesen a Biblia is benne volt a magyarázatban , ahol a „ ne hordjunk különböző szöveteket ” parancsot (a modern korban a növényi és állati anyagok egy ruhában való kombinálásának tilalmaként értelmezték) akkoriban a többszínű csíkok mintája. Michel Pastouro, aki külön tanulmányt szentelt a csíkos szövetek történetének, egy másik eredeti magyarázatot ad erre a tilalomra. A középkori európai vizuális felfogása hozzászokott a címerek olvasásához, ami a háttérrel kezdődött, majd a legnagyobbtól a legkisebb részletig feljebb ment a figurákon. A csíkos anyagokat így nem lehetett látni, zavart, villogást okoztak a szemekben. Hogy ez igaz-e vagy sem, az nem teljesen ismert, de el kell mondanunk, hogy a középkorban erős hagyománya volt a bukott angyalok, a kereszténység ellenségeinek és más, hasonlóan kellemetlen szereplőknek csíkos ruhában való ábrázolásának. A csíkos ruha csak a bolondok körében volt használatban, akik ezzel hangsúlyozták marginalitásukat, kihívást a "jó szándékú" társadalom számára. Hogy ezt a kihívást még megdöbbentőbbé tegyék, a bolondok gyakran zöld és sárga színbe öltöztek, ami a 16. század végéig a laikusok szemében kizárólag az őrültséggel társult. Végül pedig Maggot Artois grófnő 1328-as rendeletével kifejezetten megtiltotta a csíkos szövetek viselését [19] .
Érdekes módon az ilyen tilalmak mellett tökéletesen megfért a kéttónusú szín, amely még a 12. században jött divatba, és egészen a késő középkor végéig tartott. Ennek a divatnak megfelelően szűk harisnyát kellett viselni - ellentétes színű nadrágot (például az egyik fekete, a másik fehér), vagy viselni egy felső kamisolát vagy, ahogy akkoriban nevezték, purpuen , amelyet két szemközti feléből varrtak. színek. A változat különösen elegánsnak tűnt, amikor a fekete (vagy piros) autópályát a purpuen fehér fele kísérte, vagy fordítva. Általános szabály, hogy a nemesek ilyen típusú jelmezeihez a színválasztásnak meg kellett egyeznie címere alapszíneivel. Gyakran az egyik felét hímzéssel díszítették. A színárnyalatok egy öltönyben való keverésével kapcsolatos mindenféle kísérletezés különösen jellemző volt a 14. századi olasz divatra, amelyet a magas rangú francia nemesek is igyekeztek követni.
A középkori vászon egyszerre több funkciót is betöltött. Először is, úgy tervezték, hogy megvédje a külső ruhát az izzadságtól, zsírtól és egyéb testváladékoktól. Ez nagyon fontos volt, mivel a ruha magas ára miatt, amely a kézi gyártás során elkerülhetetlen, ilyen védelemre volt szükség. Másrészt ez a külső ruha, amely a belevarrt arany- és ezüstszálak miatt gyakran meglehetősen durva és merev volt, a bőrrel érintkezve megkarcolta, irritálta, így egy bizonyos réteg feltétlenül szükségesnek tűnt. És végül meleg ruhákra, különösen a téli szezonban, egy hideg parasztkunyhóban, rosszul fűtött templomban vagy kastélyban is szükség volt. Két részből állt - egy alsóingből vagy kameezből és egy szellőből, amely megelőzte a modern alsónadrágot vagy rövidnadrágot [27] .
Abban az időben, amikor a meztelenséget botrányosnak tartották, a saját testet pedig csábítónak és az erényre nézve veszélyesnek tekintették, a fehérnemű teológiai vita tárgyává vált. Szent Ambrus különösen azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy viseljenek-e vászonruhát , Szent Ambrus „A papság kötelességeiről” című művében amellett érvelt, hogy viselése kötelező, mert maga a természet „tanít és irányít bennünket, hogy bizonyos részeket takarjunk el. a testről”, ragaszkodik ahhoz, hogy a szerzeteseknek a templomban és a mosakodás közben is szellőt kell viselniük. Ezt a döntést a Kivonulás könyvére való hivatkozással indokolták , ahol az Úr megtanítja Mózest , hogy készítsen vászonhuzatot Áronnak és fiainak (a Biblia francia fordításában „vászon nadrág”), hogy eltakarja a meztelenséget. A lenvászon így a tisztaság és a szerénység garanciájává vált – azonban nem minden vallási rend fogadta el ezt az alapítást. Tehát a celesztinek nem ösztönözték a fehérnemű viselését, és fordítva, a Cluniac szerzeteseknek rendjük alapító okirata szerint két pár cserélhető bricsesznadrágot és több pár felsőruházatot és cipőt kellett viselniük. Ami a világi életet illeti, a kameez és a bre nélkülözhetetlen része volt a vendéglátás rítusának – az úttól elfáradt utazót feltétlenül biztosítani kell meleg vízzel a mosáshoz és tiszta ágyneművel [28] .
Általánosságban elmondható, hogy a középkori mentalitástól teljesen idegen volt a „fehérnemű” valami intim dolog, amit a külső ruha alá kell rejteni. A lenvászon ugyanolyan ruhának tűnt, mint minden más, a harisnya szabásán a bricsesznadrág látszott, az inget pedig gyakran különlegesen díszítették hímzéssel, valamint kövekkel az ujját és a gallérját, hogy a felsőruházat alól kimutassák. A csak felsőruházat nélküli alsónemű viselése (természetesen a meleg évszakban) a társadalom legszegényebb rétegeire volt jellemző. Ezt említi Ian Mortimer brit történész, a 14. századi angol köznépről az akkori dokumentumok alapján leírva: „Egy parasztlegény, akinek csak egy ingje és egy zubbonya van a ruhákból, a ruhamosást általában részének tekinti. a mosási folyamatról” [29] . Így öltözött koldusok Párizs utcáin vagy parasztok mezei munka közben. A társadalom más rétegei számára a megaláztatás jele volt, hogy mezítláb kell megjelenni a nyilvánosság előtt, ingben és melltartóban. Ez a szükséglet büntetésként vagy vezeklésül szolgált - például megőrizték III. Edward parancsát , amely arra utasította a calais-i túszokat, hogy a teljes alávetettség jeleként, mezítláb, csak fehérneműben jöjjenek hozzá [30] .
A középkorban nem volt olyan, hogy hálóruha. Felöltözve (felsőruházatban és fehérneműben egyaránt) és meztelenül feküdtek le, amit miniatúrák és dokumentumok és szakirodalom utalások egyaránt megerősítenek [31] . Elterjedtebb volt a meztelenül alvás gyakorlata [31] . Egy Lancelotról szóló 14. századi regény egy lovagot ír le, aki úgy feküdt le, hogy nem vette le sem ingét, sem nadrágját ( franciául: Il se couchera mais n'oste nie sa chemise ne ses braies ), mintha ez kivételes lenne. kihagyás [32] [33] . Másrészt Jean de Joinville emlékirataiban, miszerint beteg lévén (nyilván maláriás), egy kameez ingben aludt [32] :
A még a felszenteléskor kapott sebek miatt engem is megütött a hadsereg betegsége. <…> és a felsorolt betegségek miatt a nagyböjt közepén lefeküdtem, ezért papomnak az ágyam melletti sátorban kellett miséznie; és ugyanabba a betegségbe esett, mint én. Amikor elvégezte a felszentelést, majdnem elájult. Látva, hogy mindjárt leesik, mezítláb, egy ingben leugrottam az ágyról, felkaptam, és mondtam neki, hogy gyorsan és nyugodtan folytassa az úrvacsorát, és addig nem engedem el, amíg be nem fejezi; magához tért, befejezte az úrvacsorát és az egész misét celebrálta; de soha többé nem szolgálta ki.
– Jean de Joinville. Lajos szent királyunk jámbor beszédeinek és jócselekedeteinek könyve / ford. M. Yu. Nekrasov. - Szentpétervár. : Eurázsia, 2012. - 495 p. - ISBN 978-5-91852-025-3 .A fejre higiéniai okokból és melegen tartás céljából kendőt [34] kötöttek turbán módjára [31] . A XIV. században láthatóan megjelennek az éjszakai sapkák [ 35] . Különösen említést tesz róluk (valamint a kameezben alvásról) Geoffrey Chaucer angol költő Canterbury Tales című könyvében [32] :
Isten tudja, mit érzett Maya,
aki egy ingben
és egy hálósapkában szemlélte Őt. Meggyőződésem
, hogy nem szerette őt.
De az isten tudja, mit
gondolhat az ő hertejében, amikor felsóhajt a shertéjében,
a nyght-cappe-jában és a nekke lenével;
Megzsákmányolja a játékát, ami egy jót ér.
és a " Párizsi házmester " vagy "A párizsi házépítő " ( fr. Le Ménagier de Paris ) tanításban is, amelyet egy névtelen szerző írt egy idős férj nevében, aki tanácsot ad fiatal feleségének. Az első fejezet hetedik részében különösen megemlítjük, hogyan fektesse le a feleség a férjét: „... tegyük a cipőjét a lángoló kandalló elé, mossa meg a lábát, kínáljon tiszta cipőt és harisnya. Táplálkozz bőségesen és igyál, minden tisztelettel szolgálva őt. Ezt követően tegyünk rá hálósapkát és aludjunk el tiszta ágyneműn, takarjuk be meleg szőrmével és elégítsük ki egyéb örömök és szórakozások, meghitt mulatságok és a szerelem rejtelmei iránti szükségleteit, amiről hallgatok [36] ” Régi francia ... d'estre deschaux à bon feu, d'estre lavé les pies, avoir chausses et soulers frais, bien peu, bien abeuvré, bien servi, bien seignouri, bien couchie en blans draps, et bien cueuvrechiefs couverts, de bonnes fourrures, et assouvi des autres joies et esbate mens, privets, amours et secrets dont je me tais [37] ).
A hálósapkák legkorábbi képei a 14. századból származnak : Bernardo Daddi és Memmo di Filippuccio olasz freskóin találhatók [38] . A késő középkori hálósapka sűrű, alacsony, szorosan záródó hajtókájú sapka volt, leggyakrabban fehér [35] (de a fenti freskókon a hálósapkák pirosak, fehér béléssel). Az éjszakai sapkának ez a formája a 16-17. században is fennmarad [39] .
A 16. században megjelent a hálóing (prototípusát, a „hálószoknyát” 1492-ben említi az egyik cseh okirat), ugyanakkor vele együtt a nemesség és a polgárság körében terjedtek el a hálósapkák] [40] .
Voltak többek között speciális kézikönyvek a szolgák számára, amelyek leírják, hogyan kell megfelelően felkészíteni urukat az ágyra [34] .
Történelmileg a bree a gallok által az ókorban viselt ősi fehérneműig nyúlik vissza, amely a 12. században fehérneművé alakul, végül eltűnt a többrétegű felsőruházat alatt. Az ilyen típusú ágynemű neve etimológiailag kapcsolódik a braielhez - egy fonathoz, amely az övön tartotta őket. Kezdetben a bree széles nadrágnak tűnt, amelynek hossza elérte a vádli közepét, de a következő évszázadban egyfajta harisnyanadrágká váltak, széles alappal és keskeny szárral. A melltartó hossza fokozatosan csökkent, és a 15. század végére a modern fürdőnadrághoz kezdtek hasonlítani, a hasnál kissé visszafogottan, a könnyebb viselet érdekében. Ez a hosszúság azonban továbbra is némileg változott az éghajlat sajátosságaitól, az évszaktól és tulajdonosuk birtokától függően; ha a melltartó felsőruházatként működött, inkább valamivel hosszabbra tették – a comb közepéig; ebben az esetben inkább rövid vászonnadrágnak tűntek. Ha a melltartó tulajdonosa túl szegény volt ahhoz, hogy megengedje magának egy gippont, lyukakat készítettek a melltartó övén, hogy megtartsák az autópályát. Mogorva Lajos , aki vérhasban szenvedett , ami akkoriban igazi csapás volt a hadjáratok során, átmenetileg bevezetett egy szomorú divatot - a melltartót mély hasítékkal hátul [27] .
Egy miniatűr töredéke a Morgan Bibliából , 1240-es évek, Franciaország
Egy miniatűr töredéke a Szent Bibliából. Genevieve ." 1370 Franciaország
Miniatűr. 1410 Franciaország
A Piero della Francesca "Kegyes Szűz" poliptichon töredéke , kb. 1460
Az ókorban elterjedt volt a bőrnadrág, de a XIV-XV. században a vászon volt a fő anyaga a lovaglónadrág készítésének, általában az anyagot varrás előtt meszelték. Volt azonban gyapjú és pamut nadrág, a nemesség megengedhetett magának selyem alsóneműt is. A nadrág gyakori cseréjét előírta, hogy a tulajdonosnak magának kellett kimosnia, azonban elegendő pénzzel erre a célra speciális férfi mosodákat is bérelhetett (pl. IV. Edward angol király rendelete az ilyen típusú fizetésről bérmunkás állománya megmaradt). A nők tisztességi okokból nem moshattak férfi ágyneműt [41] .
A késő középkor korában a melltartó viselésének szokása egyre inkább elterjedt, a társadalmi ranglétra legmélyére is eljutva a legtávolabbi európai népeknél a melltartó viselése a jó tenyésztés, sőt a kifinomultság jelzőjévé vált. Így hát Froissart büszke volt arra, hogy megtanította az íreket melltartó viselésére, megkímélve őket a durva régi szokásoktól, „ sok pár alsóneműt rendelt el, és ajándékba küldte a királynak és kíséretének ” [27] .
Az orosz nyelvű kiadványokban „ camisa ” spanyol néven is ismert alsóing (chemise) eredete is meglehetősen ősi. Férfiak és nők egyaránt hordták, azonban a férfiak kameez valamivel rövidebb volt, combközépig vagy térdig ért - nem volt egységes szabvány, és minden kizárólag az egyéni ízléstől függött. A női ingeknek általában bokáig kellett érniük, a kameez felső részébe kúpos táskákat lehetett készíteni - a modern melltartók előfutárai . Ezek a táskák kényelmesek voltak, mivel lehetővé tették a természetesen kicsi mell vizuális megnagyobbítását, további anyagrétegek vagy párnák elhelyezésével a kívánt forma és méret elérése érdekében. Egy másik módszer az volt, hogy a kameez alá (vagy ritkábban) egy széles kötést tettek fel, amely teljesen eltakarta a mellkast és alátámasztotta azt. Ez a kötés a méret beállítását is lehetővé tette: a túl terjedelmes melleket, szintén nem tiszteletreméltó módon, vizuálisan csökkenteni lehetett a kötés meghúzásával. A divatosok néha túl buzgók voltak ebben, ami az akkori orvosok riadalmát váltotta ki, akik sikertelenül próbálták meggyőzni a hölgyeket arról, hogy a mellkas túlzott nyomása az egészségükbe kerülhet.
A kameezeket leggyakrabban fehér vászonból varrták, a színes kameez pedig rendkívül ritka volt, továbbra is az egyéni szeszély tisztelete. A vászoningek inkább az ország északi és nyugati részén voltak jellemzőek, másutt a kendervászon volt a jellemző, bár volt pamut és drága selyem kameez is.
A kameez vágása meglehetősen egyszerű és szerény maradt - az elülső és a hátsó felet összevarrták, a nyak leggyakrabban V-alakú és elég széles volt, rövid, szintén fehér szalagokat vagy gombokat varrtak a gallérra. Voltak azonban drágább, széles körgallérral rendelkező fajták. Az ujjak változatlanul hosszúak voltak, a csuklóig érőek, a mester vagy a vásárló ízlése szerint szélesre vagy fordítva - keskenyre, mandzsettában végződőre. A nyakat és a mandzsettát időnként hímzéssel díszítették, arra számítva, hogy ezek a részek kikandikálnak a felsőruházat alól, különösen ez a divat a 15. század végén terjedt el a gazdagok körében [27] .
A fehérneműgyártást akkoriban tisztán háztartási foglalkozásnak tekintették. A szálat a gazdag házakban szolgák, vagy kifejezetten erre a célra felbérelt nők fonták, majd szőtték és varrták a szegény házakban a tulajdonosok feleségei és lányai. Florent Veniel szerint, aki különleges munkát szentelt a francia középkor férfiruházatának, ez azon kevés foglalkozások egyike volt, amellyel egy nő megkereshette a kenyerét.
Az udvari lovagság korszakában elterjedt a „per kameezzel” (az orosz nyelvű kiadványokban „inggel is próba”), amely előtt néha a legmerészebbek is visszavonultak. A teszt lényege az volt, hogy a torna pályájára az ellenfelek lándzsái és kardjai felé csak egy fehérneműben lépjünk be, páncél helyett kedvese alsóingét öltve fel. Számos sebet szereztek a bátor embernek, és mégis voltak forrófejűek, akik elfogadták a kihívást.
A " chausses " ( fr. chausses ) szó etimológiailag rokon a "chausser" - "cipő" vagy "lábra húzott" igével. A középkorban szokás volt a férfiak és a nők számára jól ismert, szoros lábon hordott harisnyát nevezni, azzal az egyetlen kitétellel, hogy a második esetben egy hosszú ruha alá rejtették, az első esetben pedig nyilvános kiállításon. Fennállásának kezdetén a chaussokat két összevarrt anyagdarabból készítették, később egy keskeny darabból kezdték varrni, a széleket hátul elhelyezett varrással összekötve. A ládákat általában úgy vágták, hogy a főszál átlós legyen, így biztosítva a lábhoz illeszkedő szorosságot és bizonyos rugalmasságot. Vászon, gyapjú vagy akár selyem is felhasználható a chausse anyagaként. A maximális feszesség elérése érdekében a ládákat nem zsinórral rögzítették az övön. Ehelyett a felső részükön lyukakat készítettek, amelyeken keresztül szorosan rögzítették a gipponhoz , vagy ennek hiányában a szellőzőhöz, csipkék segítségével. Beltérben a férfiak gyakran levették cipőjüket, ugyanazokon az autópályákon maradva, ahol kényelmes volt szőnyegen vagy parkettán mozogni [42] .
Az a vágy, hogy mindenáron demonstrálják a lábak gyönyörű formáját, oda vezetett, hogy a nemesség, különösen a százéves háború után, amikor az ellenséget a csatatéren felülmúlni vágyó vágyat felváltotta az a vágy, hogy luxusban felülmúlják egymást, kezdett feltétlen előnyben részesíteni a szilárd autópályákat, amelyek a modern vastag és szűk harisnyákra emlékeztetnek. Annak ellenére, hogy az akkori anyagot semmiképpen sem jellemezte a rugalmasság és nem nyúlt jól, a divat hajszolása olykor meglehetősen komikus eredménnyel zárult - az autópályák hátráltatták a mozgást, ráadásul a túl alacsony ülésre való törekvés is arra, hogy elszakadtak. Minden autópálya fontos részlete volt a bragett ( fr. braguette ) - egy összecsukható szelep, amelyet a fémkovácsolt páncélok megjelenésével kezdtek el használni . Európa-szerte elterjedt, és a 16. század végéig – a 18. század elejéig különféle változatokban megmaradt a férfi viseletben [43] .
Sokkal szabadabbak voltak a különálló ládák, amelyek két harisnya volt, külön kötve az alsó kamionhoz - gippon vagy melltartó. A felső rész, mint az előző esetben is, szorosan illeszkedik a gippon peplumához , egy egészet alkotva vele. És végül voltak „ékes” vagy „farokkal” (à queue) autópályák, amelyeknek a felső része kifejezetten a comb közepe fölött volt szűkítve, és csak egy éket kötöttek a gipponra, míg a vászonnadrág kandikált. az autópálya bal és jobb oldalán. Ez a ládák viselésének módja inkább az alsóbb osztályokra volt jellemző. Gyakran látható a szuverén uralkodók szolgáit ábrázoló miniatúrákon. A könnyebb viselet érdekében a cipő felső szélét fokozatosan megerősítették egy további béléssel. 1480 körül megjelentek a „körutak” vagy „haut-de-chauss”-ok is - rövid nadrág mandzsettával, amely elrejtette az autópálya felső részét, azonban ez a divat a következő, XVI.
Ha a modern férfiak a melegben leveszik az ingeiket, nadrágban vagy rövidnadrágban maradva, a középkorban inkább a chausse-t vették le, kizárólag kameez és bree (és néha egyszerűen bree) ruhában. Volt azonban egy köztes lehetőség, amikor külön heverő lement, és a vádli közepén egy szűk hengerbe csavarva, harisnyakötővel támasztva a lábára, míg az alsó része a helyén maradt. Az eredmény valami a modern golfokra (chausses à) emlékeztetett. Ez a csajviselet parasztnak számított, és gyakran gúnyt váltott ki a birtokos osztályokból.
A takarékosság érdekében a cipő orrának aljára vastag bőr talpat varrtak. Ez lehetővé tette, hogy ne viseljen teljes értékű cipőt.
A „ruhára ruházás” szokása tükröződött a ládák egy másik viselési módjában is, amikor az egyik pár a másikra került, az alsót teljesen megfeszítve, a felsőt pedig a lábon csavarták golf stílusban. Ez a módszer jól felmelegítette a lábakat, ugyanakkor gyakran használták a munkához: a sűrű külső henger nem engedte, hogy az erdőben az ágak vagy a mezőn lévő éles tarló elszakítsa és elrontsa a „fő” autópályákat.
Az autópályák másik – helyi – változatát flamand halászok találták ki . A horgászútvonalak külső kialakítása a modern nadrágokra emlékeztetett; szélesre készültek, a lábak közé varrták, míg az oldalakon a szokásos „ékek” maradtak. A Fisherman cipője csak a bokáig ért, és nem volt orra. A faj többi része a lábfejhez szorosan illeszkedő zoknival végződött; a szegény rétegek azonban gyakrabban megelégedtek a modern leggingshez hasonló autópályákkal , ahol a lábujjakat egy széles csík váltotta fel, amely a lábát keresztben fedi. Abban az esetben, ha cipő nélkül jártak a ládákban, a talpuk gyakran bőrből készült [42] . A 14. században divatba jöttek a ládák hosszú és éles végei, amelyek messze előrenyúltak, alakjuk megőrzése érdekében gyapjúkócokkal tömték ki (222). A női cipők mindig úgy néztek ki, mint a „golf”, és a térd alatti lábszáron harisnyakötő – egy keresztben átkötött rövid szalag – segítségével tartották.
A férfi shensa vagy cotta ( fr. chainse ou cotte ) egy tágas, gyapjúból, lenből, ramiból stb. készült ing volt, amelyet kameez fölött viseltek. A kotta általában a comb közepéig ért, és bőrövvel övezték. A cotta egyszerű és szerény szabása nem változott az évszázadok során; A cotta „kiment a divatból”, csak az anyag, amelyből varrták, valamint a színe változhatott. A 14. század közepétől a férfi cottát végül a purpuen váltotta fel, és csak a parasztok vagy a városi lakosság legszegényebb rétegei körében maradt használatban.
A női kotta rövid ujjú ruhára emlékeztetett, alóluk pedig a kameez ujjai folytatódtak, és általában a bokáig ért. A késő középkor divatja, amely előírta, hogy a női ruha alacsony legyen, és szorosan illeszkedjen a mellkashoz, nem kerülte meg a cottát. Az elöl fűzős női cotta egyik lehetősége a sorkani ( fr. sorcanie ) volt. Ebben az elöl lévő fűzés nem állt össze teljesen, alá egy átlátszó anyagból készült, hímzéssel díszített betét került. Ez a lehetőség egészen a 15. század közepéig volt divatban [44] .
A parasztasszonyok, akik kénytelenek voltak önállóan öltözni, szobalány segítsége nélkül, elkezdték ellátni a cottát a mellkason vagy az oldalán lévő fűzővel (amihez kis fémgyűrűket erősítettek a ruhára). Az ilyen cottát "fűzőnek" ( fr. corset ) is lehetne nevezni . A parasztkotta, amennyire a képek megítélni engedik, tisztán háztartási vagy hétköznapi ruha volt, szántóföldi munkákban használtak. Alsóruhaként férfi nemesi cottát viseltek, a tetejére pedig kabátot vagy gippont tettek. Egy előkelő hölgy vagy egy jómódú városi nő kottája alsóruha volt, amelyen köntöst vagy kabátot viseltek. Ha a cottát közönséges anyagból varrták, akkor a szegélyét hímezni lehetett, például az ujj alját, vagy az alján egy drágább anyag csíkot varrtak. Annak érdekében, hogy szorosan üljön a testén, egy hosszú gombsor ereszkedett le hátul. Ez gyakran azt mondta másoknak, hogy a hölgy megengedhet magának egy szobalányt, aki segített felöltözni.
A "gippon" szó (vagy juppon, fr. gippon ou jupon ) katonai alsó kamisole -t vagy alsópáncélt jelent , amelyet közvetlenül a kameezen viselnek. Korán kezdték keverni a mindennapi beszédben a polgári alsó camisole - "dupla" vagy a felső camisole - purpuen-nel, amelyet néha alsóruhaként is lehetett viselni. Emiatt olyan zűrzavar keletkezett, amelyet a mai napig nem sikerült feloldani. A kellő valószínűséggel ismertek szerint a 11. században megjelent gippon eredetileg páncélként szolgált, és a testhez szorosan rögzített steppelt kamion vagy kabát volt. Az ilyen ruha elnevezése a keresztes hadjáratok korszakából származik ; feltételezik, hogy hasonló módon került be a francia nyelvbe a mór arisztokrata ruhák „al-jubba” neve is. A gippont mindig két vagy több réteg sűrű anyagból varrták – lehet füst , pamut, gyapjú; a két réteget gyapjúszőr béléssel vagy párnával választották el (drágább fajtáknál selyemkóc is használható). Ugyanezt a ruhadarabot gambeson néven is ismerték ( francia gambeson , a gamboisé szóból : "töltött, párnázott"). Herbert Norris, a középkori ruházatról szóló tanulmány szerzője úgy véli, hogy a gyalogos csapatoknál a gippont páncél helyett is használhatták , mint „ steppelt kabátot ” ( jacque ), mivel elég jól megvédte a testet a darabolástól vagy szúrástól . 45] .
A 14. században a gippont, mint steppelt páncélt, kizárólag gyalogos katonák használták, míg a lovagi lovasság továbbra is a páncélon viselt kabát vagy surcotta alatt viselte. Ezzel párhuzamosan a zippon a polgári ruházat részévé vált, és a rövid cotardie camisole-t követően keskeny, testhezálló, a test körvonalait ismétlővé vált. A kívánt hatás elérése érdekében hátul vagy oldalán fűzővel látták el. A Gippon heraldikai ruhaként működhetett, ebben az esetben általában a tulajdonos karjaival díszítették, de sokkal gyakrabban játszotta a purpuen alatt viselt alsó kamion szerepét. Ekkor szűnt meg megkülönböztetni egy hasonló öltözéktől, amelyet „ dublettnek ” (vagyis a francia dupla „dupla” -nak ) neveztek . Polgári változatában a gippon (vagy dupla) úgy nézett ki, mint egy mellény vagy kamisole ( az ujjak meglétét vagy hiányát kizárólag a tulajdonos ízlése határozta meg). Az ujjatlan fajtát „mellénynek” is lehetett nevezni, ez a szó már akkoriban is létezett. A gippon felsőruházati viselete 1340 körül jött divatba, ekkor bársonyból vagy szaténból készült , és gyakran puffadt, széles ujjú volt. A kézművesek vagy munkások viselhettek gippont a felsőruhájukon, amikor olyan munkát kellett volna végezniük, amely esetleg beszennyezheti ruhájukat [46] .
Ugyanakkor a gippont továbbra is alsóruhaként viselték, a hasonló gipponokat továbbra is len- vagy pamutszövetből vagy bőrből varrták. A felsőruházat alól rendszerint egy álló, magas gallér látszott, a horog alól olykor ujjak kandikáltak ki. A dupla (vagy gippon) fő funkciója az autópályák támogatása volt. Alsó részébe erre a célra speciálisan lyukakat vágtak, amelyeken fémvégű csavart selyem- vagy gyapjúzsinórokat fúrtak át. Az ilyen csipkék hossza általában 2-4 cm között változott.Egyes modelleknél a fűzőket az alsó élbe varrták. A fűzéshez használt fűzők vagy lyukak száma kettőtől tizenegy párig terjedt – számuk attól függött, hogy milyen szorosan ülnek a ládák. A legelterjedtebb kivitel egy kilenc párból álló gippon volt, elől kettővel, mindkét oldalon hárommal, az utolsó kettővel pedig hátul, a középső varrástól jobbra és balra. A későbbi fajtákban a gipponokat a rögzítés megkönnyítése érdekében elkezdték levágni, peplum -mal . Maga a „gippon” szó végül 1420 körül használaton kívül került, és az alsó kamisole végül a „kettős” nevet kapta. Ez a dupla egészen XV. Lajos koráig létezett , amikor is a mellény végleg kiszorította .
A zhipa vagy gippon női változata ( fr. gippe , fr. gippon ) keskeny, ujjatlan vagy rövid ujjú blúz volt, hímzéssel díszítve. A szorosabb illeszkedés érdekében az oldalvarrásokat befűztük. Volt egy gipponhoz hasonló alsó ujjatlan kabát is, ebben az esetben az ilyen ruhát pelisonnak ( fr. pelisson ) hívták. Ez a pelison egy vastag gyapjúmellény volt, amelyet a hideg évszakban kotta fölött lehetett viselni [47] [48] .
A Purpuen ( fr. pourpoint ) a középkorban vattára steppelt vállruha, amelyet páncél alatt hordtak. Ezért a XIII. században a vágás megfelelt a páncél kialakításának [49] .
1340-től a purpuen világi felsőruházattá vált, ami szabásának és hosszának megváltozásához vezetett. A levehető mídernek köszönhetően szorosan illeszkedett a figurához. Az új purpuen második jellemzője a különböző hosszúságú peplum . Lehetett széles és derékba fektetve nagy hajtásokkal vagy keskeny - ebben az esetben különálló részekből rakták össze trapéz alakúra . A 17. század közepéig létezett a Purpuen különböző változatokban levehető míderrel és peplum férfi öltönyben [49] .
A 15. század végére a nemesi viseletből a pupruen átmegy a városiak és a kézművesek ruhájába.
Cotehardie szó szerint lefordítható egy "merész" vagy akár "merész" szabású cottaként. Néha ezt a fajta férfi camisole-t kotta-nak hívták, ezáltal növelve a zavart - gippon. A név utolsó változatát akkor használták, amikor a cotardit páncélként használták. A Cotardie kizárólag a feudális urak ruhája volt, és gyakran drága szövetekből varrták. Ez volt az első a 14. század elején megjelent szűk ruhák közül. A Cotardie egy combközépig érő kamion volt, amelyet négy részből varrtak össze – két hátulsó felet, amelyeket egy háti varrat köt össze, és két elülső felet, levehető gallérral, amely ferdén ereszkedik le a hátára [50] .
Annak érdekében, hogy a cotardie minden vonalát kiemelve szorosan illeszkedjen a testhez, egy hosszú gombsor ment fentről lefelé. Néha a cotardit csípőnél vágták, és a peplum oldalszéleit is egy-két gombbal összekötték. 1325 körül jöttek divatba a széles és laza peplumú cotardie-k. Ezt a fajta ruházatot a csípőre omló alacsony öv jellemezte. Ez az öv gyakran kovácsolt vagy hajszolt lemezekből készült, és a tulajdonos kérésére gravírozással, feketítéssel vagy drágakövekkel díszítették.
A cotardie ujjai rövidek és keskenyek voltak, nem értek el a könyökig; ebben az esetben tovább - a csuklóig, a könyöktől a csuklóig hosszú gombsorral, speciálisan a kabát alatt hordott rövid büfé ujjai folytatódtak. Néha olyan keskenyre szabták a cotardie-t, hogy külső segítség nélkül lehetetlen volt fel- és levenni. A korai cotardie érdekessége volt a vászonból, szövetből vagy selyemből készült hosszú szalagok is - körülbelül 7,5 cm szélesek, legfeljebb másfél méter hosszúak, mindig fehérek. Ezeket a szalagokat az ujj körül a könyök fölött burkolták, és lelógatták, néha a földön húzódva; különös jelentőséget tulajdonítottak annak, hogy a szalagok mindig tökéletesen egyenletesnek tűntek, és semmi esetre sem gyűröttek. A hasonló hatás elérése érdekében a cotardit levéve két fadeszka közé szorították. Ezeket a szalagokat, amelyek a cotardie sajátos jellemzőjét képezték, a 14. század második negyedében festőkkel díszítették, az arisztokratikus környezetben 1350 körül fokozatosan kimentek a divatból, de még egy ideig használatban voltak a városi környezetben. és végül 1380 körül eltűnt [51] . A Cotardie készülhetett kétszínűre (ebben az esetben az alsó bütyök ujjai is kétszínűre), hímzéssel díszíthetőek, és béléssel is rendelkezhettek - ebben az esetben a mellrész kiegészítve volt tömve, hogy a mellkas vizuálisan szélesnek és erősnek tűnt. Városi környezetben a cotardie valamivel szélesebb és kényelmesebb volt, a peplum a comb közepéig ereszkedett le, az öv bőrből készült és keskeny [52] . A 14. század vége felé a cotardie széles ujjakat kapott a mandzsettán, vagy széles és hosszú hajlított ujjakat, az övet a derékba kezdték elhelyezni [53] .
A női változatban a cotardie egy hosszú ruha volt, mélyen dekolt míderrel (a brossokat a vállakon - és a szimmetria érdekében és a mellen - lehetett erősíteni, hogy ne csússzon le ). A cotardie felső részének derékig nagyon szorosan kellett fednie a figurát, a hasonló hatás érdekében hátul fűzővel és mellkason több gombbal is ellátták. Az ujjak lehetnek rövidek, majd az alsó ruha ujjai látszottak alóluk, vagy a felső ujját csapokkal rögzítették a cotardie ujjához. A férfi változathoz hasonlóan az ujjak is lehetnek könyökhegyekkel, de hosszúak is, amelyek az ujjakig érő mandzsettában végződtek – ez utóbbi változat a 14. század közepére jött divatba. Annak érdekében, hogy az ujjak szorosan üljenek, könyöktől lefelé gombsorral vagy fűzéssel is elláthatóak. A női cotardinak is kellett volna öntött vagy hajszolt lemezekből készült alacsony öve [54] . A széles, kiszélesedő szoknya sok ékből állt, amelyek arra kényszerítették a szövetet, hogy nagy redőkbe gyűljön össze, a szoknya mögött pedig hosszú vonattá változott [50] . Ennek a szoknyának volt egy érdekes tulajdonsága - elöl, ahol a modern változatban zsebek voltak, két téglalap alakú lyukat vágtak ki. Ha a kezük van, a szoknya könnyen felemelhető sétához vagy futáshoz. A hím nyomán a női cotardie két színben készülhetett - ebben az esetben a ruha vizuálisan négy részre volt osztva - két eleje és két hátsó fele, és minden negyed (az ujjak kivételével) készült. kontrasztos színben. Például a fehér előlap fele a hátsó fekete felének felelt meg és fordítva. És végül a cotardie önmagában is hordható, de a teljes elülső kijárathoz egy köpenyt kellett volna rögzíteni [55] .
A cotardie férfi változata a 14. század végén eltűnt, a női változat még száz évig létezett, a kabát alatt viselt alsó ruha pozíciójába költözött, vagy a buja díszítéseket elvesztve meglehetősen szerény külső ruhává változott. széles ujjú, közvetlenül a könyök alatt egy hasítékkal, aminek köszönhetően a cotta ujjai folytatódtak [55] .
A surcotta ( francia surcotte vagy surcote , szó szerint „on-cott”, „a cotta tetején”) a szóhasználatban szinte azonnal keveredett a „ surco ” ( francia surcot ) hímnemű alakkal, és mindkét szó teljesen szinonimává vált. A kabátról ismeretes, hogy ez a fajta ruha a 11. században jelent meg, és eredetileg katonai páncélon viselt felső ing vagy amice volt, amely így védett a szennyeződéstől, a keresztes hadjáratok idején pedig a túlmelegedéstől. A polgári változatban a hím surcotta a paraszti életben széles és sűrű külső inggé alakult, amely a vádli közepéig vagy bokáig ért, a surcottát leggyakrabban hosszú ujjú, keskeny vagy széles ujjúval látták el, amely a lábánál gyűlt össze. mandzsetta - a választás kizárólag a tulajdonostól függött. A zarándokok szívesen viselik a surcottát, ez a külső ruha tökéletesen véd a hidegtől és a rossz időjárástól egyaránt. A surcotta (vagy surcoat) nemes változata úgy nézett ki, mint egy rövid, széles, rövid ujjú ing, amelyből a cotta hosszú ujjai látszottak. A surcottát díszíteni lehetett díszekkel, hímzéssel, drágakövekkel - minden megint csak a tulajdonos ízlésétől és zsebétől függött. Surcotta szükségszerűen övvel volt ellátva, néha csuklyával ellátva .
A kabát női változata általában egy ruha volt, ujjak és öv nélkül, az oldalán mély kivágásokkal, amelyek elérték a comb közepét. A burkolatnak ezt a változatát pelotosnak ( spanyol pelotosnak ) hívták. Úgy tartják, hogy az európai viselet a móroktól származott, és a XIV-XVI. századtól változatlanul létezett, mint ünnepélyes női ruha [48] . Annak érdekében, hogy a kabát szorosan illeszkedjen a felsőtesthez, ahogy azt az akkori divat megkívánta, hátul - általában közelebb a bal vállhoz - felülről lefelé haladó kampók sorát helyezték el. A női kabát másik típusa egy szűk szabású ruha volt, meglehetősen keskeny szoknyával, öv nélkül, hasított ujjakkal, amelyek kissé a könyök felett nyílnak [56] .
A királyi köpeny tartott a legtovább. A 16. század elejéig fennmaradt a királynők hivatalos ruhájaként, és egész Európában elterjedt. A hosszúkás kabát mídernek nem voltak oldalsó részei, elöl hajszolt lemezek díszítették. A kabátszoknya széles volt, és kör alakú volt. A felső széle mentén széles fonattal vagy szőrmével, valamint mély karfuratokkal díszítették. A kabátot általában hermelinbundával bélelt palásttal egészítették ki [57] .
A "felföld" szó eredete nem világos. Néha a svéd Uppland tartomány nevére állítják ( svéd . Uppland ), néha úgy gondolják, hogy ez egy ilyen ruha olasz nevének eltorzítása, a le pelando, amely a dél-francia dialektusokban lou pelande-ra, spanyolra változott. hopa (széles ujjú köntös) vagy akár egy torz középkori angol hop-pâda (köpeny, kabát) [58] . Így vagy úgy, a hegyvidék vagy hegyvidék 1360 körül jelenik meg, 1390 és 1410 között tetőzik, végül 1420 körül eltűnik, átadva helyét a köntösnek.
Az Uppeland valójában egy valóban felső vállruha első változata lett. Semmit sem viseltek a hegyvidéken. Az Uppeland tisztán nemesi viselet volt, sőt, nehéz elképzelni egy parasztot vagy egy mesterembert hosszú, széles köntösben, amely a padlóig ér, széles, háromszögletű ujjakkal, amelyek kissé rövidebbek. A túl hosszú öltözet némileg ellentéte volt a rövid vagy ultrarövid ruha divatjának, de hamarosan maga a felsőrész is rövidülni kezdett. Eleinte „félhosszú” (bâtard) formája jelent meg, amely a vádli közepéig vagy a térdig ért. A félhosszú hegyvidéket lovaglásra, gyaloglásra vagy táncra használták [59] . Ekkor Charles VI bolondja Enselen Rooster (Haincelain Coque) arra gondolt, hogy teljesen levágja a hosszú padlókat, így a végeredmény alig fedi a csípőt. Ezt az új irányzatot a fiatalok azonnal felkapták, és feltalálója emlékére ensellen vagy eselen (haincelain, haicelain) néven vált ismertté a késői hegyvidék e fajtája.
A magaslat alatt purpuen vagy cotardie viselet volt, de a kortársak azzal tréfálkoztak, hogy a testet borító rengeteg szövet miatt hátulról nem lehetett megállapítani, hogy férfi vagy nő áll-e előtted. Az Uppeland készülhetett gyapjúból, szaténból, bársonyból, selyemből. Jellemző tulajdonságát kétrétegűnek kell tekinteni. A felső és az alsó rétegnek szükségszerűen kontrasztot kell képeznie egymással, például a zöld hegyvidéken skarlátvörös béléssel rendelkezhet, a fényes skarlát kéken. Szövet bélés helyett szarvasbőrt lehetett használni, vagy a hegyvidéket hódprémmel, hermelin- vagy szürke mókusbőrrel bélelték ki. Az ujjak általában fésűkagylóval díszítettek, mindig kifelé fordítva, megmutatva az alsó anyagréteg színét és textúráját. Egy széles öv, amely az anyagot dús redőkbe gyűjtötte, szintén az alsó réteg tónusához illeszthető, vagy egyszerűen varrható ugyanabból az anyagból. Uppeland gallérja magas volt, álló, néha groteszk formát öltött, az állig és a fülekig ért. Különböző modellekben az uppeland egy lyukkal készülhet - a fejnek, és egy többé-kevésbé hosszú hasítékkal a mellkason, amelyet egy vagy két gombbal kell rögzíteni, vagy egy hintával, elöl felülről lefelé vágva , hosszú gombsorral felszerelve, oldalt hasítékokkal - térdig vagy akár csípőig. Uppeland kivételes pompával volt díszítve - arany vagy ezüst hímzéssel és ékszerekkel. Néha a tulajdonos koronás vagy anélküli monogramjai, hölgye kezdőbetűi, a családi címer elemei az egész mezőn elhelyezkedtek. Az Uppeland egy széles köpenyű kapucnival is kiegészíthető . A 15. század eleji divatosok tetszőlegesen elláthatták hegyvidéküket egy csokor haranggal, amelyek az egyik válltól a másikig húzódtak a mellkason, vagy átlósan lógtak le, baldris módjára [60] .
Az 1390 körül megjelenő női hegyvidék 1420 körül volt a divat csúcspontján. Népszerűsége olyan nagy volt, hogy a fiatal lányok gyakran használták az uppelandet esküvői ruhaként. Ilyen alkalmakra selyemből és más könnyű és elegáns anyagokból varrták [61] . A század közepe felé a hegyvidék fokozatosan feledésbe merült, de további 15 évig az idősebb hölgyek inkább ezt választották. A nőstény hegycsúcs alakja alig tért el a hímtől, az egyetlen lényeges különbség látszólag az volt, hogy a nőstény hegycsúcson soha nem volt vágás sem elöl, sem oldalán. A hosszú gallért, amely a férfiaknál általában álló volt, a női változatban gyakran a vállak fölött helyezték el. Ez a gallér, akárcsak az ujjak hajtókái, gyakran fehér volt, ami elérte a felsőrészre jellemző kontrasztot. A mell alatt magas öv volt hordva, hátul pedig meg volt kötve. A női hegyvidék vegyes reakciókat váltott ki a társadalomban, néha túlságosan fényűzőnek tartották, de ezek a nézetek nem befolyásolták a divatot.
A 15. század első felében Franciaországot erősen befolyásolták az olasz divatok. Ennek oka lehet, hogy Orléans-i Károly követelte a Mantuai Hercegséget , amelyet nagybátyja, Filippo Visconti halála után sikerült elérnie . Ezek a tervek soha nem valósultak meg, de Franciaországba egy tipikusan olasz körköpeny került - hook ( French huque, hucque vagy heucque ) [62] . Feltételezik, hogy Olaszországban a horog létezésének kezdetén női köpeny volt, de hamarosan a férfiak birtokába került. Ezt a katonai szabású köpenyt azonban civilek viselték. Ennek elkészítéséhez egy kört vágtak ki a szövetből, amelyben egy lyukat készítettek a fejnek, majd a külső szélétől a nyakig két rést készítettek, egymástól egyharmadnyi távolságra körméret. A vágások úgy készültek, hogy felvéve az egész rész befedje a vállakat. Az így kapott horog keskenyebb része a mellkast, a szélesebb a hátat fedte. A hossza változó volt, kizárólag a vásárló ízlése és pénztárcája határozza meg. A kampó elérhette a comb közepét, a térdig, de akár a lábszárig is, az elülső rész néha fel volt gyűrve, így a nagy redők fentről lefelé haladtak. A horog a purpuen tetején volt viselve, és a purpuen ujjai mindkét oldalon kinéztek. A horgot szabadon és övvel is lehetett hordani, ami alá az elülső részt bedugták - a viselési mód kizárólag a tulajdonos ízlésétől függött.
Franciaországban ezeket a ruhákat nemesnek tartották, többnyire ünnepi kilépéshez, felvonuláshoz vagy egy seigneur ünnepélyes belépéséhez kapcsolták. Azonban ahogy terjedt, a városlakók átvették a horgot, és ezt a könnyen elkészíthető ruhát a mindennapi élethez igazították. Olcsó horgok gyapjúból készültek, a drágább modellek szaténból, bársonyból készülhettek, szövettel bélelték, néha a horgokat szőrmével bélelték ki. A szín kizárólag a gyártó és a vásárló ízlésétől függött, gyakran a horog színét úgy választották meg, hogy az megfeleljen a divatos fejdísznek - a kísérőnek . Az alsó széle kivágható, vagy az oldalsó hasítékokkal együtt szőrmével szegezhető, vagy mintás cérnával hímezhető. Magát a vásznat időnként hímezték – egy sötétzöld kampót, amelyet Orléans lakói ajándékoztak Jeanne of Arcnak , aranyfonallal hímezték, csalánlevelekkel a díszítés fő motívumaként, és nyestbundával bélelték ki .
1436 körül fokozatosan divatba jött egy másfajta, szintén olasz eredetű, kerek köpeny . Ez egy kabát , pontosabban paletott ( paletot ), amely 1447 körül végleg kiszorította a horgot, és felváltotta a szertartásos ruházat, festés vagy katonai köpeny szerepében. Talán egy átmeneti forma a horogtól a kabátig az utóbbi változata volt, amelyben a horog oldalsó vágásait alulról az oldal közepére varrták, hatalmas lyukakat hagyva a kezeknek. A kabát megszerzése érdekében elkezdtek felvarrni a könyökig nem érő rövid ujjakat vagy (ez a lehetőség ismertebb) harang alakú széles és nagyon hosszú ujjakat, amelyeket azonban majdnem vállig vágtak, így hogy a purpuena ujjának külső része még mindig kikandikált. Paleto körülbelül az 1460-as évek elejéig létezett [63] .
Az arisztokrácia felsőruházatának rövidebb változata a se ( fr. saie ) volt. A Római Birodalom korában még csak a gallok köpenye volt , de a középkorban a se egy rövid, széles ujjú férfi felsőruházat, amely ebben a formában egészen a 15. század végéig létezett [64] .
A felsőruházat másik fajtája a pelisson ( fr. pelisson ) volt. Változatait a 12. század óta találták középkori viseletben. Bő, hosszú vagy félhosszú ruhadarab volt, amelyet nők és férfiak egyaránt viseltek. Általában a pelisson hosszú, széles ujjú és szőrmével bélelt. A férfi pelissonokat gyakran csuklyával készítették.
A XIV. században a prémes bélésű, kézkivágásokkal ellátott, terjedelmes köpenyt pelissonnak nevezték [48] .
Az ünnepélyes alkalmak királyi öltözéke a köpeny volt . Egyik fajtája a lé ( fr. socq ) volt. Ez egy egyenes szabású, hermelinprémmel bélelt ünnepi köpeny, ugyanabból a szőrméből készült kis köpennyel. Ebben a formában a későbbi középkorban végig létezett [44] .
Ahogy változott a jelmez, úgy változtak a kalapok is. Férfiak és nők fémkarikát viseltek rozettákkal, drága- és féldrágakövekkel díszített virágok formájában - chapeau-de-fleur ( fr. chapeau-de-fleur ). A férfiak a chapeau de fleur-t mezítlen fejjel vagy sisak fölött viselték a versenyeken, míg a nők álla alatt fátylat viseltek.
A tressoir ( fr. tressoire ) nevű fejdísz elterjedt volt. Fémszálakból szőtt, gyöngyökkel vagy ékszerrozettákkal díszített háló volt. Készülhetett vékony fémlemezekből is, amelyek a fejdísz egy részét fedték [65] .
Az arisztokrata nők igen gyakori fejdísze a templom ( fr. tamplete ) volt. Fémdísz volt, amely egy kidolgozott fonatos frizura alapjául szolgált. Különösen a templomot szerették a francia arisztokraták a XIV. században és a XV. század elején [64] .
Ezenkívül a katonaviseletet utánozva sapkát ( fr. cale , eng. coif ) viseltek . Kezdetben szorosan záródó sapka volt, amelyet sisak alatt hordtak. A 13. századtól kezdődően a férfiak és a nők kalsapkát viselnek meleg sapka alatt, amikor kimennek [47] .
A kal - a cap kuaf ( fr. coiffe ) női analógja is volt. Vékony vászonból készült, és szinte minden középkori női fejdíszt viselt. Különösen a 9-14. századtól terjedt el [50] .
Az arisztokraták fejdíszeit különleges részletek különböztették meg. A vékony fehér fátylat couvre-chefnek ( fr. couvre-chef ) nevezték, és a középkorban és a proto-reneszánszban a felsőbb osztálybeli hölgyek különféle fejdíszeire erősítették. Az özvegyek fekete couvre-chefet viseltek a gyász idején .
Voltak olyan fejdíszek is, amelyeket férfiak és nők egyaránt viseltek. Az egyik ilyen lehetőség az omus ( fr. aumusse ) volt. Amolyan kapucni volt, középen varrással és hosszú végeivel, amelyeket a nyak köré kötöttek. Leggyakrabban az omuszt ruhából varrták, és védelmet nyújtott az eső és a szél ellen [66] .
Egyes fejdíszek, például a női atour-a-bagniere ( franciául atour -a-bagniere ) kerettel rendelkeztek, hogy formában tartsák őket. A késő középkorban gyakori volt. Az Atour-a-banner magas hengeres kalap volt, lekerekített tetejű. Felülről fátyol borult rá, amely transzparensként ereszkedett le mindkét oldalról [67] . A 15. századi franciaországi alsóbb osztályok női körében elterjedt volt a felhajtott szélű sapka, erre példa az a sapka, amelyet egy gyertyát tartó nő viselt a Stile du droit françois miniatúrájában, amelyet haldokolva ábrázoltak. a halálos ágya [31] .
Mint már említettük, a késő középkorban a férfiak gyakran egyáltalán nem viseltek cipőt, erős bőrtalpú nadrágot viseltek. Ez az egységes felfogás fenntartása érdekében történt, amelyet a fényes, gyakran kontrasztos anyagból készült sűrű autópályák adtak a lábnak. A cipő mégis nélkülözhetetlen volt a lovagláshoz, a burkolatlan, gyakran sáros és vizes utakon való túrázáshoz, valamint a vidéki kirándulásokhoz.
A cipőket zárt formájú cipőkre , csizmákra és - a középkor vége felé - magascsizmára szakosodott cipész ( fr. cordonniers ) társaságok , valamint nyitott cipőkkel ( fr. patins ) foglalkozó patinások készítettek . Ami az utóbbit illeti, valami modern papucsra vagy szandálra emlékeztetett , amelyet egy széles, keresztirányú bőrcsík vagy két csík tartott a lábszáron, amelyeket keresztben a talpához rögzítettek. A 15. század közepén egyetlen csíkot kezdett felváltani két fél, amelyeket csattal kötöttek össze. Az ilyen cipők talpa fából készült, a széles alacsony sarkú patinákra támaszkodott ; azonban két fatámaszra is támaszkodhattak, amelyek közül az egyik a sarok szerepét töltötte be, míg a másik a lábujjak alatt helyezkedett el. Tekintettel arra, hogy a fa nem hajlott jól, és nem volt túl kényelmes a járáshoz, a kézművesek nekivágtak a trükknek, és a talpat két keresztirányú félből készítették, amelyeket zsanérokkal rögzítettek .
Zárt cipő, kivágással vagy anélkül, pánttal rögzítve a lábszárhoz, vagy csizma - alacsony vagy magas, bokáig érő, oldalsó fűzővel vagy csattal készülhetett szaténból, bársonyból, brokátból; a cipőket ezenkívül hajszolt csatokkal, hímzéssel, szőrmével és drágakövekkel díszítették. A talp fából és erős bőrből is készülhetett. A folyosón a férfiaknak le kellett venniük a cipőjüket, és egy speciális állványon kellett volna hagyniuk.
A bőrcipők és csizmák azonban a legelterjedtebbek voltak. A legjobb minőséget a szömörcével kezelt kecskebőrből kapták – az igazi receptet a tímárok és cipészek titkolták. A második helyen az ökörbőr, végül a birkahús végzett, amely zsíros és egyenetlen volt, és amely ráadásul az idő múlásával zsugorodott és zsugorodott. Főleg gyermekcipők gyártására használták. A 14-15. századi divat egyik érdekessége a „ pullens ” ( fr. poulaine ) - puha bőrcipő, gyakran kemény talp nélküli, nagyon hosszú zoknival. A zokni hosszát osztálykorlátozások szabályozták, és a nemesek lényegesen hosszabbak voltak, mint a közemberek. A divatosok gyakran összekapcsolták a zokni végeit a cipő mandzsettájával, ezüst láncokkal és függő harangokkal. Hogy a zoknit formában tartsák, lószőrrel tömték [49] . Mint minden szokatlan, ezek a groteszk megjelenésű cipők is több mint vegyes reakciót váltottak ki, sőt odáig ment, hogy azt sugallták, hogy ez a furcsa divat okozta az európai történelem egyik legrosszabb járványát, a fekete halált . A moralisták szerint a golyók megnyúlt orra annyira feldühítette Krisztust , hogy nem talált jobb módszert az ilyen féktelenség kezelésére, mint pestisjárványt küldeni a kontinensre .
A „pulen” szó etimológiája nem világos. Szó szerinti fordításban "csikót" jelent, az egyik hipotézis arra utal, hogy a cipő eredetileg lóbőrből készült. Egy másik feltevés szerint a vegyes házasságból származó gyerekeket – arabokat és európaiakat, akik a keresztesek által meghódított Szentföldön sokan voltak – pulennek nevezték , később a keleti divat terjedt el Nyugatra. A harmadik hipotézis azt sugallja, hogy hazája Lengyelország volt , francia Pologne-ban. Az ilyen típusú cipőket leggyakrabban fatalppal készítették; hogy a hosszú lábujj bőre ne omoljon meg, kócos vagy gyapjúkócokkal tömték. A poulainok kényelmesek voltak az utcán, mivel a hosszú lábujj teljesen átvette a sarat és a tócsákból származó fröccsenést, annak ellenére, hogy a 15. század elején a lábujj fokozatos meghosszabbodása olyan nevetséges méreteket öltött, hogy nehéz volt ilyen cipőben járni. megszokás nélkül. A dandik néha trükköztek, a golyók groteszken hosszú orrát övekkel térdre kötözték, vagy megparancsolták a cipészeknek, hogy szándékosan emeljék fel a talp éles szélét. Ez a furcsa divat két évszázadon át tartott, miközben a cipők hegyes orra megnyúlt, majd újra megrövidült, de soha nem tűnt el teljesen. És csak a 15. század legvégén kezdtek fokozatosan divatba jönni a lekerekített cipők, az úgynevezett "medvemancs" ( fr. patte d'ours ). Érdemes azonban megjegyezni, hogy a pullének kizárólag férfidivat volt, a nőket éppen ellenkezőleg, arra utasították, hogy mutassák be lábuk kicsinyítettségét „a lehető legkisebb cipőt felhúzva” .
A 15. század végén jelentek meg a magas csizmák, amelyek kényelmesek lovagolni vagy városon kívülre menni. Puha bőrből varrták őket, magasságuk térdig és combközépig is lehetett. A lábszár belső oldalán általában 25 cm magasnak kellett lennie a fűzésnek.A csizmát gyakran hajtókásan készítették, ami lehetővé tette a kontrasztos belső réteg demonstrálását, a zokni meghosszabbítható vagy felfelé mutatóvá alakítható. Szükség esetén sarkantyúkat rögzítettek a csizmára . És végül a középkor végének dögijei számára különleges sikkesnek számított, hogy az egyik csizmát rendesen felhúzták, a másik lábához pedig leengedték a csizmát.
A középkorban más, a cipőhöz hasonló alakú cipők is léteztek, ez a botte ( fr. botte ). Idővel a "bott" fogalma minden olyan cipőt jelentett, amely a lábfejtől a térdig fedi a lábát. A 14-19. századtól a bott a katonai viselet fejlődésével együtt változtatta alakját. Különféle éjszakai cipők is léteztek botte de nuit [43] néven .
A középkori viselet egyik legfontosabb kelléke kétségtelenül a deréköv volt . A korszak egyik művében a szerelem istene , aki a csábítás művészetére tanítja a fiatal dandy-t, azt tanácsolja neki, hogy ügyeljen arra, hogyan válasszon és hogyan vegye fel megfelelően a derékövet. Az öv két vége a középkori költészetben a lovagot és hölgyét szimbolizálta, az övet rögzítve - a szerető szívek egyesülését. Ha egy fiatal hódolónak nincs annyi pénze, hogy övet vásároljon magának – tanítja a szerelem istene, akkor máson kell spórolnia.
Ha a középkorhoz tartozó szőtt termékek az idő pusztulása miatt meglehetősen szerény mennyiségben kerültek hozzánk, akkor az övdíszek, vagy akár a tartós bőrből készült tömör övek sokkal gyakoribbak. Az övek valódi műalkotások voltak, gyártásukhoz több, különböző szakterületű kézműves közös erőfeszítésére volt szükség: egy tímár saját maga készítette el az övet, egy rézműves, egy ékszerész vagy egy ón- vagy sárgaréz szakember (a termék jövőbeni árától függően) egy csat , fej feletti ékszer, az öv éles végét fémmel kötötte össze és a csattal közvetlenül szomszédos részt, végül - a rövidárus értékesítette a kész terméket. A csat elkészítését tartották a legnehezebbnek, a kora középkorra jellemző durva négyszögletű formákat a XIV-XV. században felváltották a kecses oválisok, keskeny bronz vagy réz nyíllal, kötelező felső csúszó éllel könnyebben fel- és levehető az öv. Alkalmazott díszítések készülhettek geometrikus figurák formájában, de vannak köztük faragott vagy hajszolt díszek, madár- és fantasztikus állatok képei, féldrágaköves berakások . Az akkori divat szerint az öv hossza elérte a két métert, úgy kell hordani, hogy az éles vége az öv közepétől lógjon le, elérje a ruha alsó szélét.
Övre feltétlenül szükség volt, hiszen egy középkori ruhában nem volt zseb, és mindent, ami szükséges (ilyennek hiányában) övön kellett vinni. Az övre tőrt rögzítettek (mivel sok városban tiltották más fegyverek hordását), egy üveg tintát és egy tolltartót az írnok számára, egy gyógyszeres dobozt az orvosnak, egy férfi vagy női pénztárcát az apróságoknak, végül pénztárca. Az öveken kívül a szövött övek is korunkba jöttek - szatén, brokát, bársony. A kovácsolt és hajszolt ékszerek olykor olyan szorosan takarták be az ilyen övet, hogy teljesen elrejtették alatta az anyag textúráját.
A deréktáskát, a zseb nélküli öltöny elengedhetetlen kellékét a szerelem istene is a csábító szükséges elemének tekintette. A kis dolgokhoz hasonló kézitáskákat több típusra osztották. Ezek közül az elsőt omonière-nek (aumonière) kell nevezni, vagyis „alamizsnás zacskónak” a francia „aumone” szóból - alamizsna. Az omoniereket általában szőtték, négyzet alakúak, és gazdagon díszítették berakással és hímzéssel. Az övön az omonière-t a nyakán áthúzott zsinórral rögzítették. Ebben az esetben a tetejét megfeszítették, és a kézitáska vizuálisan háromszög alakú lett, éles véggel felfelé. A kinyitáshoz úgy kellett felemelni és kioldani, ami nem mindig volt kényelmes. Egy másik lehetőség volt egy zsinór átfűzése a nyakon, aminek a két vége az oldalvarrás mellett jött ki. Ebben az esetben egy hosszú szövésű szalagot vagy övet használtak az övhöz való rögzítéshez. A harmadik lehetőség az volt, hogy az aumoniere-t egy kis aktatáska látszatának kölcsönzésével, bonyolult csattal vagy grafikonnal zárva. A nyakon egy réz karikát vezettek át, ami megkönnyítette a nyitást. A széleket ezen kívül bármilyen bojttal vagy függővel díszíthetjük. A divatosok és a divatos nők néha nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy csengőt akasszanak a deréktáska aljára. Ez a divat azonnal felháborodást váltott ki a moralisták körében, mint mindig - hiába. Az Omonierkit férfiak és nők egyaránt viselték, az utóbbiakat általában a felső szoknya alatt. Ebben az esetben a tolvajnak nagyon nehéz volt észrevétlenül hozzájutnia a pénzhez, míg a háziasszony könnyedén manipulálta az erszényt úgy, hogy a szoknya szélét egy nadrág - a szegélyre erősített hosszú szalag vagy lánc - segítségével felemelte. Érdemes azonban megemlíteni, hogy ilyen fejlesztésre legkorábban a 15. században gondoltak.
A szoknya alatt hordott aumonierka természetesen egészen határozott gondolatokat sugallt, a középkor számos viccében a női szexualitás eufemizmusává vált, az omonierkával való manipulációkat a nővel való intim kapcsolatok allegóriájaként fogták fel. A deréktáskát azonban az irodalomban a pénzszeretettel, a fösvénységgel is összefüggésbe hozták - az akkori gazdag moralizáló irodalomban a pokolban a pénzszeretők és a pénznyelők fulladoznak a nyakukban lógó, megtöltött óriási aumonierek súlya alatt. arany bezantokkal.
Gazdag hölgyek adományoztak a templomoknak szent ereklyék tárolására; ezeknek az ajándékoknak egy része korunkig fennmaradt. Az omonière-ek gyártása abban az időben a kevés női műhely egyikének kiváltsága volt. Egy kis deréktáska - egy aumoniere meglepő módon baljós szerepet játszott a francia monarchia történetében. Döntő bizonyítékokká váltak azok az értékes aumonierek, amelyeket Szép Fülöp menyei adományoztak szeretőiknek, d'Aunay testvéreknek, amelyek segítségével a házasságtörők napvilágra kerültek. A kitört botrány az örököst, a leendő X. Lajost kétségbe vonta, hogy egyetlen lánya született tőle. Ez volt az előfeltétele a Salic-törvény elfogadásának, amely megtiltotta a nőknek a korona öröklését. Ez a törvény rossz szolgálatot tett Franciaországnak, mert maga X. Lajos és testvérei fiatalon haltak meg, és nem hagytak maguk után férfi örökösöket. Így Hugo Capet dinasztiája megszakadt a közvetlen férfiágban, és a korona a capetusok mellékágára, a Valois-ra szállt át. Az angol király, aki szintén közeli rokonságban áll a capetusokkal, azonnal igényt tartott a trónra, kiváltva a későbbi történészek által százéves háborúnak nevezett konfliktust. A legelső kavics, ami elindította a lavinát, egy szerény deréktáska volt – egy omonière.
A férfi változatban is ugyanazt a kézitáskát eleinte a ruha alá rejtették, de amikor a 14. század elején a felsőruha rohamosan rövidülni kezdett, az aumoniere akaratlanul is mindenki elé került. Azt kell mondanunk, hogy akkoriban nagyon gyakoriak voltak azok a kézművesek, akik tudták, hogyan kell észrevétlenül levágni a pénztárcát a tulajdonosának. Ez a súlyos probléma a tisztán férfias kézitáskák megjelenését eredményezte az apróságok számára. Ezek közül az elsőt escarcelle-nek kell nevezni - erős bőrből készült apró aktatáska, amelyet több rögzítővel rögzítenek az övre, vagy alkotnak vele egy egészet. Egy másik fajta egy pénztárca volt, nagyon hasonló a jelenlegihez. Mint egy omonière-t, hosszú szalaggal (bőr, így nem volt könnyű vágni) vagy fémlánccal rögzítették az övre.
A középkori jelmez sem elképzelhetetlen fűző nélkül. A női fűzők összehúzásához és a férfi heverők tartásához kellett a fűző, még az ujjakon is, gombok helyett néha fűzőt használtak. Becslések szerint még a legszerényebb változatban is legalább 6-7 darabra volt szükség a jelmez részeinek összekapcsolásához, 3-4 hossztól (gippon és chausse rögzítéséhez) 30 cm-ig (női ruhához) . A cipőfűzők (aiguillette) gyapjúból vagy selyemből készült zsinórok voltak; a csipkének a lyukakon vagy gyűrűkön való átfűzésének megkönnyítése érdekében mindkét végén rézből, sárgarézből vagy ólomból készült hosszú kúpos hegyek (görények). Ebből a célból a puha fémet speciális ollóval vágták, és különleges formára hajlították, így kúp megjelenését kölcsönözték neki. Az utolsó lépés az volt, hogy a hegyet ráhelyezték az erre szánt zsinórra, erővel szorítva a hegy széles részét fogóval, így rögzítve a zsinóron.
Az arisztokraták viszont szinte ékszerré varázsolták a csipkék hegyét. Drága fémekből készültek, és zománccal, kővel vagy drágakövekkel díszítették. A 15. század végétől kezdték el ilyen módon feldolgozni a szalagok, díszmasnik széleit, amelyeket díszkötők helyén rögzítettek [49] .
A gombok a mindennapi és ünnepi öltözék szerves részét is képezték. A 8. század táján megjelentek legszebb órájukat a késő középkorban élték át, amikor a divat hajszolása, amely megkívánta, hogy a ruha vagy a férfi kamion a lehető legjobban illeszkedjen a testhez, hosszú sorok megjelenését idézte elő. gombok, a fejtől az övig, és az ujjakon a könyöktől a csuklóig. Az ehhez szükséges gombok hatalmas száma oda vezetett, hogy a tíz-tizennyolc darabból álló teljes készletek (ún. „boutonnierek”) vásárlása helyett abbahagyták a számlás vásárlást. A gomb régi neve noyeau volt, jelentése "gyümölcskő". A modern bouton - ugyanaz, mint az orosz "rügy (rózsa)" - a 14. század környékén jelenik meg. Megjelenésében az akkori gombok nem sokban különböztek a modernektől - ugyanazok a kis kerek gyöngyök voltak lyukakkal a befűzéshez (a lyukak száma kettőtől hatig változott), vagy egy alsó hurok, amellyel a gombot varrni lehetett. a ruhához. Talán az egyetlen jellemzője a gombgyártásnak abban a korban az volt a zseniális ötlet, hogy a gomblyukat elég hegyesre és keskenyre tegyék, hogy a gomb átfúrja a külső ruhát, a gomblyuk pedig alul legyen. Mindezeket a hurkokat azonnal össze lehetett kötni egy cérnával, és szorosan a ruhákhoz rögzíteni anélkül, hogy az összes gombot külön-külön fel kellene varrni.
Gombok gazdagoknak - arany, ezüst, öntött, hajszolt vagy faragott mintával díszítve, zománccal, drágakövekkel vagy szövettel borítva. A drága gombok - kompaktak, kicsik, könnyen elrejthetők egy ujjba vagy egy deréktáskába - ellenállhatatlan kísértést jelentettek a tisztességtelen háztartási alkalmazottak számára, különösen azért, mert egy-két gomb eltűnése, ellentétben a pénzzel vagy az ékszerekkel, senkiben nem okozott zavarba ejtő kérdéseket. A mai napig fennmaradt Marion de Dion de Boney, egy bizonyos Geoffroy Robin szolgálólányának bírósági ügye, akinek sikerült 28 livret rabolnia uraitól (a becsületes munkához 2,5 évre lenne szüksége) . Körülbelül 2 hónapos szolgálat után elmenekült, és visszatért hazájába, Csontba, ahol menedéket talált vőlegénye, szakmáját tekintve szabó házában. Később, amikor megpróbálta igazolni magát a bíróság előtt, Marion biztosította, hogy csak azért lop, hogy " azonnal feleségül akarja venni ". A ravasz menyasszony hozománya, amellyel megpróbálta megvenni a tetszését, egy „ fényes skarlát páncél aranyozott ezüst gombokkal, két erszény és egy golyó aranyozott ezüst gombokkal, nyolc kis gombbal és egy fehér ezüst szegfűvel ”. Mindezen jóság eredetét a mester nagylelkűségével magyarázta. Sajnos a kirabolt Geoffroy Robinnak gyorsabban sikerült megtalálnia, mint ahogy az esküvő megtörtént, és a tolvajlány börtönbe került.
A szerény anyagi helyzetű embereknek meg kellett elégedniük az egyszerű ónból vagy ólomból készült gombokkal (a 15. század vége felé megjelentek az olcsó rézgombok), amelyeket speciális formákba öntöttek. A mesterek azonban itt sem fogták vissza a fantáziájukat, igyekeztek a lehető legfantasztikusabban díszíteni ezeket az igénytelen termékeket. A XIV-XV. századi gombok díszítésükkel, monogramjaikkal olykor érmékre emlékeztetnek, néha sok „nap” sugárzott el a középponttól a szélek felé, a gombokat pontmintákkal, geometrikus alakzatokkal, kezdőbetűkkel vagy díszekkel díszítették.
A fülbevalót a késő középkorban a marginalitás jelének tekintették, olykor a zsidókat, muszlimokat, prostituáltakat, hóhérokat és bűnözőket külön rendeletek kényszerítették fülbevaló viselésére, ezzel demonstrálva a „tisztességes” társadalomtól való elszigeteltségüket. Bármilyen meglepő is számunkra, hasonló renegátoknak számítottak a halászok, akikre a "föld" gyanakodva nézett. A halászfalvakban a férfiaknál szokás volt fülbevalót hordani a jobb fülben.
A 15. század végén azonban kezdett elterjedni a „marginális” divat. A város és a vidék tehetős rétegei odafigyeltek az értékes fülbevalókra, okosan felismerve ebben a szokatlan dekorációban a jövedelmező befektetés módját. A fülbevaló divatja a társadalom minden rétegét megragadta, most külön rendeletek tiltották a marginálisoknak a fülbevaló viselését. Az orvosok ragaszkodtak ahhoz, hogy a füllyukasztás nem higiénikus és egyszerűen veszélyes az egészségre, de szokás szerint sikertelenül.
Gyakori díszek voltak az egyszerű fémből készült gyűrűk a szerény anyagiak számára, az arany és ezüst gyűrűk a gazdag városrészek és falurészek számára. Megjegyzendő, hogy a középkorban a jegygyűrű viselése kizárólag a nők kiváltsága volt, és legkorábban a 19. században terjedt el a férfiakra. Gyűrűket minden ujjon hordtak, néha mindegyiken több is, kissé szokatlannak tűnhet, hogy nem csak az ujj tövében hordjuk a gyűrűt, ahogy az manapság szokás, hanem a középső falanxon is. A hüvelykujjon lévő gyűrűknek az erőt és a hatalmat kellett szimbolizálniuk.
A sima gyűrűk viszonylag ritkák voltak, és fordítva, az ügyes ékszerészek egyetlen arany- vagy ezüstdarabból tudtak gyűrűt önteni csattal ellátott deréköv vagy a peremre erősített szív formájában. A gyűrűket kergető és faragott mintákkal díszítették. Ismertek pecséteket is, amelyek a levelet lezáró viasz lenyomatát szolgálták, ezeken a gyűrűkön a tulajdonos címerének képét lehetett viselni. Gyakoriak voltak mottók is, köztük szerelmesek is. Korunkig fennmaradt egy férfigyűrű, amelyre az „Egyetlen” szó van írva. A keretben drágakővel vagy féldrágakővel ellátott gyűrűknek talizmánként kellett szolgálniuk a tulajdonos számára, a köveknek azt a képességet írták elő, hogy megőrizzék egészségüket, elhárítsák a bajokat, segítsék tulajdonosukat az üzleti életben stb.
A férfi és női karkötőket kergető vagy faragott mintákkal díszítették, amelyek díszeket, növényeket, állatokat vagy madarakat ábrázoltak. Így ismerik a mókusos karkötőt, amely a 14-15. A karkötőt a szerelem jeleként hordták, előfordul, hogy egy lovag egy szívbeli hölgytől kapott karkötőt a bal kezére tette, miközben megfogadta, hogy megküzd érte bárkivel, aki válaszolni merészel a kihívásra.
Mindenféle drágakőből készült medálos ékszer elterjedt. Bármilyen formájúak és méretűek lehettek, de a legnépszerűbbek, különösen a 16. században, a nagy, körte alakú gyöngyökből készült medálok voltak. Pandelok -nak ( fr. pandeloque ) hívták őket. A későbbi időkben minden körte alakú gyöngyöt pandeloknak [48] kezdték nevezni .
Meg kell jegyezni, hogy a középkorban munkához tervezett speciális ruházat még nem létezett. A festmények és miniatúrák parasztokat és kézműveseket mutatnak be a munka során, a legkülönfélébb öltözködésben - a művész személyes ízlésétől és fantáziájától függően. És mégis, meg lehet határozni néhány kezdeti ruhaválasztási formát, amelyet a szakma követelményei diktálnak. Nyomon követhető továbbá a szakma követelményei által diktált hagyományok, szokások fokozatos kialakulása, az égési sérülések, sebek, vagy egyszerűen csak szennyeződések és porok elleni védekezés igénye, valamint a ruházat védelme, ami jelentős érték volt a paraszt és kézműves a kézi gyártási folyamat okozta magas költségek miatt [68] .
Természetesen mindenekelőtt vászon- vagy bőrkötény kellett a munkához . Az ilyen kötények állandó attribútumai a munkában lévő kovácsok vagy üvegfúvók képeinek. Leggyakrabban fehérítetlen vászonból készülnek, és elérik a térdig vagy a bokáig, néha a kötény padlóját fésűkagyló díszítette . Leggyakrabban a kovácsköténynek volt mellrésze is, amelyet rögzítővel, masnival, vagy akár egyszerű tűvel rögzítettek a purpuenre. Ismertek azonban pántos fajtákat is, hasonlóan a ma is létezőkhöz. A bőrkötények viszonylag ritkák; mint külön példányok, úgy tűnik, egész állatbőrök is voltak, amelyek szinte nem változtatták meg eredeti alakjukat. A kötények az "élelmiszer" szektorban dolgozókra is jellemzőek voltak - pékek, hentesek, cukrászok és mások. Állatvágáskor mindig kötényt viseltek, hogy a vér ne szennyezze be a ruhát. A kötény a késő középkorban szinte kötelező ruhadarabká vált a parasztasszonyok számára, kötelező volt, amikor a tűzhelynél kellett nyüzsögni, vagy a kertben dolgozni, más esetekben pedig gyakori. Férfi parasztkötények - a mellkast és a hátat egyformán védő, fejnek nyíló téglalap alakú darabok, övvel vagy anélkül, különösen azután terjedtek el, hogy a szövetárak fokozatosan csökkenni kezdtek. Az ilyen kötény gyakran nemcsak a ruházat védelmét szolgálta, hanem egyfajta „zseb” is volt, ahol kényelmes volt gyümölcsöt gyűjteni vagy magot önteni a vetéshez (innen ered az ilyen típusú munkaruha „vetőkötény” francia elnevezése) [69 ] ] .
Az építkezés során háromujjas vagy báránybőr kesztyűt használtak; így megmaradtak a kőművesek számára készült hasonló bőrkesztyűk és ujjatlanok vásárlásáról szóló számlák. Azok a fejdíszek közül, amelyek megvédték a fejet és az arcot a hőtől, portól, szennyeződéstől, vagy a haj elkerüléséhez szükségesek például a tesztben, érdemes megemlíteni a számos fejpántot, turbánt , vászon kali és kalot, végül , a jellegzetes paraszti szalma széles karimájú kalapok, amelyek gyakran láthatók a szántóföldön dolgozó aratók és szántók képén [70] . Speciális, széles karimájú, a fejet és a vállakat teljesen eltakaró kalapokat néha találtak a méhészek körében, bár egyes képeken olyan emberek láthatók, akik minden további védelem nélkül méhekkel dolgoznak. Ezért nem világos, hogy valóban létezett-e ilyen gyakorlat, és mennyire volt elterjedt, vagy csak a művész fantáziáján múlik [71] . Egyfajta átlátszó pajzs, amely az arc felső részét fedi, gyakran látható a dolgozó üvegfúvókról készült képeken [72] . Végül pedig a hátulját eltakaró hosszú köpennyel ellátott csuklyát használták, amikor olyasmit kellett vinni, ami esetleg beszennyezheti a ruhákat – szőlőt, gyümölcsöt, építőanyagot stb. [71] .
És végül a halászok egyfajta munkaruhát készítettek maguknak. A késő középkori Franciaországban ezt a ritka esetet, a csíkos ruha viselésének esetét kétféleképpen magyarázták - egyrészt a tengerre szállók marginális közösséget alkottak, amelyet nem vetett gyanakvás nélkül a „föld”, másodszor pedig tisztán haszonelvű szempontból fehér és kék csíkok jól látszottak a vízben, ha a halász véletlenül túljutott a vízen. Ezt a halászruhát, amely széles ingből állt, bőrövvel és széles heverővel, ráadásul forró viasszal impregnálták, ami vízállóvá tette.
Az útra való öltözködés során mindenekelőtt a melegre és a rossz időjárás elleni védelemre, a viszonylagos kényelemre kell gondolni - és csak az utolsó helyen volt a ruha szépsége. Az utazók nagyon meleg, széles, csuklyás köpenyt viseltek, gyakran nem nyomot hagyó barna színű. Az ilyen köpenyeket durva gyapjúszövetből készítették, amely a bure nevet viselte . Egy ilyen anyag elkészítéséhez a juhgyapjú szinte nem volt kitéve zsírtalanításnak, ennek eredményeként vékony film jelent meg az esőkabát felületén, amely egy sűrű és kemény cérnával együtt hozzájárult ahhoz, hogy az esőkabát majdnem megtörtént. ne ázzon meg. Az útra induló zarándokok szívesebben vettek fel egy sűrű, hosszú ujjú surcottát, csuklóig érően, és egy további köntöst hajtogattak az övre rögzített szűk görgőbe. Az ilyen zarándok gyakran parasztkalót húzott a fejére (még akkor is, amikor már kezdett kimenni a divatból), a tetejére gyakran egy vastag filckalapot húztak , ami védelmet jelenthetett az időjárás ellen, kis ezüst kagylóval. - ha a zarándok például Santiago de Compostelába tartott . Sűrű gyapjúcipőt és erős cipőt tettek a lábra, erős pálcát vettek a kezükbe, hogy segítsék a járást és megvédjék a rohanó embereket. És végül a jelmez végén a zarándok a mellkasára csatolta Szent Kristóf , az utazók védőszentjének kis képét.
A 13. század végéig nem létezett különleges gyászruha, ráadásul a temetésen szomorúság sem volt szokás, sőt, az ember egy jobb világba költözött. A fekete gyász a 14. század elején került be az európai kultúrába, különösen a pestisjárvány megjelenése miatt, amely során végleg kialakult a fekete viselet szokása, annak ellenére, hogy először a nemességre és a városi patrícia csúcsára terjedt el. . A fekete festék drága volt, és nem mindenki engedhetett meg magának egy ilyen ruhát, de a festési üzlet előrehaladtával a gyászruha ára csökkenni kezdett, és a fekete viselés újkeletű szokása fokozatosan elterjedt a társadalom minden osztályára. A temetési ruhát, mint minden mást, hierarchikus megfontolások határozták meg - a társadalmi létra foka, amelyen az elhunyt tartózkodott, a vendég társadalmi státusza és az elhunythoz való családi közelségének foka. Így a francia király temetésén 1380-ban Burgundia hercege elrendelte, hogy varrjanak egy "Brüsszeli fekete" ruhát, amely 28 méter széles, és egy szürke mókus hasából vett 1885 szőrmelemezzel verve [73] . míg 8 évvel később a temetésen a flamand herceg megelégedett egy 8 széles ruhával. A ruha anyaga is fontos volt, ezért fekete bársony csak kivételes esetekben került felhasználásra, a ruha hírnököknek, szolgáknak készült, főleg erre, a fekete kísérőnek az arcot kellett eltakarnia, hosszú kornett takarta be a ruhát. nyak. A gyász időszaka is fontos volt. Így az udvari etikett ( Les honneurs le la cours ) arra utasítja az udvarhölgyet nagy gyászban, hogy "maradjon elnyújtózva a feketére terített szobában, gyászágytakaróval ellátott ágyon"; a következő hat hónapban ennek a hölgynek – amikor férjét, apját, anyját gyászolja – viseljen fekete köpenyt és fedett fejjel járjon, ebből az első három hónapban plasztronos süketruhát és feketét. gyászkísérő, a következő három hónapban egy hosszú köntös hasítékkal és toronnyal, és további három hónapig - csak egy fekete ruha. A ruházatnak egyszerűnek, díszítésmentesnek kellett lennie; az első három hónapban szintén tilos volt masnit, kesztyűt viselni, sőt még ruhát is övezni. Amikor egy idősebb testvért gyászoltak, ugyanazt a ruhát feltételezték, de nem kellett kifejezni a bánatát, "fekszik az ágyon". Más testvérek gyásza süket ruhára és fedett fejre korlátozódott, nagybácsik vagy unokatestvérek hosszú hasított köpenyre korlátozódtak, távoli rokonok számára egy tourette-re és egy egyszerű fekete ruhára kellett korlátozni [74] .
A bevett elképzelésekkel ellentétben a bolondok nem csak az uralkodó fejedelmek udvaraihoz tartoztak. A bolondokat sok város fizetésen tartotta, voltak "nyilvános", szabad zsonglőrök - bolondok is, akik bejárták a falvakat, és ezzel keresték a kenyerüket. A bolond kéttónusú ruhája a 21. században ismert formában a 14. század végén jelenik meg. Ezt megelőzően a bolondok nagyon változatosan öltözködtek, azzal az egyetlen kitétellel, hogy a bolond öltözékének parodisztikus és mulatságos benyomást kellett keltenie. Ismeretes tehát a bolond képe, amin teljes püspöki ruhát visel, de fekete-fehér sakkketrecben. Az angol udvar női bolondja a „multi-colored madam” becenevet viselte, mivel ruhája rikító sokszínű anyagdarabkákból állt, amelyek színükben nem illettek egymáshoz.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy a bolond öltözéke, bármennyire is fényűző, gyakran régimódinak tűnt. Így hát a bolond kísérőt kapott, amikor ez a fejdísz gyakorlatilag használaton kívül volt, azzal a különbséggel, hogy a városokban szokásos kísérőhöz kétfelé kilógó "szamár" füleket, és gyakran harangokat, az üres fej szimbólumait varrták. vagy nemes környezet. A 15. században szintén a múltba kezdett halványulni kezdett kétszín a bohókás öltözék szerves részévé vált, annak ellenére, hogy gyakran a középkori szem számára legkellemetlenebb színkombinációt használta - sárga és zöld, vagy akár zöld csíkok sárga alapon. A bolond mindig „marottát” vett a kezébe - egy vastag botot vagy ütőt, amelynek a felső végét levágták és emberi fej alakra festették [75] . Ez a "bolond a bolondért" egy asszisztens szerepét töltötte be, egy báb, amellyel a bolond párbeszédeket és kis jeleneteket játszhatott, amelyek célja a jelenlévők megnevettetése volt.
A középkorban nem létezett speciális „gyermekjelmez”, a gyerekek sok mindenben úgy öltöztek, mint apa vagy anya. Az újszülöttet széles (leggyakrabban ramiból készült) szalagokkal kellett volna becsomagolni, amelyeket körben vagy spirálban helyeztek a testre. A babát felülről vászonból vagy gyapjúból készült pelenkába csavarták. Ugyanakkor a fogantyúkat a test mentén húzták, vagy (ritkábban) a gyomorra hajtották. A lábak össze voltak tekerve, a lábak szalagoktól, sőt néha pelenkáktól mentesek voltak. Ezt a gyakorlatot azért alkalmazták, mert a közhiedelem szerint a túl nagy mozgásszabadság az élet első hónapjaiban a végtagok deformálódásához vezethet. Megjegyzendő azonban, hogy a szalagok és a pelenkák nem feszítették túlságosan a testet, a baba behajlíthatta a lábát, sőt le is ülhetett. Azt is javasolták azonban, hogy ne legyen túl buzgó a pólyázás, mert különben (ismét a közhiedelem szerint) leáll a növekedés. Ezért etetéskor vagy játék közben a gyereket kicsomagolták, csak egy szalagot hagytak a csípőjén, hogy véletlenül se szennyezze be a dajkát vagy az anyát. A fejet gyapjúszövetből vagy kétrétegű vászonból vagy ramiból készült sapkával fedték [76] . Néha sapka helyett a pelenka felső részét használták, valami kapucnihoz hasonlót alkotva. A szegények pelenkáinak színe leggyakrabban barna-bézs volt, vagyis a festetlen vászon színe, a tehetősebbek a zöldet (a fiatalság színe) vagy a pirosat preferálták, amelynek célja, hogy megvédje a gyermeket a gyakori betegségektől: vérzés, kanyaró és sőt pestis [77] [78] .
Kb. 4 hónapos korában a teli pelenkát felcserélték egy "félre" ( demi-maillot ). A gyereket egy rövid ingbe öltöztették, szabad kezet hagyva, amit már saját belátásuk szerint eldobhattak, mindent megragadtak és húztak, ami csak tetszett. Deréktól lefelé folytatták a szalagok és a pelenkázást. Ez a szokás azonban nem volt általános, és inkább Olaszországra jellemző, mint Franciaországra [79] .
Amikor eljött az idő, hogy a gyermek lábra álljon, a pelenkákat végül „babaruhákra” cserélték, amelyeket a babának vagy babának élete első hét évében viselnie kellett – egy kameez és egy széles, hosszú kotta (ruha), bokáig ért. A gyereknek azonban nem volt szabad fehérneműt hordania, ahogyan cipőben sem. Rövid, térdig érő chaussokról csak egy-egy hozzánk jutott mű említi, és akkor is azzal a feltétellel, hogy a gyermek betegeskedése esetén viseljék [80] .
Fokozatosan, a baba növekedésével a hosszú cottát felváltotta egy rövidebb, a vádli közepéig érő, ami lehetővé tette a gyermek számára, hogy szabadon játsszon és futhasson. Télen a kotta vastag gyapjúból, míg a nyári változat könnyű anyagokból készült. Hét évhez közelebb (a pontos életkort a fennmaradt képek alapján nem lehet megállapítani) a baba bőrcipőt kapott, és egy csavart fekete vagy piros csipkét, aminek a cottát kellett volna öveznie, kissé lazán viselve. Az ilyen jelmezben lévő gyereket már akkor is felelősnek tartották tetteiért, egyedül, felnőtt kísérő nélkül mehetett ki, sőt apróbb vásárlásokat is intézhetett [81] .
A középkori felfogások szerint a gyermekkor 7 éves korban véget ért, az egykori gyermekből „legény” ( lat. puer ) lett; néha ekkorra már megnősült vagy férjhez adták, és ha nemesi családból származó lányról volt szó, akkor a férje családjában kellett nevelkednie. A 7 és 14 év közötti "Otrok" felnőtt módra öltözött, az egyetlen kivétellel - nem takarta el a fejét, és általában nem készített különleges frizurát, így a haja szabadon hullhat a vállára. Csak a 15. század végén jelent meg az Angevin udvarban egy különleges élénkpiros "gyerek" baretta , de nem derül ki, mennyire volt elterjedt ez a szokás. 14 évesen egy tinédzser felnőttnek számított, parasztfiú vagy lány dolgozott a mezőn, a nemesi családok sarjai időnként csapatokat vezényeltek, vagy apjuk vagyonának egy részét ellenőrizték. Ebben az időben és idős korukig arra utasították őket, hogy a divatirányzatoknak megfelelően öltözködjenek, a jelmez egyik vagy másik elemét a helyzet követelményeitől, valamint saját ízlésüktől vezérelve válasszák. Az öregeknek hosszú, szőrmével bélelt ruhát kellett viselniük [81] .
A lány a házasságig kiengedett hajjal, szalaggal csavarva járt. Egy ilyen egyszerű frizura a szüzességet szimbolizálta, amelyet a középkorban nagyra értékeltek. A lánynak fűzős fűzőt kellett volna viselnie, szorosan illeszkedve a mellkasához [82] . Ez a divat a 16. század elejéig változatlan maradt, míg a férjes asszonyoknak lazább ruhát, az idős asszonynak vagy özvegynek pedig „szerény” széles, testét teljesen elborító ruhát rendeltek el. A lány gyakran pirosban sétált a folyosón - ez a szín a termékenységet és egyben a keresztény áldozatot szimbolizálta. Ha a családnak volt rá pénze , az ifjú házas fejére nemesfém koszorút tettek, melynek egyes részeit zsanérok segítségével rögzítették . A szertartás befejezése után a koszorút részekre osztották és szétosztották a barátoknak. 1340 körül alakult ki az a szokás, hogy hozományként adják a ruhadarabokat - cotta, kabát, köpeny. Ez a szokás egészen a 16. század első negyedéig tartott, és (ha a hercegnő férjhez ment) nem számított, hogy egy ilyen ruha már rég kiment a divatból. A hagyományokhoz való ragaszkodás a család ősiségéről és az ősi szokásokhoz való hűségről beszélt [83] .
Az udvari szerelem korszakában egy nő megvallotta érzéseit, válláról koszorút vagy ruhát adott választottjának. A helyzet néha meglehetősen mulatságosan végződött, például megőrződött egy történet arról, hogy Jacques de Lalen burgundi lovag fiatal szívtiprója megjelent az udvarban, sisakján Cleves Mária összegyűjtött fejpántját, bal ujján pedig „ a a calabriai hercegnő nagyon gazdagon díszített ujja ... aminek következtében mindkét hölgy, akik mindegyike egyedüli kedvesének tartotta magát, nagy csüggedtségbe és melankóliába esett ” [84] .
A tulajdonos politikai beállítottsága különösen az armagnácok és a burguignonok közötti háború idején mutatkozott meg a férfi öltönyben . Így az armagnac-párt elképzeléseihez való ragaszkodásnak Szent Lőrinc fehér sálját kellett jelképezni (a híres „szíj”, amelyet a párizsi polgár időről időre átkoz „Naplójában” ), míg a burgundok hívét. fényes skarlátvörös kereszt alakú szárnyat vagy Szent András élénkvörös keresztjének . Ezenkívül az armagnácok egy lila, gyakran gyöngyökkel hímzett horogra támaszkodtak , amelyen fehér sálat viseltek. Az armagnácok balra fordították kísérőjük kornetjét, míg a burgundok inkább jobbra néztek . Általában minden ruhadarab közül a kísérő leggyakrabban egyik vagy másik fél iránti odaadását fejezte ki. Így hát az Etienne Marcel vezette felkelés során hívei vörös és kék kísérőt vettek fel – a főváros címerének színeivel összhangban. Ugyanez a Marseille-i kísérő személyesen emelte a Dauphin (a leendő Bölcs V. Károly király ) fejére, és ez a kísérő szolgált utolsó védelemként azon a napon, amikor a palotába betörő tömeg lemészárolta az udvaroncokat. A felkelés leverése után a király külön rendelettel megtiltotta a kétszínű kísérő viselését (1358). A fehér kísérő az 1382-es genti felkelés idején Philip van Artevelde pártja iránti elkötelezettség jeleként szolgált , amely még a nevét is ennek a fejdísznek köszönheti. Ugyanez a fehér kísérő, Genttel szolidárisan majotinokat fogadott örökbe , Simon Kabosh hívei , akik eleinte a kék kísérőt kedvelték, hamarosan visszatért a fehérhez, amely a kortársak szemében a lázadó hangulatok szimbólumává vált [84] .
A tulajdonos társadalmi státuszának jelzéséhez (attól függően, hogy milyen helyzetben viselték ezt vagy azt a ruhát), minden fontos volt - a szín, az anyag minősége, a szabás, a ruha hossza és szélessége. Tehát megmaradt a „három birtok” képe, amely Arisztotelész „etikájához” kapcsolódik . Szerinte a spirituálisnak a sarkig érő hosszú ruhának kellett lennie, az arisztokratáknak - egy rövidebb, a vádli közepéig, a parasztok -, és egyáltalán nem érő térdig [85] . Később, a rövid ruha divatjának elterjedésével ez az arány némileg megváltozott, de jelentése változatlan maradt. A cotta viselése elsősorban a paraszti osztályra volt jellemző, a felsőruha nélküli purpuenát leggyakrabban a kézművesek, a rövid ruhákat a katonaemberek, a hosszú ruhákat a bírák, az iskolai tanárok és az egyetemi papság viselte [86] . Uppeland kizárólag arisztokrata ruha volt.
| Ruházat története | |
|---|---|
| Ókori világ | |
| Középkorú |
|
| új idő |
|
| 20. század |
|
| XXI. század |
|